Как снять бегунок с трамблера

Как снять и проверить бегунок трамблера

Какие могут быть неисправности?

У поломок этой детали есть свои особенные «симптомы». Если с ним проблемы, то мотор заводится плохо либо полностью “молчит”. Во время работы двигателя можно заметить подстраивание. Искра непосредственно на свече будет совсем нестабильной. Если снять с нее привод и вставить другой, затем покрутить стартером, то в результате будет заметны искры желтоватого цвета. Если трамблер исправен, то искра будет иметь характерный синеватый цвет. Я советую обращать особое внимание именно на его оттенок.

Хочу отметить, что если бегунок сломан, то мотор будет работать заметно неравномерно, что повлияет в дальнейшем на мощность и расход топлива.

Таким образом бегунок трамблера упорно дает понять, что с ним что-то не так. Почти всегда наиболее верным путем проверки работоспособности этой детали являются проверочные манипуляции с самой искрой, образование которой является фактически ее призванием.

Инструкция проверки

Существует не так уж и много причин поломки бегунка, так что найти их весьма несложно. К примеру, причина может быть в его пробое. в таком случае на них будет заметен явный пробой или же внутренний пробой. Черная метка, которую нельзя стереть, во время попыток убрать ее, превращается в выемку. Создаваемый таким образом пробой нельзя убрать, ведь происходит все из-за металлизации его канала, а разносчик подобного типа нужно обязательно заменить.

Именно поэтому очень важно проверить эту самую металлизацию, и я настоятельно рекомендую это сделать. К примеру, можно провести проверку канала на предмет сопротивления с помощью соответственного прибора, которым является мультиметр. Потом, видим на мультиметре параметр около 20 мОм, а сопротивление находится на уровне 1-2 мОм. Щупы ставят на место, в котором уголек с бегунком соединяется с местом пробоя. По образованному каналу искра может уходить либо полностью, либо частично в сторону. Но такой пробой не в каждом случае удается определить визуально. Параллельно можно проверить все эти детали и если требуется замена бегунка трамблера, то проведите ее. К этому делу нужно отнестись очень ответственно.

Еще один способ – бегунок можно проверить с помощью центрального типа провода. Достаточно будет лишь снять крышку трамблера, а потом поднести центральный бронепровод с катушки зажигания к разносчику, а потом раскрутить стартером. В случае пробития разносчика, искра будет проскакивать на бегунок. В противоположном случае можно считать, что никакого пробоя нет, а причину неисправности стоит искать в совершенно ином. Но в таком случае вы хотя бы можете быть уверены, что проблема не в разносчике.

Пробой может сформироваться из-за повреждения бегунка. В случае образования трещины, искра может уходить в сторону. В бегунках может остаться сопротивление, поддающееся перегоранию. Так искра в сторону уходить не будет, но станет заметным ослабление ее силы. Перегоревшее и дальше будет выгорать в дальнейшем. Есть и второй вариант – деталь может выйти из строя окончательно и тогда трамблер окажется в печальном положении, впрочем, как и двигатель.

Как определить испорченный бегунок, когда у него выгоревшее сопротивление? Допустим, сопротивление выгорело полностью, но произошла попытка восстановить проводник. Это привело к некому электрическому пробою бегунка, а также выходу его из строя. Его придется заменить новым. В основном, это должно решить все проблемы с работой двигателя и тогда трамблер в безопасности. Перечисленные выше проблемы с бегунками относятся к числу самых основных. Важно обращать внимание на состояние уголька в трамблеровой крышке – он должен пружинить, хорошо нажиматься и выглядывать хотя бы на 5 мм. Вам следует быть предельно внимательными во время проверки каждого элемента и обращать внимание на самые мелкие несоответствия.

Проверять, конечно, можно и самостоятельно, но если вы новичок в ремонте автомобиля, то лучше обратиться к специалистам. Я советую сделать именно так, если вы не очень уверены в том, что справитесь собственными силами, так как в таком случае существует вероятность еще большего усугубления ситуации, а опытные специалисты уж точно знают свое дело.

Видео “Как снять и проверить бегунок трамблера”

Данное видео покажет вам как снять крышку и бегунок трамблёра на машине.

проверка и замена крышки и бегунка трамблера ваз 2107

Какие могут быть неисправности?

У поломок этой детали есть свои особенные «симптомы». Если с ним проблемы, то мотор заводится плохо либо полностью “молчит”. Во время работы двигателя можно заметить подстраивание. Искра непосредственно на свече будет совсем нестабильной. Если снять с нее привод и вставить другой, затем покрутить стартером, то в результате будет заметны искры желтоватого цвета. Если трамблер исправен, то искра будет иметь характерный синеватый цвет. Я советую обращать особое внимание именно на его оттенок.

Хочу отметить, что если бегунок сломан, то мотор будет работать заметно неравномерно, что повлияет в дальнейшем на мощность и расход топлива.

Таким образом бегунок трамблера упорно дает понять, что с ним что-то не так. Почти всегда наиболее верным путем проверки работоспособности этой детали являются проверочные манипуляции с самой искрой, образование которой является фактически ее призванием.


