Как снять рулевую рейку ауди а6 с5

Замена рулевой рейки на AUDI A6 C5 (Часть ПЕРВАЯ — СНЯТИЕ)

Приветствую всех зашедших в гости!
Заменил пол-месяца назад, но написать об этом — получилось только сегодня!
ПРЕДЫСТОРИЯ:
В один «прекрасный» день вышел с дома (где сейчас живу), чтоб поехать на работу — завел авто, подкурил сигарету (пока прогревается мотор), открыл ворота и собираюсь подходить к машине, а тут… злосчастный вой насоса ГУР((( и машинка описалась(((

Прошлой зимой у меня была похожая ситуация (ушло куда-то масло, скорее всего в пыльник), но подлив все стабилизировалось! Так с этим и умудрился прокататься прошлую зиму, весну, лето и пр. (почти год). А вот тут такая «петрушка» не прокатила!
Как говориться — «Хороший гул наружу вылезет!» Вот и вылез)))
Кроме того при переезде через небольшое препятствие, раздавался стук слева (уже давно). Рейку на реставрацию планировал сдавать. Но официалы вывалили сумму в 8000 грн (2013 год) еще с обменом на мою и жаба тут меня не то что душить начала, а вообще… короче, нет слов)))
Но вот и настал тот злосчастный день, когда в плотную надо заниматься рулевым механизмом!
На одном СТО за снять-поставить рулевую затребовали 1000 грн — отказался и дальше цены не мониторил… Было решено самому снять и отвести на реставрацию, а после поставить!
Под реставрацией понимается замена сальников — цена вопроса 1200 грн, а если надо точить вал — то 2000 грн с гарантией!
В итоге получилось следующее, моя рейка не разбиралась (закипела настолько, что при откручивании шел на излом корпус) и отделаться минусом 2000 грн (по максимуму, как прикидывал) из кармана — не вышло! Ребята из сервиса сделали вердикт — НЕРЕМОНТОПРИГОДНА и предложили восстановленную у них же рейку, но по оптовым ценам (может и развод, а что делать — машина-то нужна) не по 6100 грн/шт., а за 4600 грн! В итоге согласился и купил!
Снимал-ставил, прокачивал все самостоятельно! Трудоемко, напряжно, но выполнимо — даже одному!
Итак, замена рулевой рейки на ауди а6 с5 (снятие)

Вот тут по-порядку (ВСЕ ДЕЛАЛ ПО ИНСТРУКЦИИ, ЕЮ С ВАМИ И ДЕЛЮСЬ!):
1. Рулевой механизм снимается вместе с рулевыми тягами и амортизатором рулевого механизма.
Перед отсоединением аккумуляторной батареи проверяем, есть ли у нас код включения радиоприемника. Если магнитофон поменян на современный вариант, пропускаем этот пункт)))
2. Снимаем резиновое уплотнение водозащитного кожуха в задней части моторного отсека.

3. Ну и сам водозащитный кожух 1 (см. рис. 1).
4. Снимаем клемы питания с аккумуляторной батарей, вынимаем аккум (там отверстие под первый болт рейки, второй — возле вакуумника, третий — снизу рейки), ну и устанавливаем колеса для движения прямо и вынимаем ключ из замка зажигания.
5. Снимаем нижнюю панель отделки панели приборов со стороны водителя (там 5 болтов на 8, разъяснять не буду!).
6. Ослабляем эксцентриковый болт на карданчике (гайка), поворачивая его по часовой стрелке (торкс Т50), и вынимаем болт. Перемещая в сторону, снимаем универсальный шарнир рулевой колонки.
7. Слегка повращайте рулевое колесо из стороны в сторону, для того, чтобы заблокировалась рулевая колонка. (ВАЖНО! При бесконтрольном повороте рулевого колеса при снятом рулевом механизме возможно перекручивание и повреждение витой пружины подушки безопасности)
8. Инструкция гласит, используя зажимы 3094, надо пережать напорный и всасывающий шланги гидравлической системы усилителя рулевого управления — НУ ЭТОГО Я НЕ ДЕЛАЛ, Т.К. В ПЛАНАХ БЫЛА СМЕНА МАСЛА, да и таких зажимов у меня нет. Короче, можно без них!
9. Снимаем передние колеса.
10. Откручиваем болты крепления рулевых тяг к поворотным кулакам и выдавливаем вниз рулевые тяги (см. рис. 2)

11. Откручиваем пластмассовую гайку 1 (см. рис. 3), освобождаем фиксаторы 2 и снимаем кожух рулевой тяги. Такую процедуру надо сделать с двух сторон.

