Где находится бачок сцепления

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, «тормозуха»), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

  1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
  2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
  3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
  4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
  5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
  6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к «заглатыванию» системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

  1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
  2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
  3. Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
  4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

  • Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
  • Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

  • Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
  • Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
  • Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
  • Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
  • Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

  1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
  2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
  3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
  4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
  5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
  6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
  7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
  8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

Для более легкого поиска можно «пойти по следу» от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур «захватывает» новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Читайте также  Как установить линзы в фару своими руками

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления

Lada Xray. Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.

При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка. Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.

Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки.

и снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DOT-4 в бачок до необходимого уровня.

Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.

Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью

Lada Xray. Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочего цилиндра, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости. Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления», с. 35). Прокачку гидропривода проводим с помощником.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра.

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2—3/4 оборота.

Помощник несколько раз резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из шланга. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и доливать ее. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер прокачки.

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Сцепление», с.170). Замену рабочей жидкости в гидроприводе сцепления проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.

При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Заливаем в бачок новую жидкость. Прокачиваем гидропривод сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцера прокачки рабочего цилиндра.

После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления до нормы (см. «Проверка

уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления», с. 35).

Видео по теме «Lada Xray. Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления»

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
доливаем жидкость ГУР в бачок opel astra h

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Назначение и функции бачка ГЦС

Бачок ГЦС (бачок главного цилиндра сцепления, компенсационный бачок ГЦС) — компонент гидравлического привода выключения сцепления колесных транспортных средств; пластиковая емкость, в которой размещается достаточное для функционирования гидравлического привода количество рабочей жидкости.

Выключение сцепления в автомобилях с механической трансмиссией (с МКПП) требует от водителя приложения некоторых мускульных усилий, и чем больше и мощнее автомобиль, тем более высоких усилий приходится прилагать к педали. Для облегчения работы водителя на большинстве современных автомобилей всех классов (как легковых, так и грузовых) предусмотрен гидравлический привод выключения сцепления. В простейшем случае он состоит из главного (ГЦС) и рабочего цилиндров сцепления, соединенных трубопроводом, первый из которых связан с педалью, а второй — с вилкой выключения сцепления. В тяжелых автомобилях ГЦС может соединяться с вакуумным или пневматическим усилителем. Для хранения запаса жидкости может использоваться бачок главного тормозного цилиндра, но чаще в систему вводится дополнительный элемент — бачок главного цилиндра сцепления.

На бачок ГЦС возлагается несколько основных функций:

  • Хранение запаса жидкости, необходимого для функционирования гидропривода;
  • Компенсация теплового расширения жидкости;
  • Компенсация незначительных утечек жидкости из системы;
  • Выравнивание давления в бачке и атмосфере (впуск наружного воздуха, сброс высокого давления);
  • Защита от проливания жидкости на переходных режимах работы гидропривода.

Бачок ГЦС относится к критически важным элементам, без которых длительная эксплуатация автомобиля затруднена или вовсе невозможна, поэтому при любых повреждениях его необходимо как можно скорее заменить. Для уверенной замены бачка главного цилиндра сцепления следует разобраться в конструкции и особенностях этой детали.

Типы и конструкция бачков ГЦС

Используемые в гидроприводах выключения сцепления бачки делятся на две группы по месту установки:

  • Непосредственно на ГЦС;
  • Отдельно от ГЦС.

Бачки различных типов имеют ряд конструктивных отличий.

Конструкция и особенности бачков на ГЦС

Бачки данного типа изготавливаются из пластика, детали делятся на два вида:

  • С установкой на верхнюю часть корпуса цилиндра;
  • С установкой на торец цилиндра.