Вопросы выбора и замены бегунка с резистором

Бегунок с резистором, залитым компаундом

Сменный резистор для бегунка

Размещенный в бегунке резистор подвергается значительным электрическим и механическим нагрузкам, поэтому со временем он может выйти из строя — перегореть или разрушиться (треснуть). Как правило, поломка резистора не выводит двигатель из строя, но серьезно нарушает его функционирование — мотор не набирает полной мощности, плохо отзывается на педаль газа, «троит», детонирует и т.д. Дело в том, что по прогоревшему или расколовшемуся резистору могут проскакивать искры, поэтому система зажигания продолжает работать, но с нарушениями и менее эффективно. При появлении таких признаков следует в первую очередь снять крышку трамблера (делать это необходимо только при остановленном двигателе и со снятой с АКБ клеммой), демонтировать и осмотреть бегунок. Если бегунок обычный, то его можно снять без инструмента, а если деталь соединена с регулятором опережения зажигания, то следует вывернуть два винта с помощью отвертки.

Если при осмотре резистора нет внешних признаков его неисправности (он не сгорел и не сломан), либо резистор залит компаундом, то следует проверить его сопротивление с помощью тестера — оно должно лежать в пределах 5-6 кОм (для некоторых авто — до 12 кОм, но никак не ниже 5 кОм). Если сопротивление стремится к бесконечности, то резистор неисправен и его следует заменить. На замену следует брать деталь того же типа и сопротивления — только так есть гарантии, что резистор встанет на место и вся система будет нормально работать. Замена резистора сводится к простому удалению старой детали (его удобно поддеть отверткой) и установке новой. Если резистор залит компаундом, то придется менять весь бегунок — для отечественных авто такая замена обойдется в несколько десятков рублей.

Зачастую автовладельцы вместо резисторов устанавливают проволочные перемычки — делать это категорически запрещено. Отсутствие резистора повышает уровень радиопомех и может нарушить работу системы зажигания (в том числе привести к интенсивному износу контактов бегунка и крышки трамблера, и электродов свечей). Также не рекомендуется менять бегунок с резистором на простой бегунок в системах зажигания с высоковольтными проводами нулевого сопротивления. На замену следует использовать только те типы и модели бегунков, что рекомендованы производителем распределителя зажигания.

При верном выборе и замене бегунка с резистором (или только резистора) система зажигания будет работать надежно и с минимальными «загрязнениями» радиоэфира.

Инструкция проверки

Существует не так уж и много причин поломки бегунка, так что найти их весьма несложно. К примеру, причина может быть в его пробое. в таком случае на них будет заметен явный пробой или же внутренний пробой. Черная метка, которую нельзя стереть, во время попыток убрать ее, превращается в выемку. Создаваемый таким образом пробой нельзя убрать, ведь происходит все из-за металлизации его канала, а разносчик подобного типа нужно обязательно заменить.

Именно поэтому очень важно проверить эту самую металлизацию, и я настоятельно рекомендую это сделать. К примеру, можно провести проверку канала на предмет сопротивления с помощью соответственного прибора, которым является мультиметр. Потом, видим на мультиметре параметр около 20 мОм, а сопротивление находится на уровне 1-2 мОм.


Щупы ставят на место, в котором уголек с бегунком соединяется с местом пробоя. По образованному каналу искра может уходить либо полностью, либо частично в сторону. Но такой пробой не в каждом случае удается определить визуально. Параллельно можно проверить все эти детали и если требуется замена бегунка трамблера, то проведите ее. К этому делу нужно отнестись очень ответственно.

Еще один способ – бегунок можно проверить с помощью центрального типа провода. Достаточно будет лишь снять крышку трамблера, а потом поднести центральный бронепровод с катушки зажигания к разносчику, а потом раскрутить стартером. В случае пробития разносчика, искра будет проскакивать на бегунок. В противоположном случае можно считать, что никакого пробоя нет, а причину неисправности стоит искать в совершенно ином. Но в таком случае вы хотя бы можете быть уверены, что проблема не в разносчике.

Пробой может сформироваться из-за повреждения бегунка. В случае образования трещины, искра может уходить в сторону. В бегунках может остаться сопротивление, поддающееся перегоранию. Так искра в сторону уходить не будет, но станет заметным ослабление ее силы. Перегоревшее и дальше будет выгорать в дальнейшем. Есть и второй вариант – деталь может выйти из строя окончательно и тогда трамблер окажется в печальном положении, впрочем, как и двигатель.

Как определить испорченный бегунок, когда у него выгоревшее сопротивление? Допустим, сопротивление выгорело полностью, но произошла попытка восстановить проводник. Это привело к некому электрическому пробою бегунка, а также выходу его из строя. Его придется заменить новым. В основном, это должно решить все проблемы с работой двигателя и тогда трамблер в безопасности.

Читайте также  Как снять первичный вал ваз 2107

Перечисленные выше проблемы с бегунками относятся к числу самых основных. Важно обращать внимание на состояние уголька в трамблеровой крышке – он должен пружинить, хорошо нажиматься и выглядывать хотя бы на 5 мм. Вам следует быть предельно внимательными во время проверки каждого элемента и обращать внимание на самые мелкие несоответствия.