12. Устанавливаем под рулевым механизмом емкость для сбора вытекающей жидкости.
13. Откручиваем пустотелый болт крепления возвратного шланга гидравлической системы усилителя рулевого управления (см. рис. 4)

14. Откручиваем пустотелый болт крепления напорного шланга гидравлической системы усилителя рулевого управления (см. рис. 5).

15. Откручиваем болты 1, 2 и 3 (см. рис. 6 и прочти еще раз пункт 4) и снимаем рулевой механизм с автомобиля через арку левого колеса. Тут бы нам мог помочь еще кто-то)))) но можно с помощью такой-то матери и ее родственников, сделать самому)))

Ну и вауля — рейка у нас в руках! Теперь можно ее везти на ремонт, можно выкинуть, а можно поменять — как получилось у меня!

Как снять рулевую рейку ауди а6 с5

Переход с обычной голимой французской рулевой рейки Koyo на ZF с «сервотроником». Тем более что Koyo начала подавать конкретные признаки износа.
Авто A6 C5 2.4 BDV АКПП Quattro 2002г. Рейка куплена б/у в отличном состоянии от Allroad-а.
Как у нас водится, собрались веселой компанией, захватили инструмента, два обогревателя и погнали в гараж.
Были: Vraginas (владелец пепелацца), Slavchik, Георгий и я ВанВаныч. Фоткал в основном я, посреди процесса, эти жуки торопили, но отчет небольшой получился, вместе с жестким засорением динамика телефона
Свистопляска понеслась :
Славян нас не дожидаясь сразу нырнул с головой :

В салоне достаем ключ из замка, блокируем руль «прямо», снимаем кожух под рулем головкой на 8мм (2 болта под накладкой над рулем, которую снимаем дернув на себя, 2 болта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).

Откручиваем рулевой карданчик от рейки, поворачиваем по часовой и вынимаем эксцентриковый болт, вытаскиваем пыльник:

Отвинчиваем верхние болты (нужна многогранная головка на 10).
Один болт напротив вакуумника:

Второй под аккумулятором:

Далее нужно снять тепловой экран между выхлопной и рейкой (держится на мелких болтах, откручивать неудобно).
Экран после откручивания нужно просто приподнять выше, чтобы не мешал отвинчивать трубки и нижний болт рейки:

Берем в руки вот такооооое оборудование и откручиваем снизу нижний болт рейки(находится по диагонали от верхнего за рулевым валом), второй должен сверху наощупь направлять головку, на рестайловых А6 с АКПП болт снизу не видно(разве что через окошко из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фото рейки ниже в отчете.

Еще один пыльник нужно снять с левой стороны за колесом, открывается такой вид на рейку, она уже отошла:

Откручиваем две трубки подачи и обратки трещеткой с удлинителем и карданом (болты те что с простыми гранями, не попутайте, там есть еще трубки с болтами под шестигранник на самой рейке, их конечно не трогайте ).
Сразу аккуратно одеваем пакеты, чтобы не попала грязь:

Достаем пациента Koyo аккуратно влево, кладем рядом с ZF, сравниваем для интереса (ZF на фото снизу):

Вот он, клапан сервотроника на рейке ZF:

А вот тепловой экран, который здорово мешает при снятии, тут можно понять где находятся болты его крепления:

Затыкаем отверстия обоих реек:

Переставляем что нужно, регулируем примерно наконечники, чистим, смазываем, как обычно под беспрерывный стёб

На ZF оказалось что слева вылетел из посадочного пластиковый демпфер-ограничитель внутри(он смягчает удар при вывороте до упора), мы его плотно посадили обратно:

А вот кстати обратный клапан в болту соединения трубки подачи:

И начинаем заводить на место, максимально аккуратно подсоединяем трубки:

Наживляем сверху рейку, далее так же неудобно наживляем болт снизу и все 3 протягиваем:

В салоне одеваем пыльник(в нем делаем маленькое отверстие в узкой части для провода, который можно было пропустить через заглушки, но нам удобнее показалось сделать так, в нашем случае разъем всё равно надо будет менять), выставляем рейку в середину и одеваем карданчик (рулевой вал легко выдвигается вверх и болтается, тем самым облегчает снятие/установку):

Болт имеет эксцентриковую часть, нужно вставить болт, наживить и подвести гайку, повернуть болт звездой против часовой стрелки до упора и потом просто затянуть гайку. На валу рейки под болт разумеется есть спец выемка.

