Как проверить натяжитель цепи грм

Гидронатяжитель цепи ГРМ: натяги цепи — всегда в норме

В большинстве современных двигателей с цепным приводом газораспределительного механизма используются гидравлические натяжители цепи. Все о гидронатяжителях, их существующих конструкциях и особенностях работы, а также о верном подборе и замене данных устройств — читайте в предложенной на сайте статье.

Что такое гидронатяжитель цепи ГРМ?

Гидронатяжитель цепи ГРМ (гидравлический натяжитель цепи) — вспомогательный узел цепного привода газораспределительного механизма; гидравлический цилиндр специальной конструкции, обеспечивающий необходимый по величине и постоянный во времени (не зависящий от текущих температурных условий, нагрузок и износа деталей) натяг цепи.

Цепной привод распределительного вала все еще имеет широкое распространение, что обусловлено его надежностью и устойчивостью к высоким нагрузкам. Однако цепь подвержена температурному расширению (так как изготавливается из металла), а со временем она изнашивается и вытягивается — все это приводит к изменению натяга цепи, что проявляется повышением вибраций и шумов, и в конечном итоге может обернуться проскакиванием по зубцам звездочек, изменением фаз и даже разрушением отдельных деталей. Все эти проблемы решаются использованием специального устройства — гидронатяжителя цепи.


Конструкция гидравлического натяжителя цепи


Конструкция гидравлического натяжителя цепи без резервной полости

Гидронатяжитель выполняет две ключевых функции:

  • Автоматическое поддерживание натяга цепи при ее износе и вытягивании;
  • Демпфирование колебаний ветви цепи во время работы двигателя.

Применение данного устройства делает ненужным ручную регулировку степени натяга цепи, и устраняет негативные последствия постепенного износа деталей привода. Также гидронатяжитель за счет своей конструкции демпфирует вибрации и колебания цепи, снижая нагрузки на детали и общий уровень шума механизма. Неисправный гидравлический натяжитель может стать источником проблем, поэтому он требует скорейшей замены. Но прежде, чем покупать или заказывать новый гидронатяжитель цепи, следует разобраться конструкции и работе данных устройств.

Типы, конструкция и принцип работы гидронатяжителей цепи

Принципиально все современные гидронатяжители имеют одинаковое устройство и принцип работы, отличаясь лишь деталями и дополнительным функционалом. Узел состоит из металлического цилиндрического корпуса, в передней части которого располагается плунжер, а в задней — клапанный узел. Между плунжером и клапанным узлом образуется замкнутая рабочая полость. Плунжер выполняется в виде полого цилиндра, который может двигаться вдоль корпуса, он подпружинен, в его передней части расположена поверхность для упора в башмак или рычаг со звездочкой натяжителя цепи. От выскальзывания из корпуса плунжер защищен штифтом или специальным механизмом фиксации. Клапанный узел несет на себе обратный клапан, расположенный со стороны плунжера. Клапан изготовлен из подпружиненного шарика, закрывающего канал подачи масла. Шарик может двигаться только в сторону рабочей полости.

На корпусе натяжителя выполняется крепежный фланец, также предусмотрено резьбовое отверстие для присоединения трубки или шланга от системы смазки двигателя. Устройство монтируется рядом с цепью, его плунжер упирается в башмак или рычаг звездочки, за счет чего усилие равномерно передается на цепь ГРМ.

Работает гидравлический натяжитель следующим образом. При запуске двигателя масло под давлением подается к обратному клапану и, преодолев усилие пружины, подается в рабочую полость. Под действием созданного давления плунжер выдвигается из корпуса и упирается в башмак или рычаг звездочки. Движущийся плунжер создает усилие, под действием которого цепь натягивается, но в какой-то момент натяг достигает максимальной величины — давления масла в рабочей полости уже недостаточно для дальнейшего движения плунжера. В этот момент уже цепь создает давление на плунжер, и в какой-то момент давление масла в рабочей полости сравнивается с давлением масла, поступающего от системы смазки двигателя — это приводит к закрытию обратного клапана. Таким образом, масло запирается в рабочей полости, плунжер больше не может двигаться, цепь остается в натянутом положении. При остановке мотора такой натяжитель остается в рабочем положении, не допуская ослабления натяга цепи.

