Как разобрать масляный насос

Масляный насос. Часть 1

Всем доброго времени суток!

Поскольку все детали двигателя подвергались ревизии, то и масляный насос не мог остаться без внимания, ведь он является сердцем мотора.

Разобрав масляный насос, на первый взгляд, все детали были в хорошем состоянии,

но обтерев масло, на крышке масляного насоса стали видны борозды от попавшего в насос мусора

На самих шестернях так же были небольшие борозды

Однако же, на самом корпусе насоса, никаких повреждений не оказалось, что не могло не радовать.

Далее, тщательно отмыл все детали насоса.

Крышку насоса, с внешней стороны, очистил от окислов серым скотч-брайтом, а все острые углы и грубую шероховатость доработал наждачкой на поролоновой подложке. Использовал Р240-320-400.
Ведущая и ведомая шестерни имели немного грубоватую поверхность после заводской обработки, поэтому их плоскости прилегания к корпусу и крышке насоса, немного доработал с помощью наждачки Р3000 положенной на поверочную плитку. Плитку мне одолжил на время мой товарищ Виталий, тот самый, с которым мы ездили коленвал балансировать за тридевять земель).

Следующим этапом доработки крышки насоса, я решил скруглить острые грани перед каналом, ведущим к масляному фильтру.

И уже обклеив бумажным скотчем рабочие поверхности, чтобы не повредить их фрезой, я решил посмотреть, нужно ли дорабатывать сам канал. Подсветив фонариком, обнаружил вот такой нерадужный сюрприз…

Опасаясь, что масло двигаясь с большой скоростью, со временем может вызвать выкрашивание металла (эррозию) из этой раковины, решил заменить крышку масляного насоса.
За крышкой поехал в магазин к товарищу (Игорю). У него была всего одна крышка в наличии, но в ней были три подобных раковины, но меньшего размера (!).
Осознав, что у меня был не единичный случай с подобным дефектом, решил, что крышку нужно выбирать лично, а не заказывать через интернет магазины.
Дождавшись четверга и вооружившись фонариком, поехал на рынок. Парни, у которых я периодически покупаю запчасти, уже знают, что я нестандартный покупатель и реагируют на мои причуды абсолютно спокойно).
Крышек было несколько в наличии, но первая же оказалась без раковин, её и приобрёл.

При доработке крышки и корпуса за образец взял эту запись RedTaz ‘а.
Конечно, результат моей доработки был жалким подобием).

Саш, ты реально маньяк! =D

Следующее, что я сделал, это замерил длину пружины редукционного клапана и она оказалась на 1мм длиннее, чем должна быть по мануалу.

Подумал, что возможно на современных моторах увеличили длину пружины и, соответственно, подняли давление срабатывания клапана. Но перелопатив интернет, выяснил, что размеры прижины не изменились и составляют 44,72мм.
Эту пружину я решил не ставить на место, а заказал 5 штук новых, чтобы было из чего выбрать.
Вот её артикул, если кому-то понадобится — 21080101105800.

Далее я промерил шестерни насоса микрометром.

Вот такой результат получил

Как видно, шестерни имеют не параллельные плоскости, размеры зубов немного пляшут.

По поводу микронной не параллельности я одолевал с вопросами и Игоря, и ребят в мастерской, и Gavr555 . Но ответы ребят свелись к тому, что я слишком заморачиваюсь, — что поделать, технический задрот))).

Во время изучения всех нюансов работы насоса и его доработок, неоднократно встречал, что ребята промазывали плоскости сопряжения насоса, анаэробным герметиком. Поскольку поверхности корпуса и крышки насоса прилегают не идеально друг к другу, в силу качества обработки, соответственно масло немного проходит в этот зазор и возможна небольшая просадка по давлению.
Изучив, какие герметики применяют, заранее заказал Loctite 518.

Когда все элементы насоса были доработаны, дело дошло до сборки.
Тщательно промыл детали, продул сжатым воздухом, обезжирил и снова продул, дабы не осталась ворса от салфеток, после обезжиривания.
Для смазки шестерней использовал масло для сборки двигателя Permatex 81950 (заправил для удобства использования в шприц).

Затем нанёс анаэробный герметик, предварительно долго вымеряя и пытаясь понять, куда его нужно нанести, а куда не стоит.

Затем разровнял валик герметика кисточкой и убрал излишки ватными палочками. Так же оставил полосу без герметика вокруг шестерён.

В таком виде, состыковав половинки насоса, затянул винты моментом 8H*m.