Далее собираем всё остальное, прокачиваем гидросистему с новым маслицем (сначала подливаем, крутим рулем от упора до упора раз 15, выгоняя воздух, разумеется с вывешенными колесами. Далее так же с заведенным мотором):

Читайте также  Как узнать код автомагнитолы

Ранее старое масло мы слили практически полностью, как то так Славик не щадя живота и легких выгонял черную жижу при снятой рейке :

Прокачали, далее проверяем работу сервотроника (красный на +12 к клемме, где идет «+» при вкл зажигания, желтый на кузов). Штатного реле серво на этой кваке не оказалось, ниже представляем схему подключения сервотроника.
Результат проверки таков, что без клапана руль вертится не легко, с вкл клапаном одним пальцем, причем даже приобретает инерцию)))))

Вот такую вот релюху мы поставилили, чтобы сервотроник работал как надо (она управляет клапаном, который облегчает руль при уменьшении скорости автомобиля):

А это схема подключения сервотроника (схему выцарапывал из оригинального мануала и редактировал на свой лад, кому надо оригинал, пишите):

Приводим в порядок проводку, все ставим на место:

Пациент полностью готов, а мы довольные собой вырубили ESP и не пуская хозяина за руль погнали дрифтовать с легчайшим рулём, да под громкое музло

Наконец допустили к рулю довольного владельца

Порядок демонтажа рулевой рейки Audi A6 S5 своими руками

Рулевая система автомобиля конструируется так, чтобы водитель мог комфортно и безопасно управлять автомобилем. Исправность каждого ее элемента поможет уверенно, не прилагая усилий, передвигаться по городу или по трассе. Все неисправности необходимо устранять как можно быстрее. На рулевую рейку Ауди А6 С5 приходится значительная нагрузка, это приводит к износу поверхности вала.

Стальные плоскости этого узла также подвержены коррозии.

При появлении любых посторонних шумов: скрежета, треска — необходимо проводить диагностику и ремонт системы.

Признаки неисправностей устройства

Чаще всего проблемы с рулевой системой возникают из-за естественного износа деталей. Силы трения, возникающие в сопряженных деталях, вызывают выработку. На валу, появляются люфты, результат – стук в рулевой рейке, ухудшение управляемости Audi, потеки масла под капотом. Чтобы отремонтировать узел, придется его снять и осмотреть.

Есть три элемента, в которых возникают люфты: червячный механизм; поджимной упор; центрирующая втулка. При сильных стуках нужно немедленно приступить к ремонту, иначе велика вероятность глобальной поломки рулевой рейки и даже аварии на дороге из-за потери управления.

Люфт реечного вала, который появился из-за ослабления поджимного упора, иногда допускается устранять подтяжкой регулировочного винта. Благодаря этому есть шанс увеличить межремонтный срок службы узла. Чтобы определить, когда нужно прекратить затяжку, нужно проверить люфт руля с применением люфтомера. Чтобы избавиться от небольшого стука регулировочный болт достаточно подкрутить примерно на 20-30% от полного оборота гайки.

Самый простой случай, который встречается на Ауди А6 С5, это легкое поражение вала рейки коррозией. Это происходит из-за плохой эластичности уплотнителей. Со временем (от перепада температур) они трескаются, становятся жесткими, узел становится негерметичным. Внутрь рейки проникает влага, стальные детали быстро ржавеют. При этом вымывается смазка и поверхности изнашиваются.

Если ржавчина сильно повреждает вал, то ремонт ее становится невозможным. Такую деталь придется заменить.

Профессиональный ремонт рулевой рейки или своими руками

Без опыта ремонта автомобиля снятие рулевой рейки Ауди А6 С5 может вызвать проблемы. Чтобы правильно устранить дефект, нужно не только демонтировать детали, но и знать, как дефектовать их.