Проверять, конечно, можно и самостоятельно, но если вы новичок в ремонте автомобиля, то лучше обратиться к специалистам. Я советую сделать именно так, если вы не очень уверены в том, что справитесь собственными силами, так как в таком случае существует вероятность еще большего усугубления ситуации, а опытные специалисты уж точно знают свое дело.

Функция устройства под названием бегунок

Бегунок расположен в распределителе зажигания. Прямо под крышкой его можно найти. По своей конструкции бегунки – довольно простые устройства, состоящие из пластинок (центральной и разносной). Несмотря на то, что модели бегунков трамблера бывают разные, конструкция у всех аналогичная, схожая.

Одна из разновидностей бегунка

На эти устройства возлагается важная функция, касающаяся искрообразования. Можно сказать, что от бегунка напрямую зависит исправная работа ДВС.

Следует знать, что ротор трамблера – это деталь старых машин, оснащенных карбюраторной системой двигателя. Изготовлен бегунок из пластика, имеет высоковольтный контакт внутри. При функционировании трамблера, его вращении, контакт бегунка непосредственно соприкасается с контактами крышки. Таким образом, выставляется настолько нужная для автомобиля искра.

Если говорить техническим языком, то ротор распределителя нужен для передачи тока высокого вольтажа. Передача идет от катушки зажигания до свечей через бронепровода.

Фиксация бегунка на трамблере

Ротор фиксируется непосредственно к трамблерному приводу (валу), а вращение выставлено таким образом, что на 1 оборот бегунка приходится 2 оборота коленвала. Именно таким способом и обеспечивается передача разряда на свечи в строго определенном порядке.

На трамблерном приводе бегунок зафиксирован бывает жестко, чтобы не соскакивал при вращении вала. Боковой контакт ротора при вращении контактирует с КГ (контактной группой), запрессованной в крышку распределителя.

Интересно. Крышка трамблера находится в одном и том же положении регулярно. Она не двигается, но бегунковый контакт, «пробегая» рядом с электродами крышки, образует попеременную и кратковременную электродугу. Таким образом тоже объясняется передача разряда.

На некоторых автомобилях системы зажигания подразумевают два рабочих контакта бегунка. Это, в принципе, рабочая классическая схема зажигания Твин Спарк итальянской фирмы Фиат. Один из контактов реализован ближе к центру, другой – как можно дальше. Этим способом контакты соответствуют электродам крышки, расфасованным по тому же принципу. И самое главное: такая схема обеспечивает полную изоляцию КГ друг от друга.

Система зажигания Твин Спарк

Твин Спарк считается одной из первых систем, применяемых для эффективного дожига горючего в камере сгорания авто. Отличается система простейшей конструкцией, но весьма эффективной и экономичной.

Катушка зажигания

Ее можно проверить, не вынимая. Узнаем, как проверить катушку при полной исправности остальных элементов. Помимо сложностей с запуском двигателя, на проблемы с катушкой могут указывать следующие симптомы:

  1. При разгонах на низких оборотах наблюдаются провалы.
  2. На низких оборотах теряется динамика силовой установки.
  3. Автомобиль может резко оживиться на высоких оборотах.
  4. Регулярные или частичные сложности с заводом ДВС.

Внимание. Низкие обороты в данном случае подразумевают 3-3,5 тыс. об/мин. На автомобилях, оснащенных распределителем, именно данный предел оборотов считается низким.

Если машина оборудована несколькими катушками, то проверка при схожих симптомах осуществляется посредством сканера. Так можно более точнее получить информацию, определиться с неисправностями цилиндров.

Как произвести установку трамблера на ВАЗ-2106

Ремонт трамблера на «шестерке» нужен в ходе его неправильной работы, однако если эта деталь нормально работает, для его настройки вначале необходимо выставить метки. Последние можно увидеть на крышке мотора.

Чтобы безошибочно выставить зажигание на ВАЗ-2106, риски должны быть верно совмещены.

  1. Заданная 1-я метка по направлению движения выглядит как опережение угла на 10 градусов (если используется 72-й бензин).
  2. Метка, находящаяся по центру, представляет собой опережение угла на 5 градусов (приемлемо для машин с 80-м бензином).
  3. Последняя линия – это угол опережения нуля градусов. Следовательно, воспламенение топлива осуществляется, когда поршень располагается в ВМТ.

После выставления меток нужно поставить необходимый зазор в контактах. Для этого понадобится снять бегунок распределительного узла, а также открутить крепежный болт прерывательной детали. Заранее следует выполнить очистку контактов наждачкой. Зазор на контактах в разомкнутом виде составить должен не больше 0,4 мм. Перед установкой зажигания в 2106-й модели нужно выкрутить крепеж распределительного узла гаечным ключом, после чего можно извлечь его из корпуса.

Замена бегунка трамблера ваз 2109

Неисправный распределитель зажигания (трамблер) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может стать причиной целого ряда проблем в работе двигателя.

Это: невозможность запуска двигателя или его затрудненный запуск, неустойчивая работа и стремление заглохнуть на холостом ходу, заметное снижение мощности и приемистости (например, при движении на подъем), увеличение расхода топлива и пр.