Проверил, шесшерни легко крутились. Так проверил ещё пару раз, с периодичностью 15 минут. А затем проверил через час с небольшим, и ведущая шестерня не хотела проворачиваться. Всё-таки анаэробный герметик попал на шестерни, чего я больше всего и опасался. Сорвав шестерную с места, она при прокручивании в одном положении немного подкусывала. Решил, что ничего страшного не будет, поскольку очень обильно смазывал перед сборкой шестерни сборочным маслом, пошёл спать… Но уснуть так и не смог, сомнения не давали покоя)).
Полез в интернет, чтобы выяснить, чем в случае чего можно удалить анаэробный герметик после его высыхания. Но ничего обнадёживающего не нашёл, поскольку после полимеризации он становится твёрдым как стекло и удалить его с поверхности ещё тот геморрой.
Решил не испытывать судьбу и разобрал насос… Вот что предстало моему взору.

Ремонт масляного насоса смазочной системы

Масляный насос подлежит ремонту при давлении масла в смазочной системе двигателя ниже значений, указанных в руководстве по эксплуатации.

Вначале нужно проверить состояние редукционного клапана насоса. Для этого необходимо вынуть редукционный клапан в сборе и проверить состояние его деталей.

Детали клапана, очищенные от масляных осадков и промытые в керосине, должны свободно перемещаться в корпусе редукционного клапана. Длина пружин клапана должна соответствовать значениям, заданным заводом-изготовителем при определенной нагрузке. Если при проверке наблюдается отклонение от указанных контрольных значений, то необходимо разобрать насос.

Разбирать масляный насос рекомендуется в следующем порядке:

  • промыть насос в обезжиривающем растворе, закрепить его в тисках и выпрессовать штифты;
  • отвернуть три болта крепления корпуса нижней секции (для двухсекционного насоса), вынуть болты, снять корпус нижней секции с прокладкой, снять ведомую шестерню нижней секции и вынуть ось из корпуса масляного насоса с помощью съемника, слегка постукивая деревянным молотком;
  • вывернуть пробку и вынуть редукционный клапан (пружину и плунжер);
  • спрессовать центрирующую муфту и вал в сборе с двумя ведущими шестернями и промежуточной крышкой на верстачном прессе;
  • снять прокладку верхнего корпуса насоса, ведомую шестерню верхней секции и выпрессовать ось;
  • закрепить вал насоса в тисках с мягкими подкладками и снять с вала ведущую шестерню нижней секции, затем вынуть первую шпонку из паза вала насоса, снять стопорное кольцо с помощью отвертки и промежуточную крышку;
  • спрессовать ведущую шестерню на верстачном прессе и вынуть вторую шпонку из паза вала масляного насоса.

Детали разобранного масляного насоса нужно промыть и проверить их геометрические размеры.

Диаметры отверстий в корпусе масляного насоса под ведущий вал насоса должны соответствовать допустимым значениям. При увеличении диаметра отверстия более допустимых значений нужно заменить корпус или отремонтировать отверстия. Глубина полостей под шестерни верхней секции должна соответствовать допустимым значениям. При увеличении глубины более допустимого значения корпус необходимо заменить или отремонтировать. Диаметры полостей под шестерни в корпусе и крышке также нужно проверить на соответствие допустимым значениям. При увеличении диаметра более допустимого корпус или нижнюю крышку нужно заменить или отремонтировать.

Также требуют проверки следующие размеры:

  • диаметры отверстий под оси ведомых шестерен в корпусе и в нижней крышке насоса;
  • диаметры осей ведомых шестерен;
  • глубина полостей под шестерни в нижней крышке насоса;
  • диаметр ведущего вала масляного насоса и ширина шпоночной канавки вала.

Односторонний износ осей недопустим. Изношенные оси следует выпрессовать и заменить новыми.

Разъемные поверхности промежуточной крышки насоса, соприкасающиеся с торцами шестерен, должны быть плоскими и параллельными. Допуск параллельности не должен превышать 0,03 мм на дайне 50 мм. Допуск плоскостности поверхностей крышки или выработка не должен превышать 0,04 мм. Допускается шлифование крышки на величину не более 0,15 мм с каждой стороны. Поверхность корпуса нижней секции насоса, соприкасающаяся с торцами шестерен, должна быть плоской. Допуск плоскостности поверхности крышки или выработка соответствует 0,04 мм, допуск параллельности — не более 100 мм.

Читайте также  Как установить зажигание на уаз 417 двигатель

Для контроля герметичности и выявления течи через невидимые трещины рекомендуется корпус масляного насоса, промежуточную крышку и корпус нижней секции проверять путем подачи воды под давлением 0,4 МПа.

