Как перебрать тормозной цилиндр

Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Polo Регистрация 02.05.2012 Адрес Санкт-Петерург Возраст 31 Сообщений 407

    Спасибо:
    Получено: 50
    Отправлено: 9

    Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)

    Уважаемые модераторы! Первый отчет, сильно не пенайте, что надо поправить — пишите, дополню/исправлю.

    Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать)
    Идентификатор подопытного: 8D0611021B — главный тормозной цилиндр (23,81)
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан.
    Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей
    Итак по порядку.

    1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.

    2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)

    3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))

    4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить — вверх.
    Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи.
    После снятия мы увидим такую картину:

    5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.

    6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.

    7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется — его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить.
    Так он выглядит снятым:

    8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))

    9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)

    Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:


    10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с «пупырышками) (пункт 8)

    11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.

    Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.

    После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.

    Небольшой совет по сборке:
    Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото. Т.к. стальной штифт, удерживающий «вторую, внутреннюю» часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !

    Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке — после этого её можно доливать.

    Что касается трубки на контур сцепления:
    Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок — ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был — он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай)
    Всем хороших тормозов)

    На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:

    (1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне.
    (2) Эмм. я погорячился, это не прокладка
    (3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой
    (4),(5),(6) — резинки на поршнях внутри ГТЦ
    (7),(8) — Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.

    Общий вид обстановки)

    Ремкомплект главного тормозного цилиндра

    Возникающие изредка поломки тех или иных узлов устройства автомобиля заставляют нас все больше узнавать об устройстве наших машин, видах поломок, способов их устранения, что можно отремонтировать своими руками, а что — только в СТО. Но, сегодня рассмотрим главный тормозной цилиндр, вернее, его ремонт по замене ремкомплекта.

    Устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

    Одним из самых важных устройств в конструкции автомобиля является главный тормозной цилиндр, который является сердцем всей тормозной системы авто. Функция ГТЦ заключается в том, что сила, которая появляется при нажатии водителем на педаль тормоза преобразуется в гидравлическое давление, которое и приводит в действие конечные элементы тормозной системы.

    Можно также сказать, что ГТЦ это есть гидронасос. Этот гидронасос должен правильно распределять подачу тормозной жидкости к колесам для обеспечения равномерного торможения.

    Главный тормозной цилиндр состоит из двух секций:

    • для подачи жидкости в системы тормоза передних колес;
    • для подачи жидкости в системы тормоза задних колес.

    Если герметичность какой-либо секции нарушена, вторая обеспечит подачу жидкости к узлам срабатывания тормозов. В случае с заднеприводными машинами, секции эти распределяются по осям.

    Основные важные элементы в конструкции главного тормозного цилиндра — это корпус, два поршня, возвратные пружины, бачок, стопорная шайба, резиновые прокладки.

    Принцип работы главного тормозного цилиндра

    При нажатии на педаль тормоза, поршень движется по цилиндру и перекрывает компрессионное отверстие, в результате чего, в первом контуре образуется давление, которое начинает воздействовать на второй контур (перемещает второй контур). Пустота, которая появилась после перемещения поршня, заливается тормозной жидкость. Пружина возвращает поршни в исходные положения.

    Симптомы поломки ГТЦ

    Главный симптом или признак поломки тормозного цилиндра — это неравномерность подачи жидкости к колесам, из-за чего происходит нарушение в работе срабатывание тормозов.

    Износ уплотнительных манжет влияет на давление. Если резиновые уплотнения стали не плотными, давление в системе уже меньше (подробнее ниже смотрите на видео).

    Если в жидкости есть частички абразивных веществ (песок, камешки), то на поршне и цилиндре появятся задиры и быстро износятся резиновые уплотнительные манжеты. Как видите, некачественная тормозная жидкость, то есть не чистая, имеющая примеси, засорит отверстия и сделает царапины и задиры на соприкасаемых трущихся поверхностях.