Перечень наиболее распространенных неисправностей трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— ослабло крепление трамблера, из-за чего в ту или иную сторону сбился угол опережения зажигания
Сбитый угол грозит затрудненным запуском, потерей мощности, неустойчивым холостым ходом, топливной прожорливостью. Подтяните крепление трамблера рожковым или накидным ключом на 10 мм — две гайки и один болт.

— провода к крышке трамблера присоединены в неправильном порядке
Двигатель или вовсе не запускается, или запускается, но при этом «чихаем» и стреляет в карбюратор.

порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «пробита» крышка трамблера
Места «пробоя» крышки обычно хорошо заметны в ходе визуального осмотра детали. Неисправная крышка дает возможность утечь части тока, что вызывает перебои в работе двигателя на разных режимах его работы от холостого хода до мощностных режимов, приемистость падает.

— окислились или разрушились контакты в крышке
Окислившиеся контакты можно зачистить и протереть уайт-спиритом. Крышку с разрушенными контактами стоит заменить. Одна из распространенных причин «троения» двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— разрушился или стерся контактный уголек в крышке трамблера
Двигатель не запускается или пускается с трудом. Необходимо заменить уголек или крышку целиком.

— «пробит» бегунок
Очень часто, из-за «пробитого» бегунка, становится невозможно запустить двигатель или он пускается и глохнет.

— вышел из строя помехоподавительный резистор в бегунке
Те же последствия. Заменяем резистор.

— неисправен датчик Холла
В этом случае двигатель не запускается.

— обломаны провода от датчика Холла к соединительной колодке
Следует провести проверку датчика Холла.

— изношен верхний подшипник трамблера
В этом случае при установке момента зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 в луче стробоскопа метка на маховике не стоит на месте, а непрерывно скачет (причиной скачков также может быть также утечка тока через «пробитые» крышку и бегунок). Холостой ход не стабилен. Необходимо заменить валик с центробежным регулятором и подшипником или трамблер целиком.

— неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания
Двигатель не тянет на подъем, снижается его мощность и приемистость, так как вакуумный регулятор делает угол опережения зажигания чуть пораньше на режимах нагрузки. Возможно, не герметичен корпус вакуумного регулятора, либо идущий к нему шланг от карбюратора, заедает его поворотная пластина. Необходимо устранить не герметичность и заедание пластины либо заменой неисправных деталей, либо заменить регулятор опережения зажигания (трамблер) в сборе.

— неисправен центробежный регулятор опережения зажигания
Падает мощность и приемистость двигателя. Может быть: ослабление или поломка пружин грузиков, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков. Необходимо снять трамблер и устранить причины.

Примечания и дополнения

— Помимо всего следует проверить осевой люфт валика трамблера. Он должен составлять не более 0, 35 мм. Его величина регулируется подбором шайб под центробежным регулятором. Для этого будет необходимо снять и разобрать трамблер.

— При наличии сильного замасливания в корпусе трамблера следует заменить его сальник.

(Добавил фото)
И снова мучаюсь с зажиганием.
То еду, все хорошо, то снова начинает чихать и кашлять.
Опять остыл — все хорошо и снова перебои.
Бывает, что педаль в пол — и ничего не происходит…
Дергается, как будто сбито зажигание.
Провода поменял, крышку трамблёра и бегунок поменял…

Еду вечером… дергаюсь, решил посмотреть, что с бегунком.
Открыл, наблюдаю картину, что бегунок имеет люфт…
Что делать в таких ситуациях?
Я подкладываю бумажку, чтоб создать более плотную посадку, между валом и бегунком.
Пытаюсь завести, заводится, и тут же глохнет. Кручу стартер — никаких признаков.
Снова вскрыв крышку обнаруживаю, что бегунок стал крутиться вокруг своей оси на валу без каких-то помех.
Смотрю вовнутрь. А стопорная стенка на нем совсем отсутствует.
11:00 вечера, какие магазины?!
Очень долго думал, что предпринять.
В итоге, тонкая отвертка, саморез и зажигалка — решают проблему.
(если был бы из текстолита, как в СССР, мне бы никогда не удалось проткнуть горячей отверткой, чтоб закрутить саморез)

Далее, утром купил бегунок, приехав на работу, решил заглянуть в трамблёр… посмотреть, как все устроено там.
Каково было мое удивление, когда я увидел там 2 винтика, которые ДОЛЖНЫ держать подшипник опережения зажигания.

Вытащил я все это дело и заметил, что и подшипник стоит криво… при чем он так и зажат…

Прежде чем приступать к снятию трамблера (распределителя зажигания) на ВАЗ 2109-2108, необходимо обязательно отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Данная процедура выполняется своими силами не так сложно, как может показаться, но есть очень важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Об этом будет подробно рассказано в процессе описания процедуры. Для выполнения данного ремонта понадобятся следующие инструменты:

  1. Ключ на 10 рожковый или накидной
  2. Головка торцевая и трещоточная рукоятка
  3. Отвертка с крестовым лезвием

Порядок снятия и установки трамблера на ВАЗ 2109-2108

Итак, прежде чем приступать к снятию, обратите внимание на положение установки трамблера относительно корпуса. Обязательно запомните или нанесите метки, чтобы при установке поставить его в такое же положение.