Сборку насоса проводят в последовательности, обратной разборке. Все бумажные прокладки при сборке насоса следует заменить новыми. Прокладки смазывают тонким слоем герметика УН-25 или другим средством, отвечающим требованиям завода-изготовителя.

При установке ведущего вала насоса должны быть обеспечены зазоры между валом и отверстием корпуса и между осью и отверстием шестерни. При сборке насоса необходимо уделять особое внимание следующему. Ось ведомой шестерни должна быть запрессована в корпус с натягом 0,032… 0,077 мм. Центрирующая муфта на ведущем валу должна быть посажена с натягом 0,004… 0,048 мм. Если муфта на валу качается (имеется зазор), ее следует заменить. При напрессовке центрирующей муфты нужно выдержать размер от торца насоса до верхнего края муфты в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Щупом и линейкой необходимо проверить зазоры масляного насоса:

  • зазор между зубьями шестерен и стенками корпуса — 0,100…0,175 мм (предельно допустимый зазор 0,25 мм);
  • зазор в зацеплении зубьев шестерен — 0,14…0,24 мм (предельно допустимый зазор 0,25 мм);
  • зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса верхней секции при установленной прокладке толщиной 0,17 мм — 0,120…0,195 мм (предельно допустимый зазор 0,20 мм);
  • зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса нижней секции — 0,135 …0,188 мм (предельно допустимый зазор 0,20 мм).

Рис. Проверка зазоров масляного насоса с помощью щупа и линейки:
а — проверка зазора между зубьями шестерен и стенками корпуса; б — проверка зазора в зацеплении зубьев шестерен; в — проверка зазора между торцами шестерен и плоскостью корпуса; г — проверка зазора между торцами шестерен и плоскостью корпуса нижней крышки

Ведущий вал насоса, установленный в корпусе насоса, после затяжки всех болтов должен легко проворачиваться от руки без заклинивания. При наличии заклинивания допускается добавление одной прокладки толщиной не более 0,06 мм. Собранный насос рекомендуется испытать на специальном стенде. Значения подач масла насосом должны быть в пределах значений, указанных заводом-изготовителем.

Замена масляного насоса двигателя своими руками Инструкция + Видео

Масляный насос — главная часть системы двигателя, воздействующий на циркуляцию смазки по всем механизмам. Именно он создает нужное давление, работая от коленвала. Со временем устройство изнашивается, что вынуждает владельца заменить его. Узнайте, как это сделать своими руками.

В каких случаях нужна замена

Насос может выходить из строя частично либо полностью. Причины его повреждения:

  1. Разгерметизация. Неминуемо приводит к утечкам масла прямо из корпуса насоса. Заметить эту неисправность трудно, так как узел расположен на БЦ. Однако со временем появляются течи под машиной, увеличивается расход смазочного материала, ДВС быстро перегревается. «Виновницей» разгерметизации становится прокладка масляного насоса — некачественные изделия служат мало, быстро теряют изначальные свойства и пропускают.
  2. Поломка маслоприемника. Данный элемент перестает работать из-за засорения. Если в смазке много примесей и лишних фракций, то они со временем застопорят работу устройства. Еще одна причина — старый, грязный картер. Допустим, туда заливается свежее масло, но со стенок резервуара периодически падают отложения — они смешиваются с автолом и попадают в маслоприемник. Повреждение маслоприемника удается определить по опустившемуся давлению масла в системе и загоранию чека на приборном щитке.
  3. Износ шестеренок и других внутренних элементов. Со временем детали устаревают, что приводит к увеличению зазора между корпусом и шестернями. В итоге образуется люфт, насос начинает плохо работать, падает давление. Для примера: на новом изделии допустимый зазор составляет до 0,2 мм, а на старом — до 0,5 мм и более.

Также есть косвенные причины:

  • повреждение деталей, контролирующих давление в системе;
  • низкий уровень масла в картере;
  • отказ предохранительного клапана;
  • заправка в двигатель некачественного автола с большим количеством примесей;
  • грязный фильтр.

Диагностика неисправности

Проверка маслонасоса — это несколько грамотных действий:

  • подключить к системе смазки манометр;
  • наблюдать за шкалой во время вращения коленвала;
  • снять показатели давления.

Если они в норме, а также нет жалоб на повышение расхода автола — насос в порядке. Напротив, если давление скачет, то понижается или повышается, масляный насос двигателя надо чинить или заменять.

Ниже подробно о диагностике с помощью манометра:

  1. Поднимите капот машины.
  2. Соберите манометр по инструкции — соедините шкалу со шлангами.
  3. Найдите в подкапотном пространстве аварийный датчик масляного давления системы и открутите его.
  4. На место датчика вкрутите манометр.
  5. Запустите мотор автомобиля.
  6. Внимательно наблюдайте за шкалой манометра.