Серьезный ремонт рейки потребует обработки поверхностей на токарных и шлифовальных станках. Поэтому обращаться к мастерам все равно придется. Самостоятельно можно лишь заменить неисправную рейку на новую, если точно известно, что она работоспособна.

Что нужно для снятия рейки

Для работы потребуется слесарный инструмент и запасные части:

  • набор гаечных ключей, головок с воротком и удлинителем;
  • крестовые и шлицевые отвертки;
  • рейка б/у или новый вал с ремкомплектом.

На моделях с механической коробкой передач рейка снимается легче, чем на «Ауди» с АКПП, так как подобраться к болтам проще. Для облегчения откручивания крепежа следует подготовить карданный шарнир для торцевых головок. Также следует позаботиться об обеспечении хорошего освещения в помещении.

Искать ремкомплект нужно не по номеру рейки а по VIN, желательно приобретать такие наборы, где некоторые важные элементы (серединная втулка, концевой сальник) поставляют парами. Напорные сальники, средний и крайний правый – должны иметь либо внутреннее пластиковое кольцо, либо комплектоваться отдельным уплотнительным кольцом. При необходимости можно купить детали из ремкомплекта по отдельности.

Такое может понадобиться, если во время сборки были испорчены сальник или кольцо.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Необходимо установить автомобиль на ровной площадке. Передние колеса вывесить – они не должны касаться земли. Аккумулятор лучше сразу снять – чтобы не допустить короткое замыкание и облегчить доступ к болтам крепления рейки.

В салоне нужно демонтировать пластиковую панель под рулевым колесом. Лампу для подсветки нужно отсоединить.

Порядок демонтажа рейки

После снятия кожуха под рулем, появится доступ к узлу креплению крестовины к рейке, там расположен болт Т50. Для его снятия придется повернуть руль на 180 градусов, и открутить с другой стороны гайку на 16. Затем повернуть этот болт и извлечь его.

Теперь можно вытянуть крестовину на себя или вниз, сидит она на шлицах очень плотно.

Важно. После извлечения детали, нужно держать руль и зафиксировать его. Это нужно, чтобы не сломать пружину Airbag.

Теперь можно открутить болты крепления рейки, их три:

  • один сверху, в районе моторного отсека;
  • второй – возле вакуумного усилителя;
  • третий с нижней стороны рейки.

Чтобы открутить третий болт, понадобится удлинитель и трещотка. Тут возможны проблемы, так как увидеть болт сложно. Необходимо действовать наощупь,

Затем нужно демонтировать рулевые наконечники, снять заглушки которые крепятся на пластиковых болтиках и паре клипс, теперь появится доступ к рейке.

Необходимо снять пару болтов, которые расположены внизу – под валом. Одна трубка закручена в спираль при помощи пустотелого болта на 19. Вторая трубка проходит под спиральной, болт находится слева от первого, он на 22. Лучше не терять шайбы во время снятия.

Способ 2: к болтам можно подобраться с нижней части кузова, но для этого следует отогнуть алюминиевую пластину теплоотвода, которая закрывает крепеж со стороны колес.

Когда оба болта откручены, можно вытянуть шкив из пыльника салона и вытащить рейку через левую сторону.

Ремонт своими руками

С рулевой рейки следует убрать грязь и ржавчину, промыть корпус. Высушить или протереть ветошью. Снять пыльники, открутить все тяги.

Разборка и дефектовка:

  1. Разобрать рулевой механизм.
  2. Демонтировать поджимной упор.
  3. Извлечь реечный вал.

Все детали следует тщательно промыть, обезжирить. Выполнить их дефектовку – внимательно осмотреть элементы, поверхности. Если есть задиры, места сильного износа на валу, то это вызовет закусывание при вращении деталей друг относительно друга. В результате появится шум, ухудшится управляемость машины. Сильно изношенный вал нужно менять.

При незначительном износе, реечный вал и шейки распределителя нужно подвергнуть шлифовке. Все подшипники, уплотнительные кольца, резинки и сальники заменяют на новые. Поверхности очищают от стружки, наносят смазку. Узел собирается в обратном порядке. Регулировочный упор следует подтянуть, чтобы устранить зазор.

Собранную рулевую рейка ставят на испытательный стенд. Подключают гидравлические шланги, выполняют проверку на соответствие рабочих параметров норме.