Читайте также  Где крепится масса двигателя

Затем необходимо отсоединить высоковольтные провода от крышки распределителя: 4 свечных и один центральный с катушки зажигания:

Также необходимо отключить штекер с проводами, который наглядно показан на фото ниже:

Затем сдергиваем тонкий шланг от вакуум-корректора распределителя:

Теперь можно приступать непосредственно к откручиванию гаек крепления самого трамблера ВАЗ 2109-2108. Всего их три штуки: одна находится по центру сверху:

И две остальные находятся по бокам, и их удобнее откручивать обычным рожковым ключом, так как трещоткой с головкой туда просто не подлезть. Боковые пока не откручивайте до конца, так как нужно выставить метки ВМТ.

Но прежде чем снимать распределитель зажигания, необходимо установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Для этого через отверстие в картере КПП (предварительно вынув резиновую заглушку) нужно совместить метки на корпусе и маховике. Установив рычаг КПП в нейтральное положение, ключом на 19 прокручивайте шкив коленвала до необходимого момента. Вот так это должно выглядеть:

И только после этого откручиваем две оставшиеся гайки и приступаем к снятию трамблера, снимая его со шпилек в сторону:

Если вы решили произвести замену трамблера, то необходимо купить новый, цена которого на автомобили ВАЗ 2109-2108 составляет порядка 1000 рублей. Перед установкой необходимо снять крышку, открутив два болтика ее крепления:

И когда будете ставить на место, смотрите, чтобы наружный контакт бегунка во время установки находился ровно напротив вывода первого цилиндра на крышке:

То есть, после того, как распределитель надели на шпильки корпуса, прислоните крышку и посмотрите, совпадает ли положение контакта бегунка с выводом 1-го цилиндра:

И после этого окончательно закручиваем все гайки крепления трамблера и устанавливаем крышку на свое место. И не забываем, что необходимо соблюдать первоначальное положение распределителя относительно корпуса, чтобы сохранить момент зажигания.

Пробой бегунка — одна из причин невозможности завести двигатель

О причинах того, почему именно не заводится автомобиль, исписано, пожалуй, море литературы. В самом деле, каких только причин не встречается, порой, даже самых экзотических. Так вот, об одной такой причине и пойдет речь в этой статье. А именно – пробой ротора-распределителя в трамблере (проще говоря, бегунка).

Однако, не спешите закрывать эту страницу, прочтите. Ведь причина, в самом деле, экзотическая, хотя на вид кажется банальной.

Итак, вот симптомы. Автомобиль едет, как ни в чем ни бывало. Рвет с места и др. И вдруг, на средней скорости… провал. Затем двигатель уже не реагирует на нажатие педали газа. Точнее, реагирует, но как-то странно: при максимальном нажатии снижает обороты, а то и глохнет. А вот при минимальном (на холостых ходах), вроде как, работает. Некоторое время. Но потом все равно останавливается.

Ну, спецы сразу скажут: слишком богатая смесь. Неисправна подача топлива. В самом деле, откручиваем свечи, смотрим – и точно: черные, как уголь. Ну, все понятно. Ставим новые. И, естественно,… машина завелась, как ни в чем ни бывало. Едет себе дальше. До следующей внезапной остановки. Пытаемся завести двигатель – бесполезно. Что же… сидим, думаем. Смотрим вокруг и осознаем бытие… солнышко, небо, птички. Пробуем завести…. Опять завелась ведь (хотя, пожалуй, лучше бы уж вообще не заводилась — тогда было бы яснее, что к чему). И едет. Но – опять лишь короткое время – метров 500. Или несколько километров.

Ну, однозначно – система питания. Что же, кое-как добираемся до гаража (или сервиса), регулируем систему питания. Все отлично. Машина – как новая. И свечи больше не засоряются. Правда, в течение только 2..3 дней (или недель). Потом ситуация повторяется.

А, может, свечи плохие ( ибо, в самом деле, использовались самые дешевые из тех свечей, которые присутствуют в продаже; правда, все же — это были свечи от известного производителя )? Но нет, не будем уподобляться интернетным троллям и начинать ругать то, что не следует – только по той причине, что толком-то еще не разобрались в ситуации.

Так может, зажигание не в порядке? Возможно, но почему опять свечи засоряются-то? При ИСПРАВНОЙ системе питания? Может, на сервисе неправильно отремонтировали? Нет, все правильно. Проверяем ее, эту систему, после посещения автосервиса: нет, сервисмены молодцы, все правильно сделали.

Хорошо, проверяем систему зажигания. Снимаем провод со свечи, устанавливаем калиброванный разрядник и замыкаем его на корпус. Пытаемся пустить двигатель. Что же, искра хоть и слабоватая немного, но все же – синяя (не красная), достаточно хорошая – для данного автомобиля. И раньше, когда было все хорошо, такая же была. Вместо разрядника затем использовалась свеча, замкнутая своим корпусом на «Массу» автомобиля – тот же самый результат. Причем – при поочередной проверке выясняется, что искра нормальная на всех четырех свечах. Ну, значит, дело не в зажигании?