    на шкале показывается нормальное значение 2,4 кГс/см2
  7. Поднимите обороты двигателя, выжав педаль акселератора. Следите за шкалой — уровень давления обязан подскочить до 4,5 кГс/см2. Это и есть величина, когда срабатывает клапан.
  8. Дождитесь, когда двигатель основательно прогреется (до 90 градусов Цельсия). Некоторые современные моторы имеют более высокий порог прогрева — свыше 100°C.
  9. Заново проверьте давление. При неисправностях маслонасоса оно упадет. Аварийным является давление ниже 0,35-0,45 кГс/см2. В этом случае на приборке загорается соответствующий индикатор.

Дальнейшая инструкция касается машин, оснащенных трамблером. Проверяется шестерня привода маслонасоса, которая находится под трамблером.

Эту самую шестерню надо внимательно осмотреть на наличие сколов, задиров. Если они имеются, то возможно появились из-за мусора, попавшего в систему. В случае поврежденных шлицов, это укажет на регулярное подклинивание маслонасоса.

поврежденные шлицы на валу шестерни

Далее надо проверить работу привода, воздействуя на него сверху длинной отверткой. Пошевелите шток, наблюдая за люфтом. Большой зазор можно определить и на глаз, шток будет свободно болтаться — это и будет неопровержимым доказательством того, что замена масляного насоса необходима.

оптимальным считается люфт, который образуется между штоком и корпусом, не более 0,1 мм

Ремонт

Маслонасос в некоторых случаях удается отремонтировать. Например, если засорился маслоприемник. Надо слить отработку (масло), после чего снять устройство и разобрать. Затем, используя керосин или другое альтернативное средство, тщательно очистить детали. Обязательно проверить поддон, при необходимости — очистить также его.

Ниже инструкция, как грамотно разобрать маслонасос:

  • демонтировать устройство;
  • промыть его полностью в керосине или бензине;
  • закрепить в тисках;
  • отвернуть крепежи нижней части — это касается 2-секционных насосов;
  • вытащить болты, снять корпус вместе с уплотнительной манжетой;
  • снять шестерню и ось, используя специальный съемник и деревянный молоток (последним надо лишь слегка постукивать, облегчая процесс демонтажа);
  • вытащить редукционный клапан масляного насоса;
  • спрессовать муфту и сборный вал с остальными двумя шестернями, а также промежуточной крышкой;
  • теперь разобрать верхнюю часть насоса — освободить ее от прокладки, шестерни и оси;
  • выпрессовать остальные шестерни, шпонки.

Люфт, вызванный износом деталей, также устраняется некоторыми мастерами. Однако это крайне трудоемкая и сложная работа. Надо разобрать маслонасос и заменить шестерни, грамотно подогнав их. Куда легче будет установить новую деталь, тем более что, цена масляного насоса составляет около 1-1,5 тыс. рублей.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Вот какие инструменты и оборудование понадобятся:

  • емкости для слива отработанного автола и антифриза;
  • набор гаечных ключей и головок;
  • домкрат, лебедка;
  • карданчик, трещотка, удлинитель;
  • компрессор или баллончик со сжатым воздухом;
  • деревянный молоток;
  • мелкая абразивная бумага;
  • специальная притирочная паста и смазка для болтов;
  • свежее масло, тосол;
  • новый маслонасос, фильтр, прокладки.

Видео — Снятие и установка масляного насоса Ваз. Замена маслонасоса классика. МАСЛЯНЫЙ НАСОС.

В этом видео показано, как установить маслонасос в блок цилиндров. Правда, БЦ демонтирован, и работы проводятся не на машине. Но так лучше видно, как устанавливать устройство.

Процесс замены

Ниже представлена пошаговая инструкция, как и что делать.

  1. Загоните автомобиль на яму/эстакаду.
  2. Обесточьте АКБ. Лучше вообще целиком демонтировать аккумулятор.
  3. Слейте моторное масло и антифриз в специально подготовленные емкости.
  4. Открутите маслофильтр.
  5. Снимите приводные ремни навесного оборудования ДВС.
  6. Демонтируйте подушки силового агрегата вместе с кронштейном.
  7. Приподнимите двигатель, используя домкрат или лебедку. Механический подъемник надо поставить под колокол сцепления.
  8. Открутите и вытащите поддон. Обычно он держится на 19 болтах, которые легко выкрутить головкой или трубчатым ключом. Можно также использовать вот такое приспособление.
  9. Отсоедините шкив коленвала и натяжной ролик механизма ГРМ.
  10. Снимите ремень газораспределения.
  11. Скрутите зубчатый шкив с обратной стороны коленвала.
  12. Разберите блок цилиндров.
  13. Снимите маслонасос и помпу.
  14. Извлеките также втулку (привод масляного насоса) из блока цилиндров.
Читайте также  Реле сигнала ваз 2110 где находится

Перед тем, как установить новое устройство, рекомендуется проверить все его элементы. Возможно, что они с дефектом. Чтобы заново не пришлось разбирать автомобиль, лучше осмотреть внутренние детали заранее.