Если тесты прошли успешно, узел ставят обратно на автомобиль.

Полезные советы

Для снятия фторопластовых колец на золотнике лучше использовать не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку.

Сильно похожие друг на друга сальники могут отличаться размером на 0,5 мм. Это не позволит их установить на вал. Следует тщательно проверить посадочные диаметры перед установкой.

Перед снятием и переборкой рейки лучше пометить расположение вала золотника относительно корпуса при завернутом в лунку на штоке болтике-фиксаторе, резьбовой шайбы затяжки зазора (из алюминия) и расположение шарнира рулевой колонки по отношению к кузову. Это облегчит процесс сборки узла.

Рейки для Ауди А6 С5 ремонт и восстановление. Диапазон цен

Наименование работ, деталей Средние цены, в руб.
Снятие и замена рейки от 3000
Ремонт, переборка от 6000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер: 2GS0319C от 19000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер AU215 от 16000
Рейка б/у для A6 C5 4000-7000

Снять рулевую колонку Ауди А6С5 2000г несложно. Для этого понадобится ровная площадка, яма или эстакада. Чтобы заменить рейку на другую, следует выполнить пошаговую инструкцию. Вся работа занимает в среднем 1-2 часа, без учета разборки, ремонта деталей. Если замена рулевой рейки не потребует вмешательства мастеров, то ее восстановление сложно выполнить без токарного оборудования и точных измерительных приборов.

Читайте также  Как заправить фломастеры в домашних условиях

опыт переборки рулевой рейки

Добро пожаловать на Клуб владельцев Audi Allroad.

Опции темы

  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте

Считаю нужным поделиться, ибо ошибки обходятся дорого. Заранее извиняюсь — фото не будет, но постараюсь максимально точно описать все словами.
Итак. Необходимость возникла из-за уже невыносимого убывания гидрожидкости. Да, лил Феби, может поэтому, а может просто потому, что рейке уж 3000000. Основная течь шла слева, но справа тоже было. В принципе, мог себе позволить заплатить за переборку — но не везет мне на сервисы, так что, подумал я, лучше самолично накосячу, зато уверен буду.

Рейка: ZF ***433066D
Рейку снял довольно споро (не пытайтесь открутить нижний болтик жарозащиты, просто отведите его в сторону, погнув немного). Нижний болт крепления — без помошника вывинтить нереально. Самый гемор — это фланцы гидротруб, запасайтесь кольцами сразу, потеряете непременно хоть одно.

Ремкомплект взял Emmetec в ентой фирме http://rulewoi.ru/catalog?group=81&page=10
Меня сразу напрягло, что они подбирают комплект не по номеру рейки а по вину — но, в принципе, выдали то что нужно, причем некоторые важные позиции (втулка серединная и один концевой сальник) — оказались в двойном комплекте.

Учитите (вдруг кто не знает?) что напорные сальники, средний и крайний правый — обязательно должны иметь либо внутреннее пластикове кольцо (на среднем у меня зеленое, на правом — белое), либо комплектоваться отдельным кольцом уплотнительным. Нет такого — выдавит ваш сальник на раз, попадете на «начинай сначала».

Разделал рейку тоже довольно споро, оказалось, что выработка цилиндра золотника — в пределах. Шток нержавый, вообще все довольно приличное.

Самая ответственная операция, извлечение среднего сальника — легко осуществилась двумя удлинителями и головкой Force на 22.

И вот далее я, воодушевленный, упорол главный косяк. А именно: взял очень похожий (просто один в один) средний сальник из ремкомплекта — и давай его вколачивать штоком. Вколачиваю — и чувствую, что он не идет. Нет бы мне остановиться, выбить его, посмотреть — я колочу. Слышу, что недошел, пластиковое колечко болтается — что делать, колочу дальше. Заколотил вроде (причина оказалась — увеличенный наружный диаметр на 0.5 мм, об этом ниже)

Далее, начитавшись отчетов, давай заправлять шток, обмотав зубцы изолентой, чтобы, значить, сальник средний не повредить. Оказалось — глупая затея. Там все плотно, изолента не проскакивает, сминается, туда не лезет, обратно не вынимается — короче, вывернулся сальник, повредилось и выпало уплотнительное кольцо на нем. Все, хана.
Какой я поимел гемор при выковыривании этого среднего сальника — это отдельно. Головкой он уже не выбивался, пришлось его мять длинным шабером на дистанции, ессно, не обошлось без повреждений зеркала и посадочного места.