Все-таки… а может, маслосъемные колпачки? Они тоже могут вызвать такую ситуацию (к сожалению, далеко не все сервисмены об этом в курсе). Ладно, меняем и их. В смысле — колпачки меняем, а не сервисменов (последних пусть меняют другие люди). Регулируем попутно натяжение цепи. И опять — полная идилия. Правда, опять — ненадолго. Через еще пару недель убеждаемся, что все осталось таким же. Или двигатель вообще не заводится, или заведется – но стоит проехать пару (десятков) километров – и глохнет, нередко – напрочь.

Для надежности меняем катушку зажигания, коммутатор – нет, ничего не изменилось. Все, мол, машина «сыпаться» стала.

Понятно, «плохие автомобили нынче делают». Впору теперь пойти в интернет и там потроллить как следует, послушать, что говорят такие же. Можно условиться так (типа джентельменского соглашения): если у нас не заводится недорогая машина (например, китайская, а, тем более, отечественная, да к тому же – возраст которой — лет 7, а то и 10 с лишним), то ругаем производителя машины, а также свой «старый сарай» и делаем вид, что начинаем завидовать обладателям более дорогих и престижных машин. А если дорогая и престижная – то пробуем свои силы в охаивании авторизованного автосервиса и производителей «некачественных комплектующих, сделанных где-то в гараже»; да, кстати, не забудем еще и современный финансовый кризис хоть как-то вплести в нить своего тролления – это вообще непременный признак хорошего тона сегодня — признак того, что человек слышал по телевизору о том, что есть в русском языке, оказывается, такое слово — «экономика». Ах, чуть не забыл: еще хоть пару слов надо сказать о санкциях против России. На них вообще практически все, что угодно можно списать.

И вот случайно, скажем, от нечего делать – была открыта крышка трамблера. Видим ротор-распределитель (бегунок): все хорошо; бегунок – как бегунок. На случай проверяем его электрическое сопротивление – и оно в норме, как и указано в книжке. Проводим, для надежности, замеры несколько раз.

А, может, с трамблером что случилось? Хотя — а что с ним может быть-то, ведь искра на ВСЕХ свечах очень даже достойная. Но, тем не менее, снимаем бегунок. И только тут, случайно увидев то, что творится у него внизу, понимаем ВСЁ. А там – оплавлено малость. Что вызвано, очевидно, перегревом резистора, который стоит в бегунке. А перегрев, в свою очередь, вызван плохим контактом в цепи.

Но – ведь искра-то была нормальная. Откуда, если в бегунке плохой контакт? Да и сопротивление его (десятки килоом, обычно) – в норме. Вот такой парадокс. Но после замены бегунка машина стала заводиться и ехать, как ни в чем ни бывало. Несмотря на то, что использовались комплектующие (высоковольтные провода, свечи зажигания, трамблер), принадлежащие, скажем так, к относительно низкой ценовой категории.

Все-таки, в чем причина таких странностей? Было так. Пришлось вспоминить. Как-то довелось ехать сквозь сильнейший дождь, ливень. Дворники спасали мало – вода заливала стекла так, что казалось, будто едем под водой. Однако, дорога была пустая, так как почти все автомобили стояли, выжидая, пока этот ливень закончится. Да и уже наработалась привычка (на полном приводе) не искать обходные пути и выжидать, а просто брать и ехать туда, куда хочется (ну, понятное дело, не в столб, не в стену и т.д. – разумеется). Поэтому решено было — ехать дальше, причем на высокой скорости. Так вот, через некоторое время… машина заглохла. Потом, постояв минут 10, как ни в чем ни бывало, завелась и поехала дальше (ну, видимо, отдохнула, сил набралась — да и поехала). И только где-то через полгода началось то, о чем говорилось выше.

Так вот, в процессе движение через ливень вода, видимо, попала в трамблер. И – охладила нагревшийся бегунок и, в том числе, его резистор (попутно попав на высоковольтные провода). Последний, будучи изготовленным из твердого материала, вероятно, немного треснул. Увеличилось его сопротивление – и двигатель заглох. Потом, после небольшой стоянки, резистор чуть остыл, в нем произошли температурные деформации, и… сопротивление восстановилось до нормы.

Впоследствии, по мере внутреннего износа резистора, в нем через полгода произошли такие изменения, которые стали приводить к увеличению его сопротивления все чаще. Причем – пока обороты двигателя (и частота вращения бегунка) небольшие, действие центробежных сил на элементы резистора было не слишком велико – сопротивление бегунка не увеличивалось! Но, стоило прибавить обороты, как, по всей видимости, контактные элементы внутри резистора расходились друг от друга, увеличивая сопротивление резистора. Ток через него становился малым, недостаточным для поджигания смеси в цилиндрах двигателя. Причем, сопротивление, видимо, имело непостоянную величину, т.е. свечи то хорошо поджигали смесь, то плохо, то вообще не пытались это делать. В итоге – топливо сгорало не полностью – отсюда и нагар на свечах (понятно, что система питания тут вообще ни причем, хотя симптомы, вроде бы, однозначно говорят о неисправности системы питания). Увеличенное сопротивление и является причиной сильного нагрева резистора, последующего выхода его из строя, а также оплавлением нижней поверхности бегунка.