  1. Обязательно исследуйте шестерни. Для этого извлеките их.
  2. Промойте и продуйте воздухом из компрессора (баллончика) элементы насоса, каналы.
  3. Обработайте мелкой шкуркой посадочную зону и крышку корпуса маслонасоса, чтобы устранились борозды и задиры, а деталь плотно села на место.
  4. Протрите редукционный клапан небольшим количеством притирочной пасты.
  5. Соберите насос.

Также крайне рекомендуется измерить промежутки между шестеренками и корпусом.

Теперь подробнее про установку.

  1. Поставьте на место новую втулку привода, используя головку на 10 с удлинителем. Размер штока шестерни должен совпадать с масляным каналом в блоке цилиндров.
  2. Тщательно обработайте абразивной бумагой посадочное место на БЦ.
  3. Поставьте манжету.

    новаяпрокладка
  4. Установите на место маслонасос.
  5. Подготовьте поддон. Тщательно промойте его от грязи, отработки и скопившихся твердых частиц. Если на внутренней поверхности есть неровности, то подрихтуйте их молотком (используйте деревянный инструмент или брусок).
  6. Поставьте новую прокладку, закрутите поддон на картер.
  7. Отпустите домкрат, чтобы силовой агрегат сел на опоры.
  8. Закрепите подушки, нанеся перед этим на фиксаторы смазку.
  9. Вкрутите новый фильтр.

Остается проверить, как работает двигатель. Запустите его и дайте время прогреться. Исследуйте давление масла — если все было сделано правильно, то оно будет примерно в два раза больше, чем до замены.

Поддержание давления смазки крайне необходимо для беспроблемной работы автомобильного двигателя. При наличии удобного гаража со всем необходимым оборудованием и инструментами, процедура замены маслонасоса пройдет быстро и легко.

Как работает и как заменить масляный насос бензопилы, а также как почистить и отрегулировать подачу масла на цепь

Масляный насос бензопилы предназначен для своевременного смазывания пильной гарнитуры. Наиболее широкое применение в современных инструментах получили насосы плунжерного типа. К их достоинствам относят небольшие габариты, надежность, а также простоту при эксплуатации.

  1. Из чего состоит и как работает маслонасос?
  2. Типы плунжерных насосов
  3. Как отрегулировать подачу масла на цепь бензопилы?
  4. Основные неисправности и их ремонт
  5. Замена маслонасоса на примере китайской пилы Партнер
  6. Как почистить?

Из чего состоит и как работает маслонасос?

Корпус насоса расположен на внешней стороне картера пилы, под барабаном центробежного сцепления бензиновой пилы. Приводной механизм масляного насоса жестко связан с муфтой сцепления пильной цепи. Это означает, что чем выше обороты двигателя, тем больше смазки подается к цепи и шине бензопилы.

В отличие от плунжеров, используемых на автомобильных насосах, в бензопилах рабочий механизм можно разбирать и собирать без особых усилий. На корпусе насоса имеются два калиброванных отверстия, расположенных напротив.

Одно отверстие соединено с масляным баком и служит для забора смазки из бака. Другое сообщается с магистралью, ведущей к пильной гарнитуре. На конце плунжера выполнена продольная сегментная проточка для захвата рабочей жидкости.

Подача масла осуществляется посредством вращения плунжера вокруг своей оси. Сегментный вырез сначала открывает отверстие, соединяющее насос с масляным баком. При этом в камере насоса создается разрежение и в нее затягивается порция масла.

Дальнейшее вращение плунжера перекрывает этот канал и создает избыточное давление в системе. Прохождение сегментного выреза через нагнетательное отверстие открывает его, и рабочая жидкость подается в магистраль для смазывания цепи.

Типы плунжерных насосов

Плунжерные насосы, устанавливаемые на современные бензопилы, бывают:

  • Регулируемые;
  • Нерегулируемые.