Постепенно цепь ГРМ вытягивается, что приводит к снижению оказываемого ею на плунжер давления. В какой-то момент давление в рабочей полости становится ниже давления со стороны системы смазки двигателя — это приводит к отпиранию обратного клапана и повторению всех описанных выше процессов. Под действием давления масла плунжер немного выдвигается из корпуса и компенсирует растяжение цепи, когда натяг цепи вновь достигнет необходимой величины, обратный клапан закроется.

Следует отметить, что во время работы двигателя натяжитель выполняет роль демпфера — масло, замкнутое в рабочей полости, частично поглощает удары и колебания цепи, передающиеся на плунжер. Это обеспечивает снижение шумности привода и повышает ресурс его деталей.

Сегодня существует несколько модификаций гидронатяжителей цепи, отличающихся некоторыми конструктивными особенностями.

Гидронатяжители с резервной полостью. В таких устройствах за клапанным узлом расположена еще одна полость, в которой находится небольшое количество масла — это улучшает работу механизма натяжения цепи на переходных режимах двигателя и в других ситуациях. Также в резервной полости выполняется небольшое отверстие для стравливания воздуха, что предотвращает завоздушивание масла в рабочей полости.

Гидронатяжители с механизмом фиксации плунжера на основе запорного кольца и канавок. В таких устройствах внутри корпуса выполнены кольцевые канавки, расположенные на определенном расстоянии друг от друга, а на плунжере располагается стопорное кольцо. При движении плунжера стопорное кольцо перескакивает из канавки в канавку, чем достигается установка детали в фиксированном положении.

Гидронатяжители с перепускным дросселем (сливом масла в систему). В таких устройствах клапанный узел имеет дроссель (отверстие малого диаметра), который обеспечивает слив масла из рабочей полости обратно в систему смазки двигателя. Наличие дросселя улучшает демпфирующие качества натяжителя и позволяет плунжеру не только выдвигаться вперед, но и частично утапливаться в корпус при кратковременном возрастании натяжения цепи.

Сегодня на двигателях используются все эти устройства. Обычно один гидронатяжитель обеспечивает нормальную работу только одной цепи, поэтому на моторах с одной цепью ГРМ применяется один натяжитель, с двумя цепями — два. Детали могут поставляться отдельно или в сборе с кронштейнами, башмаками и другими вспомогательными устройствами. Многие натяжители комплектуются защитной чекой, которая препятствует самопроизвольному выдвижению плунжера при транспортировке, данная чека вынимается при монтаже детали на мотор. Существуют и иные конструкции, но в общем случае они работают описанным выше образом, отличаясь лишь некоторыми деталями.

Как верно выбрать и заменить гидронатяжитель цепи ГРМ

Гидравлический натяжитель подвергается значительным нагрузкам, поэтому со временем он может терять герметичность или выходить из строя вследствие поломки клапана, пружины и других деталей. Неисправность данной детали проявляется повышенным шумом цепного привода ГРМ, а при непосредственном осмотре (что требует частичной разборки двигателя) обнаруживается по ослаблению цепи, неподвижности или, напротив, слишком свободному ходу плунжера. Неисправный натяжитель подлежит скорейшей замене.

На замену следует брать деталь того же типа и модели, что была установлена ранее (определяется по каталожному номеру). Применение гидронатяжителя другого типа может стать причиной недостаточного или чрезмерного натяга цепи и ухудшения работы всего привода. Поэтому ставить «неродное» устройство следует лишь в тех случаях, когда оно по характеристикам точно соответствует «родному».

Ремонтные работы необходимо выполнять в соответствии с инструкцией к двигателю. Обычно для замены натяжителя необходимо получить доступ к приводу ГРМ (для чего требуется снять переднюю крышку двигателя, а иногда провести более серьезную разборку агрегата), и просто выкрутить два болта, удерживающие эту деталь. Затем на ее место ставится новый натяжитель, а при необходимости и дополнительные детали (прокладки, уплотнители, промежуточные детали между плунжером и башмаком/рычагом прижимной звездочки, и т.д.). Новый натяжитель не должен быть заполнен маслом, также не следует вручную выдвигать его плунжер, в противном случае устройство после запуска двигателя может не обеспечить нужный натяг цепи. После замены детали следует проверить уровень масла в системе смазки и при необходимости довести его до нормы.