Читайте также  Как снять наружную ручку двери

Но вот двигатель заглох, бегунок перестал вращаться. Под действием сил упругости контактные элементы в резисторе стали лучше прижиматься друг к другу. Играло еще роль снижение температуры (ведь двигатель не работает). В итоге, на малых оборотах он вполне нормально передавал напряжение на свечи, давал хорошую искру! Но как только двигатель начнет набирать обороты – так тут же сопротивление бегунка увеличивалось – и свечам начинало не хватать напряжения. Поначалу этот эффект проявлялся лишь на высоких оборотах, но, по мере износа резистора, стал заметен даже на холостом ходу. Вот тогда-то пуск двигателя перестал быть возможным в принципе. Тогда как при заводке двигателя (при этом обороты НИЖЕ, чем на холостом ходу) сопротивление резистора еще соответствовало норме и искра наблюдалась хорошая. Но, как только двигатель пытался завестись и перейти на холостой ход – тут же, как бы автоматически, напряжение на свечи переставало поступать. Вот потому двигатель потом даже перестал «схватывать».

Вот такой вот парадокс. Понятно, что бегунок – это мелочь. Вроде бы, заменили его – и делов-то. Но, в данном случае, систему зажигания трудно было заподозрить в неисправности – вначале. Хотя, если проверить автомобиль на соответствующем стенде – в момент запуска двигателя, то, вполне возможно, данная неисправность выявилась бы: напряжение на свечах в процессе работы двигателя было бы не соответствующим норме. Правда, для такого выявления пришлось бы проверять двигатель на стенде (в работающем состоянии) минут 15-20. Ибо в течение короткого времени двигатель работал отлично, перебои наступали после того, как прогревался резистор в бегунке.

Какой вывод? Даже если известные методы диагностики автомобиля (в частности, двигателя) дают какой-то (скажем, положительный) результат – все равно нельзя быть до конца уверенным в том, что неисправность действительно отсутствует. Ну, пока машине не перебрана «по отдельным винтикам», конечно. Кстати, похожий парадокс иной раз наблюдается в передней подвеске автомобиля, внося свою лепту в углы развала-схождения. Когда, вроде бы, подвеска исправна, но в результате «таинственных» люфтов в ней автомобиль «почему-то» не желает ехать правильно.

Бегунок с резистором: надежное зажигание без радиопомех

В распределителях зажигания (трамблерах) многих моделей используются роторы (бегунки), оснащенные помехоподавляющими резисторами. О том, что такое бегунок с резистором, какие функции он выполняет в зажигании, как устроен и работает, а также о правильном выборе и замене этой детали — читайте в статье.

Что такое бегунок с резистором и какую роль он играет в распределителе зажигания

Бегунок с резистором — ротор распределителя зажигания контактной и бесконтактной системы зажигания, оснащенный помехоподавляющим резистором.

Любая система зажигания — мощный источник радиопомех, которые нарушают прием радиопрограмм во всех диапазонах как в самом автомобиле, так и в проезжающем рядом транспорте. Эти помехи слышны, как щелчки и потрескивания, частота следования которых увеличивается с повышением оборотов двигателя. Помехи генерируются искрами, возникающими на различных участках высоковольтного контура системы зажигания: в искровых промежутках свечей и между контактами в крышке и бегунке трамблера. При проскакивании искры возникает электромагнитное излучение широкого спектра — именно поэтому помехи слышны практически на всех радиодиапазонах. Однако сама искра дает излучение малой интенсивности, основная мощность излучается связанными с искровым промежутком компонентами — высоковольтными проводами, которые выступают в роли антенн.

Для борьбы с описанным явлением в высоковольтный контур системы зажигания вводятся дополнительные элементы — распределенные или сосредоточенные сопротивления. В качестве распределенных сопротивлений выступают высоковольтные провода с неметаллическими центральными жилами. В качестве сосредоточенных сопротивлений выступают резисторы в свечах зажигания и в бегунке трамблера — именно об этой детали пойдет речь далее.

Почему введение резистора в высоковольтный контур приводит к снижению уровня помех? Причина довольно проста. Когда происходит пробой искрового промежутка, по соединенному с ним проводнику пробегают токи высокой частоты, которые приводят к излучению данным проводником радиоволн. Размещение между искровым промежутком и проводником резистора сопротивлением несколько тысяч Ом меняет картину: вместе с емкостями и индуктивностями, которые всегда имеют проводники, образуется простейший фильтр, срезающий высокочастотную составляющую помехи. На практике полного среза не происходит, однако амплитуда высокочастотных токов в проводе резко снижается, что приводит к многократному снижению уровня радиопомех в высоковольтном контуре системы зажигания.

Если отнести все сказанное к бегунку трамблера, то в качестве искрового промежутка здесь выступают контакты крышки и проходящий рядом контакт бегунка, а в роли антенн — высоковольтные провода, идущие от катушки на бегунок и от контактов на свечи. Таким образом, здесь резистор оказывается между двумя проводниками, однако наибольшее подавление помехи происходит на проводе от катушки, а подавление помех на свечных проводах происходит за счет сопротивления самих проводов и встроенных в свечи резисторов.