Нерегулируемые насосы устанавливают, как правило, на инструмент бытового класса, например Yamamoto CS-4552, Husqvarna 135 Mark II, Kruger GCSK 35-45, Husqvarna 120 Mark II. Такие узлы обеспечивают стабильную подачу рабочей жидкости в не зависимости от условий эксплуатации. Они имеют простую, но надежную конструкцию. К их недостаткам относится отсутствие регулировки подачи смазки к поверхностям трения.

Регулируемые насосы устанавливают на бензопилы полупрофессионального и профессионального класса, к таким относятся мощные бензопилы от Энергомаш, американские McCulloch, Procraft, Парма. Они отличаются более сложной конструкцией.

Функция регулировки необходима при работе пилы в тяжелых условиях эксплуатации, когда установленное производителем количество рабочей жидкости недостаточно для нормального смазывания пильной гарнитуры. Кроме того, она может понадобиться при небольшом износе плунжера, когда насос не может обеспечить достаточное количество масла для смазки шины и цепи.

На фото изображены 3 вида регулируемых маслонасосов

Как отрегулировать подачу масла на цепь бензопилы?

Регулировка уровня подачи масла необходима в случаях эксплуатации инструмента в тяжелых условиях. За уровень подачи отвечает вал с установленным на нем эксцентриком, который упирается в плунжер насоса.

Поворот такого вала смещает плунжер относительно продольной оси. Это позволяет увеличить или уменьшить объем нагнетательной камеры насоса и достаточно точно отрегулировать уровень подачи рабочей жидкости. Для этого на нижнем его конце расположена проточка, с помощью которой выполняется регулировка.

Как правило, доступ к винту открывается в нижней части бензопилы. Например, для того чтобы отрегулировать подачу масла на пильную гарнитуру бензопил семейства «Урал» необходимо выполнить следующие действия:

  1. В нижней части пилы, радом с шиной найти регулировочный винт. Он находится рядом с выштамповкой, которая показывает направление его вращения;
  2. Отверткой провернуть вал в сторону увеличения или уменьшения уровня подачи масла.

При выполнении этих действий следует помнить, что вал рассчитан на поворот до 90⁰. Прикладывание больших усилий приведет к поломке фиксаторов винта и возможному прекращению подачи масла к поверхностям трения.

Видео инструкцию можно посмотреть, перейдя по ссылке

Основные неисправности и их ремонт

В процессе работы могут возникать симптомы, свидетельствующие о поломке системы смазки. К ним можно отнести:

  • Отсутствие масла на пильной гарнитуре в процессе работы;
  • потеки масла из корпуса бензопилы при выключенном двигателе;
  • увеличенный или недостаточный уровень смазки цепи;
  • неустойчивая подача масла в процессе работы.

Отсутствие масла на цепи и шине во время работы может свидетельствовать о закупоренных магистралях либо о выходе насоса из строя. Прочистка каналов осуществляется механическим способом, при помощи сделанного из проволоки щупа либо с помощью потока сжатого воздуха.

Протечка масла при выключенном двигателе свидетельствует о потере патрубками своих изолирующих свойств. Иногда причиной потери смазки может служить образование трещин или других повреждений масляного бака, возникающих в процессе эксплуатации. Для устранения такой неисправности необходимо осмотреть масляный бак и все маслопроводящие шланги на наличие протечек и повреждений. При наличии дефектов необходимо произвести замену.

Повышенный расход смазки может свидетельствовать о плохом качестве масла или о выработке плунжера. В последнем случае потребуется полная замена масляного насоса. Менять плунжер отдельно не рекомендуется.

Неустойчивая подача масла, как правило, связана с неплотным прилеганием шины к картеру двигателя. Это исправляется более сильной фиксацией гаек. Также это может быть связано с выработкой сальника плунжера. В таком случае необходимо произвести его замену с использованием ремонтного комплекта. В этом случае потребуется полная разборка масляного насоса.

Замена маслонасоса на примере китайской пилы Партнер

Масляный насос является достаточно надежным элементом бензопилы. Однако в процессе эксплуатации могут возникать неисправности, устранение которых требует его замены. Например, для демонтажа масляного насоса на бензопиле «Партнер» необходимо выполнить следующие действия:

  1. Открутить болты, фиксирующие крышку картера;
  2. Снять крышку;
  3. Отведя пильную цепь в сторону демонтировать шину;
  4. Убрать пильную цепь;
  5. Снять кожух воздушного фильтра и сам фильтр;
  6. Удалить свечу зажигания;
  7. Открутить крышку стартера и демонтировать его. Это необходимо для того, чтобы в процессе проворачивания коленчатого вала двигателя не деформировать зубья храповика и не поломать стартер;
  8. Проворачивая маховик установить поршень в верхней мертвой точке (непосредственно под отверстием свечи) и завести в него заранее подготовленный матерчатый жгут. Это поможет зафиксировать поршень в одном положении и убережет стенки камеры сгорания от механических повреждений;
  9. При помощи съемника открутить фиксирующий зажим муфты сцепления. Откручивание необходимо проводить по часовой стрелке. Для этого на некоторых моделях есть выштамповка с указательной стрелкой и надписью «Off»;
  10. Демонтировать фрикционный элемент, барабан и подшипник сцепления;
  11. Удалить остатки грязи, образовавшейся в процессе работы;
  12. При помощи отвертки отвести фиксатор крышки в сторону и снять ее;
  13. Открутить винты, фиксирующие насос;
  14. Аккуратно, поддевая отверткой корпус насоса приподнять его вверх, в сторону и вывести из посадочного гнезда. После этого необходимо отключить подающую и всасывающую магистраль.
Читайте также  Где находится бензонасос на ниве

Монтаж нового насоса осуществляется в обратной последовательности.

Также рекомендуем посмотреть видео инструкцию, автор которого подробно рассказывает и показывает, как заменить маслонасос на бензопиле Партнер.

Как почистить?

После снятия насоса необходимо произвести визуальный осмотр корпуса и отдельных элементов. Особенное внимание следует обратить на состояние внутренней части корпуса, в которой происходит вращение плунжера.

В результате использования некачественного масла внутри могут образоваться наслоения грязи. Кроме того, может произойти чрезмерный износ плунжера, что приводит к нестабильной работе насоса или сбоям в подаче масла.

Для того чтобы разобрать регулируемый масляный насос необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

  1. При помощи отвертки с плоским концом удалить пластиковую заглушку, расположенную в торце насоса;
  2. Отодвинуть приводную шестерню в сторону;
  3. Не отпуская шестерню демонтировать регулировочный вал, потянув его в сторону;
  4. Удалить плунжер из посадочного отверстия;

После снятия и разбора масляного насоса необходимо произвести осмотр его внутренних поверхностей на наличие деформаций и следов чрезмерного износа. При необходимости заменить вышедшие из строя элементы.

Впускной и выпускной канал необходимо очистить с помощью щупа, сделанного из тонкой металлической проволоки. Остатки загрязнений можно удалить струей сжатого воздуха. Сборка элементов масляного насоса производится в обратной последовательности.

Рекомендуем посмотреть видео, автор которого наглядно показывает как разобрать масляный насос.

Зная устройство и принцип работы плунжерного масляного насоса, установленного на бензопиле можно самостоятельно производить его очистку и замену. Для этого не потребуется применение особых навыков или использование специального инструмента. Все работы, при наличии достаточного количества свободного времени и желания можно производить собственными силами.

Ремонт масляного насоса

Подробная инструкция с фотографиями по ремонту своими руками масляного насоса для автомобиля марки ВАЗ 2110.

Подробная инструкция с фотографиями по ремонту своими руками масляного насоса для автомобиля марки ВАЗ 2110.

При возможной поломке шестерёнчатого масляного насоса, устанавливаемого на автомобилях марки ВАЗ модели 2110, нужно для начала проверить провод, ведущий от датчика к сигнальной лампе на приборной панели (возможно, сигнал ложный), затем проверить фильтр, выкрутив датчик давления: если нет масла на датчике, то, вероятно, забился фильтр или заело клапан. В случае, когда замена фильтра не исправила ситуации, нужно проверить маслоприёмник и уплотнительное кольцо его трубки. Не добившись результата, необходимо разбирать агрегат с целью проверки на износ его частей и возможной их поломки. Если поломку невозможно устранить, то произведите его замену, он сравнительно не дорогой. Ремонт является оптимальным и выгодным, если у вас имеется другой нерабочий, а так нет проблем купить новый и его заменить самостоятельно.

Цены на масляные насосы:

    Для автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 он стоит примерно 1300–1400 рублей.

Цена на насос масляный в сборе для машин ВАЗ 2101-2105, 2106, 2107 КААЗ — 540 руб.

Для ВАЗ 2121, 2131 КААЗ, ТЗА можно купить за 570–600 руб.

Для моделей 2108, 2109, 21099 (ВИС) — 1230 руб.

Цена для ВАЗ 2110-12 16-клапанный LUZAR LОР 0112 — 1280 руб.

  • Ремкомплект для ВАЗ 2101-2105, 2106, 2107 стоит 130?180 руб.
  • Пошаговая инструкция ремонта и осмотра деталей масляного насоса:

    1. Для детального осмотра необходимо снять масляный насос.