Читайте также  Как поменять сайлентблоки на ниве шевроле

При первом после ремонта пуске мотора со стороны привода будет слышен шум цепи, но через несколько секунд — когда заполнится рабочая полость натяжителя и плунжер встанет в рабочее положение — он должен пропасть. Если же шум не исчезает, то монтаж детали произведен неверно или присутствуют другие неисправности. При правильном подборе и замене гидронатяжителя цепь будет всегда иметь оптимальный натяг, а ГРМ мотора будет уверенно работать на всех режимах.

Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.

Примечание!
Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!

Краткое содержание:

Где находиться цепь ГРМ?
Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.

Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ?
Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).

Примечание!
Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!

Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.

2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.

Примечание!
На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.

Проверка натяжителей цепи ГРМ на моторах 1.8 TSI семейство EA888 gen2 (до 03.2012 г. и после 03.2012 г.)

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Инструкция по проверке натяжителей цепи ГРМ на двигателях 1.8 TSI, семейства EA888 gen2

В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.

Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.

Первым делом нужно добраться до смотрового отверстия в зоне шкива приводного ремня коленчатого вала. Для этого (если в кратце) делаем следующее:

  • ставим автомобиль на подъёмник;
  • снимаем правое переднее колесо;
  • снимаем подкрылок правого переднего колеса;
  • снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
  • снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.

В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового — канавки):

1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):

Читайте также  Как поменять подвесной подшипник на ваз 2107

7-9 зубчиков на практике — и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):

Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика — уже финальная точка.

2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале — это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).

Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой «M» и новой «AD»:

Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:

1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.

Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.

2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи — электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).

Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 — возможны варианты.

Что нужно для замены цепи ГРМ — информация по запчастям (обновляемая):

06K 109 158 AD — Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K — Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C — Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 — (старый номер N 910 001 01) — Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G — Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) — Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) — Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);

Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)

Ремонт своими руками. Как проверить цепь ГРМ на двигателях TSI

Как видите, ресурс цепи у моторов 1.8 и 2.0 TSI соответствует ресурсу цепного привода ГРМ. Концерн VAG сделал очень удобную возможность посмотреть износ цепи, не разбирая переднюю крышку двигателя. Прям напротив натяжителя, в крышке двигателя сделано смотровое окно, закрываемое пластиковой заглушкой. Если вам интересно посмотреть — пожалуйста, следуйте указаниям, которые будут ниже. Единственное, о чём хочу заранее предупредить, я расскажу как проверить цепь ГРМ на автомобилях концерна VAG с поперечным расположением мотора. К ним относятся Skoda, Audi A3, Volkswagen Jetta и т.д. На автомобилях с продольным расположением двигателя, возможно придётся убирать мешающие патрубки системы охлаждения, точно я вам не скажу, так как ещё с этим не сталкивался. Когда мне попадётся такой автомобиль, я сразу же сделаю новую статью, специально для моторов с продольным расположением.

Первым делом, вывешивается и снимается правое колесо. Справа, со стороны бампера, снимаете нижнюю часть подкрылка, открутив саморезы под TORX. На некоторых автомобилях, может, придётся снимать весь подкрылок, если он цельный!

Теперь нужно снять воздушный патрубок, идущий на интеркулер. Для этого в местах стыка, вынимаются две скобы, с патрубок сдёргивается с одной и с другой стороны. Далее откручиваете два болта крепления патрубка и снимаете его.

Нам открывается доступ к смотровому окну крышки ГРМ. Вы сразу увидите пластиковую заглушку, которую аккуратно поддев плоской отвёрткой вынимаете. Если сломаете, придётся покупать новую, чтобы внутрь не дай Бог не попал мусор с водой.

При помощи трещётки с торцевой головкой, прокручиваете коленвал до совпадения меток. Нужно добиться верхней мёртвой точки в первом цилиндре, чтобы плунжер натяжителя вышел на всю свою длину. Теперь, когда плунжер вышел из корпуса натяжителя, нужно посчитать насколько витков он вышел. В данном случае, плунжер вышел на 4 витка.