В первом случае емкость имеет цилиндрическую, коническую или сложную форму, нижняя ее часть не имеет днища, либо днище представляет собой бурт небольшой ширины. В верхней части бачка сформирована резьба под пробку. Сама пробка в верхней части имеет отверстие для выравнивания давления в бачке. В нижней части пробки предусмотрен отражатель — резиновая или пластиковая гофрированная деталь (либо деталь в виде вставленных друг в друга стаканов), которая предотвращает вытекание рабочей жидкости через отверстие при резких изменениях давления в ГЦС и во время движения по неровностям дороги. Отражатель дополнительно выполняет функции прокладки пробки. Также под крышкой может располагаться сетчатый фильтр, предупреждающий попадание в систему крупных загрязнений при заливке жидкости.

Бачок устанавливается на ГЦС через перепускной штуцер, при этом возможно два типа монтажа:

  • Наружный монтаж с фиксацией бандажом (хомутом);
  • Внутренний монтаж с прижимом резьбовым штуцером или отдельным винтом.

Первый способ используется для установки бачков на верхнюю часть и на торец ГЦС, второй — только на верхнюю часть корпуса цилиндра. При этом бачки с монтажом на верхнюю часть корпуса ГЦС используется только при горизонтальной установке цилиндра, а монтаж на торец может применяться на ГЦС с любым наклоном.

При наружном монтаже бачок своей нижней частью надевается на соответствующий выступ или торец ГЦС, и фиксируется с помощью бандажа, плотная посадка обеспечивается стяжным болтом. Обычно под бачок для герметизации подкладывается одна или две резиновых кольцевых прокладки.

При внутреннем монтаже бачок своей нижней частью устанавливается на соответствующий выступ на корпусе цилиндра (через прокладку), а внутрь вворачивается штуцер с широким буртом — за счет бурта бачок прижимается к корпусу ГЦС и прочно фиксируется на нем.

Читайте также  Почему падает температура двигателя при движении

Как правило, бачок удерживается на корпусе цилиндра только бандажом или перепускным штуцером, но иногда используется дополнительная фиксация с помощью двух винтов и кронштейнов.

Конструкция и особенности отдельных от ГЦС бачков

Бачки данного типа — пластиковые цельнолитые (изготовлены методом экструзии) или собираются из двух литых половин. В верхней части формируется заливная горловина под резьбовую пробку, а на днище или на боковой стенке у днища — один штуцер. На бачках используются пробки, аналогичные описанным выше. Бачок монтируется на кузовные детали или раму транспортного средства (с помощью кронштейнов) отдельно от ГЦС, подача рабочей жидкости выполняется с помощью гибкого шланга, зафиксированного на штуцерах с помощью хомутов.

Отдельно устанавливаемые бачки делятся на две группы:

  • Соединяемые с ГЦС через перепускной штуцер;
  • Соединяемые с ГЦС через обычный штуцер.

Соединение первого типа применяется в гидроприводах с ГЦС без интегрированной емкости под жидкость. В штуцере предусмотрено два отверстия разного сечения — перепускное и компенсационное, через которые масло перетекает из бачка в ГЦС и обратно в зависимости от режима работы привода сцепления.

Соединение второго типа применяется в гидроприводах, в которых ГЦС имеет интегрированную емкость под жидкость — подобные системы можно встретить на многих автомобилях МАЗ, КАМАЗ и других грузовиках. В таких системах бачок является лишь компенсационной емкостью, из которой масло поступает в основную емкость, либо излишки масла из основной емкости перетекают в бачок (при нагревании, повышении давления). Бачок соединяется с ГЦС через обычный штуцер с одним отверстием.

Отдельно устанавливаемые бачки могут применяться совместно с ГЦС, имеющими любое пространственное положение — горизонтальное или наклонное. Такая конструкция позволяет размещать компоненты гидропривода в удобных зонах, однако наличие шланга несколько снижает надежность системы и повышает ее стоимость. Отдельные бачки широко применяются на транспортных средствах всех типов и классов.