Выяснилось: очень похожие, даже идеально похожие сальники (явно ожин производитель) — отличались на 0.5мм в наружном диаметре. Обязательно проверьте посадочные диаметры перед установкой этого, самого проблемного узла!

К счастью, в вышупомняутой фирме — можно купить отдельные детали, по каталогу. Об этом они «забывают» упомянуть на своем сайте (торговать комплектами много выгоднее). Новый сальник обошелся в 650 руб, а новое кольцо пластиковое, разбитое при попытке выбить (без него никак нельзя собирать!) — в 400.
Новый сальник тоже упорол; оказалось, что повреждения посадочного места разрывают резину на его корпусе. К счастью, я при сборке забыл вложить втулку, выбил обратно и это увидел (потекло бы на 100%).

Далее было предпринято исправление посадочного места (точнее — входа в него). Это удалось сделать с помощью черенка для лопаты, изоленты, двустороннего скотча, полоски наждачной шкурки. Если кому надо — могу отдельно описать процесс)
После чего: старый сальник вбит, выбит, повреждений на нем нет, стало быть, можно смело заколачивать новый.

Еще раз: проверьте точнось соотвествия нового сальника! Что другое вы поправите, а это. И, не дай вам Бог забыть перед этим сальником поставить втулку и пластикове кольцо. Без этого не только нельзя собирать, без этого вы и сальник обратно не выбьете. И, в попытках сделать это — скорее всего, изгадите корпус.
Запрессовку всех трех важнейших позиций (10.2, 9, 24.3 по нижеприлагаемой схеме) — лучше призводить путем надевания их на шток, продвижения до посадочного места, затем отметки начала входа фломастером на штоке и забиванием до упора. Смещение от отмети должно равнятся следу посадки на старом сальнике, это где то 8 мм. Недобить нельзя — давление жидкости вывернет сальник. Перебить не страшно, ибо дальше посадки сальник не забьется.

Еще советы: для снятия фторопластовых колец на золотнике — используйте не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку. очень может быть, что новое кольцо вы испортите ( при надевании они сильно растягиваются).

Вообще: неторопливость, обдуманность, нервы долой, мобильник выключить.

Вроде все; что кому интересно — спрашивайте, хотите ругать за техлоховство — тоже не обижусь.

UPD: перед снятием и разборкой рейки — обязательно пометьте расположение вала золотника относительно корпуса (при завернутом в лунку на штоке фиксаторе, в виде заточенного болтика), резьбовой шайбы затяжки зазора (которая алюминиевая с гайкой) и положение шарнира рулевой колонки относительно кузова, в положении «прямо». Не сделаете этого — будет очень много лишних движений.

Рулевой механизм Audi A6 с 1997 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Audi Avant , ремонт рулевого управления Audi Avant , моменты затяжки Audi Avant , рулевое управление Audi A6 , ремонт рулевого управления Audi A6 , моменты затяжки Audi A6

Рулевой механизм

Снятие рулевого механизма

1. Снять крышку водоотводящего короба.

2. Снять аккумулятор.

3. Снять вещевой отсек на стороне водителя.

4. Установить колеса в положение для движения прямо.

5. Открутить гайку (1) на карданном шарнире.

6. Вращением зажимного винта (Torx T50) по часовой стрелке отпустить эксцентрик и извлечь винт.

7. Повернуть в сторону карданный шарнир.

8. Извлечь ключ зажигания при среднем положении рулевого колеса.

9. Немного сдвинуть рулевое колесо, чтобы произошло запирание замка.

При бесконтрольном повороте рулевого колеса при снятом рулевом механизме возможно перекручивание и повреждение витой пружины системы подушки безопасности.

10. Зажать всасывающую и сливную линии зажимами для шлангов (3094).

11. Открутить передние колеса.

12. Выкрутить болт с шестигранной головкой (1) и болт (2).

13. Извлечь поперечную рулевую тягу.

14. Открутить гайку (1).

15. Поддеть и извлечь зажим (2).

16. Извлечь крышку.

Для лучшего восприятия показано без корпуса ступичного подшипника и амортизационной стойки.