Существуют натяжители старого и нового образца. Натяжители старого образца, устанавливались на моторы до 2011, то есть автомобили с мотором TSI позже 2011 года выпуска, оснащены натяжителями нового образца. Разница у них в корпусе и длине плунжера. Визуально можно отличить старый натяжитель по корпусу, который не имеет разреза. Новый натяжитель имеет продольный разрез, а на плунжере устанавливается кольцо с двумя усиками. На фото ниже натяжитель старого образца:

И нового образца:

Теперь о том, что нам даёт количество витков, которые мы посчитали. На натяжителях старого образца, если плунжер вышел больше, чем на 4 витка, то цепь нуждается в замене. В натяжителях нового образца, цепь нуждается в замене, когда плунжер вышел больше, чем на 6 витков. В моём случае, имеем натяжитель нового образца, плунжер вышел на 4 витка, соответственно цепь ещё походит. У машины пробег более 120 тыс. км, а на один виток, грубо говоря приходится около 30-40 тыс. км.

Читайте также  Как поменять тросик ручника

Можно сделать вывод, что плунжер выйдет на все 6 витков примерно на 180-200 тыс. км пробега. В этот момент таким же способом через смотровое окно мы убедимся о состоянии цепи, и если плунжер выйдет больше чем на 6 витков, то нужно менять цепь. 7-й виток будет ожидаться на 230-240 тыс. км пробега, я считаю, что это очень достойный пробег на цепи.

Меняем цепь ГРМ и натяжитель, признаки и интервал замены

Цепь ГРМ — приводное устройство газораспределительного механизма двигателя. Применяется для синхронизации работы коленчатого и распределительного валов на автомобилях ВАЗ-2101-2107, а также на некоторых ТС иностранного производства.

Замена цепи ГРМ и замена натяжителя цепи ВАЗ-2106, а также другой «классики», является ответственной процедурой. Ошибки при ее выполнении становятся причиной серьезных неисправностей силового агрегата.

Когда нужно менять цепь

Регламент замены цепи ГРМ требует производить эту процедуру на 50-60 тысячах километров пробега. Считается, что к этому моменту привод приходит в негодность. На практике эта цифра значительно больше, однако состояние приводной цепи рекомендуется проверять уже через 50-55 тысяч километров пробега.

Дело в том, что от длительной работы под нагрузкой металлические звенья цепного привода растягиваются, что приводит к сбою настроек ГРМ и к тому, что интервал замены цепи уменьшается. Соответственно, мотор начинает работать в неблагоприятных для него условиях.

Признаки неправильного газораспределения следующие:

  • Рывки при движении;
  • Нестабильная работа силового агрегата;
  • Трудный запуск;
  • Перегрев антифриза;
  • Плохая «приемистость»;
  • Загорелся чек.

По мере прогрессирования неисправности работа мотора ухудшается, что в конечном итоге приводит к его полному отказу.

На заметку: аналогичные симптомы возникают при неправильной установке угла опережения зажигания на карбюраторных моделях авто. Однако они, как правило, не прогрессируют.

При визуальном осмотре цепи и шкивов отмечается смещение меток газораспределения относительно друг друга. Чем больше это смещение, тем более выраженные нарушения возникают в работе двигателя. Привод следует менять только при значительном растяжении и существенном смещении меток. В остальных случаях удается ограничиться ее подтяжкой с помощью предусмотренных для этого механизмов (натяжитель).

Если растяжения цепи не отмечается, но натянуть ее с помощью натяжителя не удалось, должна быть произведена замена башмака натяжителя цепи. Эта же процедура производится, если во время работы двигателя появился шум.

Что будет, если не заменить цепь вовремя

Большинство технических источников в качестве основной проблемы называет обрыв цепи. Такое действительно возможно. Однако практика показывает, что обрывы привода ГРМ на «классике» — редкость. Если это все же происходит, клапаны сталкиваются с поршнями, что приводит к повреждению как клапанного механизма, так и цилиндропоршневой группы.

Растянутый привод чаще становится причиной «слизывания» зубьев на шкивах, что требует их замены. Подобное становится возможным при проскальзывании цепного привода. Как правило, после этого двигатель останавливается и больше не запускается.