Именно поэтому данный резистор называется помехоподавляющим (или просто подавляющим). Однако помимо борьбы с радиопомехами резистор выполняет и еще несколько функций:

  • Предотвращение (или снижение интенсивности) прогара контактов крышки трамблера и самого бегунка;
  • Снижение вероятности электрического пробоя от других высоковольтных источников;
  • Увеличение срока службы свечей и связанных компонентов;
  • Увеличение длительности искрового разряда, что в некоторых случаях повышает стабильность работы двигателя.

Почему все это происходит? Причина — в сопротивлении электрическому току, которое создает резистор. Из-за сопротивления в высоковольтном контуре при протекании разряда снижается сила тока — ее достаточно, чтобы искра между электродами свечей воспламенила горючую смесь, но недостаточно для локального расплавления металла электродов и контактов в трамблере. При этом запасаемая в катушке мощность остается прежняя, однако из-за возросшего сопротивления цепи она отдается свечам не мгновенно, а в течение некоторого промежутка времени — это приводит к увеличению времени разряда, что обеспечивает более надежное воспламенение смеси в цилиндрах.

Таким образом, всего один резистор в бегунке распределителя зажигания выполняет несколько функций, которые повышают эффективность работы двигателя и комфорт эксплуатации транспортного средства.

Конструкция и характеристики бегунка с резистором

Бегунок (ротор) с резистором состоит из нескольких деталей: литого корпуса, двух жестко зафиксированных контактов (центрального, упирающегося в уголек в крышке трамблера, и бокового) и расположенного в специальном углублении цилиндрического резистора. Корпус изготавливается из электроизоляционного материала, контакты обычно фиксируются на нем с помощью заклепок. На контактах выполнены пружинящие пластины, между которым зажимается резистор. В нижней части корпуса бегунка выполнен фигурный канал для фиксации на валу распределителя зажигания.

По способу установки резистора бегунки бывают двух типов:

  • Со сменным резистором;
  • С несменным резистором — деталь залита в углублении специальным изоляционным компаундом на основе эпоксидной смолы или стекловидных материалов.

В бегунках используются мощные резисторы специальной конструкции с торцевыми выводами, предназначенные для установки между пружинящими контактами. В отечественных автомобилях чаще всего используются резисторы сопротивлением 5,6 кОм, однако в различных бегунках можно встретить резисторы сопротивлением от 5 до 12 кОм.

В зависимости от типа распределителя, бегунок может просто крепиться на валу трамблера (обычно такие детали имеют Т-образную форму), либо монтироваться двумя винтами на регулятор опережения зажигания (такие детали выполняются в виде плоского цилиндра). В обоих случаях резистор крепится на наружной стороне бегунка, что открывает доступ к его осмотру и, если это возможно, замене.

Вопросы выбора и замены бегунка с резистором


Бегунок с резистором, залитым компаундом


Сменный резистор для бегунка

Размещенный в бегунке резистор подвергается значительным электрическим и механическим нагрузкам, поэтому со временем он может выйти из строя — перегореть или разрушиться (треснуть). Как правило, поломка резистора не выводит двигатель из строя, но серьезно нарушает его функционирование — мотор не набирает полной мощности, плохо отзывается на педаль газа, «троит», детонирует и т.д. Дело в том, что по прогоревшему или расколовшемуся резистору могут проскакивать искры, поэтому система зажигания продолжает работать, но с нарушениями и менее эффективно. При появлении таких признаков следует в первую очередь снять крышку трамблера (делать это необходимо только при остановленном двигателе и со снятой с АКБ клеммой), демонтировать и осмотреть бегунок. Если бегунок обычный, то его можно снять без инструмента, а если деталь соединена с регулятором опережения зажигания, то следует вывернуть два винта с помощью отвертки.

Если при осмотре резистора нет внешних признаков его неисправности (он не сгорел и не сломан), либо резистор залит компаундом, то следует проверить его сопротивление с помощью тестера — оно должно лежать в пределах 5-6 кОм (для некоторых авто — до 12 кОм, но никак не ниже 5 кОм). Если сопротивление стремится к бесконечности, то резистор неисправен и его следует заменить. На замену следует брать деталь того же типа и сопротивления — только так есть гарантии, что резистор встанет на место и вся система будет нормально работать. Замена резистора сводится к простому удалению старой детали (его удобно поддеть отверткой) и установке новой. Если резистор залит компаундом, то придется менять весь бегунок — для отечественных авто такая замена обойдется в несколько десятков рублей.

Зачастую автовладельцы вместо резисторов устанавливают проволочные перемычки — делать это категорически запрещено. Отсутствие резистора повышает уровень радиопомех и может нарушить работу системы зажигания (в том числе привести к интенсивному износу контактов бегунка и крышки трамблера, и электродов свечей). Также не рекомендуется менять бегунок с резистором на простой бегунок в системах зажигания с высоковольтными проводами нулевого сопротивления. На замену следует использовать только те типы и модели бегунков, что рекомендованы производителем распределителя зажигания.

При верном выборе и замене бегунка с резистором (или только резистора) система зажигания будет работать надежно и с минимальными «загрязнениями» радиоэфира.