Описанные ниже работы относятся только к 2,7 Biturbo.

17. Опустить подрамник сзади.

18. Снять левую выхлопную трубу.

Описанные ниже работы относятся только к 6-цил. TDI / 6-цил. бензиновому двигателю и 8-цил. бензиновому двигателю на allroad.

19. Снять левую выхлопную трубу.

Ниже описываются операции для всех модификаций транспортного средства.

20. Демонтировать защитный экран.

21. Подставить резервуар для стекающего гидравлического масла.

22. Открутить от рулевого механизма пустотелый болт сливного шланга (SW 22 мм).

23. Открутить от рулевого механизма пустотелый болт напорного шланга (SW 19 мм).

24. На автомобилях с Servotronic извлечь разъем из клапана Servotronic.

25. Отпустить крепление рулевого механизма в точках (1), (2) и (3).

26. Извлечь рулевой механизм через арку левого колеса (требуется второй механик).

Установка рулевого механизма

Снятый усилитель рулевого управления центрировать с помощью винта для центровки рулевого управления V.A.G 1907.

1. Выкрутить винт с внутренним шестигранником (1) на рулевом механизме.

2. Сдвинуть зубчатую рейку так, чтобы центровка на рейке, указано стрелкой на рисунке, совпала с резьбовым отверстием (2).

3. Винт для центровки рулевого управления V.A.G 1907 сильно закрутить.

4. Учитывать положение манжеты передней стенки.

Если уплотнение повреждено, то заменить.

Следить за правильной посадкой уплотнения.

5. Установить рулевой механизм в нужное положение относительно водоотводящего короба.

Читайте также  Как подтянуть ручник на матизе

Следить за тем, чтобы на резьбе и контактных поверхностях винтов (болтов) не было масла и смазки.

6. Установить винты (1) и (2), но еще не затягивать.

7. Вкрутить и затянуть винт (3).

8. Теперь закрутить винты (1) и (2).

9. Прикрутить обратный шланг и затянуть пустотелый болт SW 22 с моментом 50 Н·м.

10. Прикрутить нагнетательный шланг и затянуть пустотелый болт SW 19 с моментом 40 Н·м.

11. Разблокировать замок рулевого управления.

12. Рулевое колесо перевести в среднее положение, затем установить карданный шарнир с крестовиной на шестерню рулевого управления.

13. Вставить зажимной винт (Torx T50) и предварительно затянуть против часовой стрелки.

14. Теперь выкрутить винт для центровки рулевого управления V.A.G 1907 из рулевого механизма.

  1. Болт с внутренним шестигранником.
  2. Резьбовое отверстие в рулевом механизме.

15. Зафиксировать рулевой механизм болтом с внутренним шестигранником (1), момент затяжки 13 Н·м.

16. Затянуть шестигранную гайку стяжного болта с моментом 30 Н·м.

17. Установить вещевой отсек со стороны водителя.

18. Установить накладку колесной арки.

19. После завершения монтажа рулевого механизма снять зажимы для шлангов (3094).

20. На 2,7 Biturbo закрепить выхлопную трубу, защитный экран и подрамник.

21. На 6 цил. дизельном двигателе с непосредственным впрыском закрепить выхлопную трубу.

22. На 6 цил. бензиновом двигателе закрепить выхлопную трубу.

23. Установить аккумулятор.

24. Проверить уровень гидравлического масла.

25. Проверить уровень гидравлического масла.

26. Проверить систему рулевого управления на герметичность.

27. Проверить геометрию ходовой части.

Регулировка рулевого механизма

Для регулировки необходим второй механик. Регулировка проводится при выключенном двигателе.

1. Приподнять автомобиль на подъемнике.

2. Привести колеса в положение для движения прямо.

3. При попеременном перемещении вправо-влево (примерно на 30° от среднего положения) рулевого колеса в случае слишком большого зазора в рулевом механизме слышен стук.

4. При этом второй механик осторожно вращает регулировочный винт, указанный стрелкой на рисунке, до тех пор, пока не исчезнет стук внутри автомобиля.

5. Выполнить пробную поездку.

6. При этом после маневрирования или проезда поворота система рулевого управления должна автоматически, без заеданий, устанавливать управляемые колеса прямо. При необходимости откорректировать регулировку.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.