Выбор и замена бачка ГЦС

Рассматриваемые здесь детали изготавливаются из пластика, который подвержен старению и в процессе эксплуатации может получить повреждения, что требует выполнения ремонта. Обычно ремонт сводится к замене бачка или бачка вместе с пробкой и сопряженными деталями (шлангом, хомутами и т.д.). На замену следует брать компоненты только тех типов (каталожных номеров), что устанавливаются на автомобиль с завода, особенно это относится к бачкам, монтируемым на корпус ГЦС (так как они имеют различные по форме и сечению посадочные отверстия). Ремонтные работы выполняются в соответствии с инструкцией по ремонту и обслуживанию транспортного средства.

Обычно порядок работ следующий:

  1. Слить рабочую жидкость, или опустошить бачок с помощью шприца/груши);
  2. Бачок со штуцером — ослабить хомут и снять шланг;
  3. Бачок на ГЦС — ослабить бандаж либо вывернуть штуцер;
  4. Проверить все сопряженные деталь, при необходимости удалить старые прокладки и шланг;
  5. Выполнить установку новых деталей в обратном порядке.

После выполнения ремонта необходимо заполнить бачок предусмотренной для автомобиля рабочей жидкостью и прокачать систему для удаления воздуха. В дальнейшем при каждом ТО гидропривода выключения сцепления необходимо лишь проверять бачок и его пробку. При правильно подобранных деталях и выполненном ремонте бачок сцепления будет надежно работать, обеспечивая комфортное и безопасное управление автомобилем.

Можно ли залить тормозную жидкость в сцепление?

Фактически, можно залить тормозную жидкость в сцепление и прокачать его самому, хотя удобней это делать вдвоем. Итак, соединяем все шланги, детали системы сцепления. Подставляем под рабочий цилиндр сцепления чистую емкость, в неё будет стекать тормозная жидкость при прокачке.

Можно ли использовать тормозную жидкость для сцепления?

Купите соответствующую тормозную жидкость.

Жидкости для сцепления не существует. … Но обычно стандартные тормозные жидкости DOT3 или DOT4 можно использовать почти во всех автомобилях.

Как удалить воздух из системы сцепления?

Этапы прокачки системы

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. …
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

Какую жидкость заливают в гидропривод выключения сцепления?

Примечание: В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4.

Как правильно прокачать сцепление?

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:

В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг; Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора.

Что заливать в главный цилиндр сцепления?

В Альмера Классик рекомендуется заливать тормозную жидкость класса DOT4. Для полной замены необходимо 0,6 литра тормозной жидкости.

Какая жидкость используется для сцепления?

В систему гидравлического привода выключения сцепления заливают только специальную тормозную жидкость (ТУ MXП 1608-47, ТУ 35-ХП-430—62 или ТУ 35-ХК-482-64).

Для чего нужна прокачка сцепления?

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему.

Почему педаль сцепления не возвращается?

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько: поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение; плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления; обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

Как правильно прокачать сцепление на ваз 2106?

Прокачка сцепления на ВАЗ-2106

Перед началом работ нужно отчистить от пыли бачок, проверить уровень жидкости и долить ее при надобности. Штуцер прокачки сцепления, располагающегося на рабочем цилиндре, его следует очистить. Затем с этого штуцера снимается защитный колпачок, и на него надевается трубка.

Что заливать в бачок сцепления ваз 2106?

Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля ВАЗ 2106. Не используйте слитую из системы жидкость повторно – такая тормозная жидкость загрязнена, насыщена влагой и воздухом.

Что лить в бачок сцепления Нива Шевроле?

Вам потребуются: тормозная жидкость, чистая тряпка.

Проверка уровня и доливка жидкости в бачок главного цилиндра сцепления

  1. Такой должен быть нормальный уровень жидкости.
  2. Если уровень ниже нормы, отверните пробку и снимите ее. …
  3. Аккуратно долейте жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины и заверните пробку.

Что заливать в сцепление Уаз?