Как заменить цепь ГРМ своими руками

Для замены цепи ГРМ потребуется стандартный набор ключей-головок, а также «газовый» ключ, с помощью которого удобно откручивать шкив коленвала. Помимо этого, может потребоваться шлицевая отвертка, молоток, плоскогубцы, карманный фонарик. Для удобства работы рекомендуется снять решетку радиатора и сам радиатор, предварительно слив из системы антифриз, демонтировать клапанную крышку.

Полный комплект для замены цепи включает в себя не только саму цепь, но и звездочки валов, прокладку передней крышки двигателя, крепежные болты. При этом от замены звездочек можно отказаться, если старые запчасти имеют хорошее состояние.

Замена цепи ГРМ начинается со снятия передней крышки двигателя. Не следует забывать, что кроме 9-ти передних болтов, она крепится тремя болтами, доступ к которым осуществляется снизу. После этого распределительный вал проворачивают таким образом, чтобы метка на нем оказалась напротив выступа в верхней части «постели» распредвала. Поворот необходимо осуществлять по часовой стрелке.

На заметку: усилие, которое необходимо приложить для проворачивания вала, станет меньше, если предварительно выкрутить свечи зажигания.

После этого требуется выкрутить болт цепного натяжителя, ослабить крепления генератора и снять его приводной ремень. Далее автомобиль ставят на первую передачу, фиксируют стояночным тормозом и дополнительными «каблучками» под колеса. Вместо последних можно использовать камни, кирпичи и другие подручные материалы.

Зафиксировав машину, отгибают шплинты на гайках шкивов и отворачивают их с использованием ключей подходящего размера. Сняв гайки, можно легко удалить провисшую после демонтажа натяжителя цепь и, при необходимости, «звездочки».

Обратная сборка проводится по следующему алгоритму:

  1. Башмак натяжителя (при необходимости производится замена натяжителя цепи ВАЗ-2107, на примере которой рассматривается процедура);
  2. Успокоитель;
  3. Шкив коленвала с накинутой на него петлей цепи. При установке следует проверить, чтобы метка шкива совпадала с длинной меткой на блоке;
  4. Шестерня масляного насоса;
  5. Шкив распредвала с накинутым приводом в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра (по приливу на клапанной крышке).

После этого цепь натягивают с помощью болта натяжителя. Последний ослабляют, проворачивают мотор на два оборота и затягивают вновь. Проверить натяжение можно вручную. Хорошо натянутая цепь не прогибается под давлением пальца более чем на 5-10 мм. Натянув привод, необходимо снова сверить метки. Случается так, что они смещаются в процессе установки цепи. После замены цепи ГРМ дальнейшую сборку проводят в точной обратной последовательности.

На заметку: возможен альтернативный способ замены цепи. Старую и новую цепь раскольцовывают и скрепляют между собой, после чего протягивают новый участок по шкивам. Далее старую цепь удаляют, а новую склепывают уже на месте. Метод плох тем, что нарушается заводская прочность цепного привода.

Еще одним отечественным автомобилем с цепным приводом ГРМ является нива шевроле. По процедуре замены цепи нива несколько отличается от «классических» моделей. Здесь для получения доступа к приводу следует демонтировать гидронатяжитель цепи, датчик положения коленвала, удалить некоторые патрубки системы охлаждения. В остальном манипуляция проводится также, как и на авто марки «Жигули».

Окончательная проверка

Окончательная проверка результатов работы осуществляется после запуска двигателя. Силовой агрегат должен запуститься быстро, работать ровно, без перебоев. При правильной регулировке ГРМ автомобиль начинает лучше разгоняться, тратит меньше топлива, более уверенно ведет себя на дороге.

Если замена цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ-2107 своими руками привела к тому, что при езде загорается чек, а машина дергается при разгоне и работает неровно, следует повторно проверить установку фаз ГРМ и зажигания.

В целом, замена привода своими руками занимает около 2-3 часов при наличии всего необходимого инструмента. В течение нескольких дней после ремонта следует уделять внимание ходовым характеристикам ТС. Известны случаи, когда степень натяжения цепи или взаимное расположение меток изменялось уже после нескольких дней эксплуатации.