    2. Сначала надо открутить болт (1) и снять датчик положения коленвала (2), который есть лишь у двигателей с механизмом впрыска топлива.

    3. Разбирая насос, надо отвернуть шесть болтовых креплений и снять крышку насоса.

    4. Воспользовавшись двумя отвёртками, надо приподнять корпус насоса таким образом, чтобы штифты на корпусе смогли выйти из отверстий, расположенных в крышке масляного насоса ВАЗ 2110. Теперь снимите сам корпус, отсоединив его от крышки.

    5. Достаём шестерни из крышки: сначала ведущую, а затем ведомую.

    6. Теперь нужно отвернуть пробку редукционного клапана. Под этой пробкой должно быть установлено уплотнительное кольцо. Осмотрите кольцо — если оно сильно обжато, то его надо заменить.

    7. Отвернув пробку, достаём пружинку редукционного клапана.

    8. А теперь вынимаем и сам клапан, аккуратно постукивая корпусом по негрязной деревянной подставке. В случае, когда клапан не выходит, его надо вынуть посредством тонкого заострённого предмета, желательно тоже деревянного, чтобы не повредить поверхности.

    9. Теперь надо внимательно осмотреть алюминиевую крышку на предмет видимых следов износа, механических повреждений, глубоких царапин в местах прилегания шестерён. В случае обнаружения крышку необходимо поменять на новую.

    10. Далее ремонт масляного насоса заключается в осмотре его корпуса. Точно также на рабочих поверхностях не допустимы зримые следы износа — механические повреждения, задиры. Обнаружив что-либо из перечисленного, заменяем корпус.11. Размер максимально допустимого диаметра гнезда ведомой шестерни — 75,1 мм, поэтому замеряем диаметр, и если он превышает допустимый, также придётся заменить корпус.

    12. Теперь нужно измерить ширину сегмента корпуса в средней части. В случае, когда измеренная величина составляет меньше, чем 3,4 мм, корпус насоса ВАЗ 2110 подлежит замене.

    13. Проверяем шестерни. Толщина ведущей не должна быть меньше, чем 7,42 мм. Измеряем: если меньше — шестерню заменяем.

    14. То же самое в отношении ведомой. Если толщина меньше, чем 7,35 мм, шестерня подлежит замене.

    15. Затем проверяем осевые зазоры шестерён. Надо установить ведущую шестерню обратно в корпус, после чего прикладываем стальную линейку к корпусу и щупом замеряем зазор между шестернёй и линейкой.

    16. Точно также замеряем осевой зазор между приставленной линейкой и ведомой шестернёй. Для ведущей и ведомой шестерён величина предельно допустимого осевого зазора составляет, соответственно, 0,12 мм и 0,15 мм. В случаях превышения этих величин шестерни подлежат замене на новые.

    17. Посредством расчёта можно получить и более точные величины осевых зазоров. Для этого микрометром измеряется толщина корпуса масляного насоса по наружным поверхностям, а также толщина в зоне гнёзд для ведущей и ведомой шестерён по фрезерованным поверхностям в нескольких местах. Рассчитывается осевой зазор, исходя из разности среднеарифметической величины глубины гнезда и измеренной толщины шестерён.

    18. Следующим этапом ремонта осматриваем гнездо редукционного клапана на предмет обнаружения на внутренней поверхности грубых царапин и прочих глубоких механических повреждений. При обнаружении крышка подлежит замене.

    19. При обнаружении задиров и глубоких механических царапин на самом редукционном клапане, он также подлежит замене на новый.

    20. Погнутую, надломанную/сломанную или треснувшую пружинку редукционного клапана также заменяем. Высота пружинки в свободном её состоянии составляет в норме 44,72 мм; тот же параметр под нагрузкой, равной 4±0,24 кгс, составляет 31,7 мм. При несоответствии пружина подлежит замене.

    21. Собираем масляный насос. Устанавливаем ведомую шестерню фасками на зубьях к корпусу.

    22. После устанавливаем ведущую шестерню тем же образом — фасками на зубьях к корпусу. Шестерни перед установкой надо смазать моторным маслом.

    23. Теперь надо установить крышку на корпус и закрутить крепёжные болты.

    24. Перед установкой редукционного клапана в гнездо дном вниз, его надо смазать моторным маслом. Затем нужно установить пружинку и завернуть пробку с алюминиевым уплотнительным кольцом трубки маслоприёмника, также предварительно смазанным.

    25. Через трубку маслоприёмника необходимо влить моторное масло в насос.

    26. В конце ремонта и полной сборки масляного насоса автомобиля проворачиваем шестерни на несколько оборотов для того, чтобы хорошо смазались рабочие поверхности шестерён.