В автомобили Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго, Уаз Хантер и автомобили вагонной компоновки семейства УАЗ-3741, согласно требований заводских инструкций по эксплуатации, в гидравлический привод тормозов и сцепления нужно заливать тормозную жидкость класса DOT-4, стандарта SAE J 1703F, включая автомобили оборудованные …

Как прокачать сцепление на Scania?

Просто если ПГУ стоит внутри, на коробке есть штуцер прокачки,возьми насос ручной, шланг одень на штуцер, при этом его ослабь, в насос залей жидкость и задави в ПГУ, т. е. в обратную, пока не наполнится заливной бачок. Заполнится бачок — затяни штуцер и сцепление прокачается.

Замена жидкости в гидроприводе сцепления – залог безопасности

Во время нажатия на педаль тормоза происходит сжатие цилиндра путем его наполнения жидкостью. Она, в свою очередь, под высоким давлением подается на суппорт. В результате скорость автомобиля падает, движение – замедляется.

Нередко во время прохождения технического обслуживания владельцам автомобилей могут говорить, что необходимо провести замену тормозной жидкости сцепления. Проделать это можно самостоятельно, что позволит неплохо сэкономить на услугах СТО. Проверка тормозной системы должна производиться минимум дважды в год.

Сроки работы тормозной жидкости в большинстве своем строго ограничены и регламентированы производителем. Менять ее желательно дважды в год в весенний период. Во время замены желательно не пренебрегать банальными правилами безопасности.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

    Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.

Читайте также  Почему печка дует холодным воздухом на приоре
  • Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.
  • Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

    Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

    Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

    Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

    Симптомы и причины неисправности

    Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, особенно при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

    Зачастую причиной завоздушивания является падение уровня рабочей жидкости ниже минимального значения, воздух в таком случае попадает через штуцер в главный цилиндр.

    Возможно, что жидкость начала из системы подтекать из-за не плотности соединения трубопроводов, или их повреждения, течь может появиться из-под уплотнительных колец цилиндров из-за износа.

    Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

    И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.

    Ну и, естественно, после ремонтных работ, связанных со сцеплением и его приводом, система будет завоздушена.

    Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

    Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

    Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

    Также читайте — почему проваливается педаль сцепления, причины и способы их устранения.

    Подготовка к работе

    Поскольку сбросной вентиль системы располагается в нижней части автомобиля, для проведения операции понадобится смотровая канава. Момент второй: пока автолюбитель находится в яме и занимается открыванием/закручиванием клапана, другой исполнитель должен качать и удерживать педаль. Значит, потребуются услуги помощника.

    Перед началом работ приготовьте комплект инструментов и материалов:

    • рожковые ключи размером 8–13 мм;
    • емкость и гибкая прозрачная трубка из пластика, подходящая к размеру сливного штуцера;
    • тканевые перчатки;
    • новая тормозная жидкость (не менее 0,5 л);
    • смазка аэрозольная WD-40, облегчающая откручивание резьбовых соединений.

    Совет. Марку состава для заполнения контура сцепления выбирайте по аналогии с материалом, залитым в тормозную систему. Жидкости DOT 3, 4 и 5.1 на гликолевой основе нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

    Прежде чем прокачивать гидравлический выжимной контур, загоните машину на смотровую канаву и включите ручной тормоз. Снимите элементы защиты, мешающие добраться до клапана и гайки штуцера.

    Первым делом разберитесь со всеми неполадками, прокачка сама по себе результата не даст. Выявите причину и место утечки жидкой среды, поменяйте манжеты и сальники, проверьте целостность соединительной трубки. При необходимости снимите и промойте главный цилиндр сцепления.

    Видео

    В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.

    Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков.

    Если пропало сцепление, что делать?

    Что требуется для прокачки сцепления

    Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:

    Новая тормозная жидкость;

  • Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
  • Набор автомобильных инструментов (стандартный);
  • Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
  • Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.
  • Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.