    При обнаружении симптомов, признаков неисправности тормозной системы, найти, отремонтировать или заменить нужно срочно, так как эта система безопасности и управления транспортом.

    Читайте также  Как разобрать крестовину кардана

    Как заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра

    Обнаружение поломки начинается с визуального осмотра, обнаружения утечки тормозной жидкости, наличие механических повреждений и т.д. А сам цилиндр можно проверить на герметичность только на специальном стенде, которые обычно есть в СТО.

    Все детали цилиндра надо почистить спиртом и проверить зеркало (поверхность) цилиндра, чтобы не было задиров, царапин. Ремкомплект не ремонтируется.

    Чтобы заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра, надо:

    1. Слить тормозную жидкость.
    2. Поддеть отверткой зажимы и отсоединить патрубки.
    3. Выкрутить шпильки.
    4. Демонтировать устройство.
    5. Разобрать цилиндр. Ключом на 13 сбоку открутить болт. Выкручивать следует аккуратно, так как там есть пружина.
    6. Открутить болты соединения поршней.
    7. Снять пыльник.
    8. Разложить все детали и осмотреть. Не должно быть механические или коррозионные повреждения.

    После разборки и осмотра, следует приступить к установке нового ремкомплекта и сборке:

    1. Сначала установить на свои посадочные места пружины. Не путать стороны пружин и не забыть про стопорные кольца.
    2. Установить поршни в цилиндр и закрепить болтами. Поршни при установке должны заходить плавно. Новые резиновые кольца на поршнях должны быть строго по центру, перекосов быть не должно.
    3. Далее надо закрутить винтовую пробку и установить сальники.

    После замены ремкомплекта и сборки устройства, надо прокачать тормоза, чтобы выгнать воздух из системы. Прокачка сцепления аналогична прокачке тормозов.

    Прокачивается следующим образом:

    • Один зажимает отверстие главного тормозного цилиндра пальцем.
    • Второй — медленно нажимает на тормозную педаль, отпускает ее и ждет, пока подкачается жидкость.
    • Подсоединить патрубки и прокачать все тормоза.
    • Чтобы знать, выходят ли пузырьки воздуха, советуют применять прозрачные шланги.
    • Далее, начинаем прокачивать с задних колес. Ослабляем штуцер и медленно производим нажатие на тормоз, держим пока штуцер обратно не будет закручен.

    Видео

    В этом видео очень хорошо и просто объясняется принцип действия тормозной системы авто

    Кому приходится менять полностью тормозной цилиндр. В этом видео показывается как менять главный тормозной цилиндр на автомобилях Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Ваз 2113, Ваз 2114, Ваз 2115.

    Это видео о ремонте главного тормозного цилиндра автомобилей ВАЗ

    Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками

    В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

    Устройство главного тормозного цилиндра

    Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

    Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

    Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

    Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

    Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

    Диагностика главного тормозного цилиндра

    Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

    На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

    Проверяем главный тормозной цилиндр

    Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

    Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

    Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

    После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

    Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

    Порядок ремонта или замены узлов и механизмов

    Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.

    Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

    При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

    При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

    Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

    После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

    Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

    Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

    Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

    Как функционирует ГТЦ?

    Агрегат состоит из следующих деталей:

    • металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
    • 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
    • 2 возвратных пружины;
    • направляющие втулки;
    • торцевая пробка с прокладкой.

    Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

    Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

    Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

    1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
    2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
    3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
    4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.
    Читайте также  Как открыть лючок бензобака фольксваген поло

    Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

    Симптомы неполадок

    Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

    При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

    Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

    1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
    2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
    3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
    4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
    5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

    Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

    Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

    • в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
    • заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
    • скрип и писк при торможении;
    • нагрев дисков и колодок на одном колесе.

    Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

    Диагностика и ремонт

    Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

    Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

    Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

    1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
    2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
    3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

    Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

    1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
    2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
    3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

    Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

    Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

    1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
    2. Снимите расширительный бачок.
    3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
    4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

    Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

    Отчет: Переборка заднего тормозного цилиндра!

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Отчет: Переборка заднего тормозного цилиндра!