    Жидкость гидроусилителя руля

    Современные автомобили всё чаще оснащают электрическим усилителем руля, в котором нет никакой рабочей жидкости. Но если в вашей машине классический гидравлический усилитель — обязательно загляните в бачок его насоса перед зимой. Старая жидкость ГУР или её низкий уровень — типичные причины воя и плохой работы гидроусилителя руля на морозе.

    При доливке жидкости в бачок ГУР часто возникает проблема — мало кто знает, что в него было залито раньше. Одни насосы рассчитаны на использование «автоматной» жидкости ATF, другие — специальной жидкости для ГУР; третьи — на любую из них, но не допуская смешивания. Самый надёжный вариант — заменить жидкость гидроусилителя полностью, чтобы не рисковать дорогим узлом.

    Что использовать вместо тормозной жидкости?

    Любую жидкость залить в систему не получится. Всё дело в характеристиках тормозного вещества, поэтому требуется подбирать максимально близкую по свойствам жидкость.

    Согласно правилам использования тормозной жидкости смешивать вещества с различными показателями или использовать другие продукты запрещено. Однако в некоторых случаях, например, когда произошла утечка жидкости, а совершить экстренную замену не удастся, то вместо неё можно применить следующее:

    • мыльная вода;
    • масло ГУР или автоматической КПП;
    • обычное моторное масло;
    • спирт.

    Мыльная вода

    Обычную воду заливать нельзя. Это приведёт к ускоренному процессу коррозии. Кроме того, она испаряется при 100ºС, а тормоза постоянно нагреваются. Лучше использовать мыльную воду. При этом в ней требуется растворить большое количество мыла.

    Добавление мыла снижает жёсткость воды и не причиняет большого вреда тормозам, поэтому можно смело использовать такой способ, чтобы экстренно доехать до СТО.

    Масло ГУР и АКПП

    Масло ГУР по своим характеристикам напоминает тормозную жидкость. В экстренном случае им можно воспользоваться и добраться до сервисного центра.

    Моторное масло

    По своей структуре оно очень густое, поэтому прежде чем использовать его требуется разбавить. Воду использовать нельзя, чтобы избежать коррозии. В этом случае можно воспользоваться соляркой.

    Спирт

    Как ни странно, но спирт по характеристикам очень похож на тормозную жидкость. Кроме того, серьёзного вреда для механизмов он не представляет.

    Замена жидкости самостоятельно

    Перед тем как открыть сам бачок, протрите ого ветошью снаружи, чтобы мусор не попал внутрь. Проверьте, чтобы тормозная педаль не была в нажатии, когда будете открывать крышку (жидкость может выплеснуться). Работать рекомендуется в перчатках из резины, потому что жидкость токсичная. Руки после неё нужно мыть с мылом.

    Когда будете доливать ТЖ, следите, чтобы её уровень находился в пределах между минимумом и верхней отметкой. При полной замене жидкость спускают со всех контуров а затем прокачиваю всю систему заново, начиная с наиболее удаленного колеса (где трубка идет наиболее длинная к тормозному цилиндру). Если контуры расположены по диагонали, тогда прокачивать начинают правое колесо сзади. Затем левое спереди. Потом соответственно, левое сзади и завершить на правом спереди.

    Если контуры располагаются параллельно, тогда прокачивают заднее справа, потом слева, потом передние справа и слева.
    На видео показан процесс замены самого бачка

    Выполнять прокачивание удобнее в яме или закатив машину на эстакаду. Инструменты и жидкость тут будут зависеть от марки вашей машины.

    По завершении прокачки следует на небольшой скорости притормозить несколько раз, если какое то колесо слабо реагирует, что чувствуется уводом машины в сторону, прокачиваете его снова. После первой поездки следует еще раз проверить уровень тормозухи, скорее всего придется доливать еще.

    На этом все, делимся с друзьями ссылкой, как обычно, и подписываемся на сайт, если еще не успели. Жду ваших отзывов и комментариев, до встречи