    Всем привет!
    Вот решил проверить на совместимость задние тормозные цилиндры с киа на наши мазды, путем установки ремкомплекта на свой старый тормозной цилиндр)

    И вот остался у меня один цилиндр…пыльники рваные…и все такое)
    но я его выкидывать не стал (немного плюшкин), а оставил!
    И как видится не зря…

    Сидел как то раз и рыскал экзист вот для этой темы
    Подборка запчастей KIA for MAZDA!

    и обратил внимание на то что задние тормозные цилиндры одинаковые))))
    Решил поискать ремкомплект для целиндра киа! так как маздайский стоит ппц сколько)
    Но и заменитель NK тоже оказался дороже в три раза чем ремкомплект киа)

    НАшел ремкомплект и заакзал)

    и решил восстановить вот этот целиндр)

    Сперва все отмываем и чистим)

    НО так как н сухую натягивать пыльники просто не реально…надо чем то смазать)
    у меня на балконе была жижа дя гура)
    И по традиции это снова…. тадааааам…. ZIC

    затем немного смазываем выльники и поршеньки)
    одеваем все резинки на поршеньки)

    и одеваем все это на цилиндр. не забываем вставить пружинку, я его связал дабы он не растягивал пыльники)))

    далее фото для сравнения самих резинок…
    где новое а где старое думаю и так понятно)

    в итоге все подошло! и получил практически нахоляву полностью рабочий цилиндр!.

    Я понимаю что проще купить новый за 200р. но коль все подошло, решил поделиться с вами. )))

    Строго не судите)))

    Читайте также  Рулевая рейка где находится

    цена вопроса 100р и 20 минут времени)))

    Кстати, забыл сказать!
    Если маленькие манжетки не разогреть в горячей воде. то их просто не реально натянуть. так как они оч жесткие)

    Для этих делов надо использовать спец насадку -пластиковый конус.Тогда легко как по маслу.

    у меня такого не было. пришлось использовать пластиковую воронку. ))

    В работе такой цилиндр уже проверялся?

    Дык, а че ему не работать-то? там ломаться больше нечему)

    Хочешь сделать хорошо-сделай сам.

    323F BJ ’02 b3 МКПП

    Хочешь сделать хорошо-сделай сам.

    323F BJ ’02 b3 МКПП

    У одного моего знакомого получилось так, что ремкомплект он поменял на цилиндре (решил сэкономить) правда не на фамильке, а он всё равно продолжил протекать (хотя на вид всё железное было целое). Пришлось новые цилиндры покупать и только тогда всё прошло. Вот поэтому то мне и интересно как они будут работать.

    какова смысловая нагрузка данного сообщения?

    Хочу сказать ,что Кvadratnt правильно заметил.Вот совсем не давно,ко мне приходит сосед ,спрашивает нет ли случайно манжет на потекший тормозной цилиндр для его копейтоса.У меня резинок всяких полно ,покопался нашел пару еще советскага исполнения ,настоящие из ремкомплекта,не самопал.Поставил он ,проходит месяц,опять приходит и тоже самое,говорит течет.Приноси, говорю посмотрим.Короче внутри из за того ,что никто ни разу на бедной машине тормозуху не менял,вся поверхность внутренняя зеркала цилиндра покрылась раковинами и кавернами.Мои новые манжеты за месяц потерлись и получили интересные надрезы и конечно же потеряли герметичность.Короче ,цилиндр на выброс.
    Отсюда вывод,тормозуху само собой меняем как положено и поверхность цилиндра проверяем перед заменой манжет.У меня все.

    Алекс. да он и раньше не тек!
    Его выдавило потому сто лопнула лопнула нижняя пружина которая колодки стягивает. и из за этого ко лодка сместилась вниз. поршенек высвободился и при торможении выскочил из цилиндра! так то он вполне рабочий!

    Если бы пружинка не порволась. его бы не выдавило. и ездил бы я дальше на нем)

    Естественно если бы он тек. то я бы его выкинул)