Как снять выхлопной коллектор

Мы сами! Самостоятельная замена выпускного коллектора

Приветствую!
Еще 3 месяца назад обнаружил трещину на выпускном коллекторе.
Тогда же было закуплено все для его замены. Из нескольких вариантов артикулов коллектора был выбран просто самый дешевый с наибольшим сроком доставки. В итоге сам коллектор ехал ко мне около 40 дней. Вся остальная мелочевка от 3 дней до 3 недель.
Что было заказано:
— Коллектор выпускной 12609823
— Датчик кислородный верхний 12612459
— Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя 24505057
— Гайка крепления выпускного коллектора SWAG 32907190 Не берите! Она была в списке аналогов оригинальной гайки 11516076, стоимость которой свыше 100р/шт. В связи с этим было решено выбрать дешевый аналог, но я не посмотрел спецификацию самой гайки. Да, она М8, да она медная — это хорошо. Но ничего общего по внешним признакам с оригинальной гайкой у нее нет и она проваливается в отверстие коллектора. Если докупить еще медных шайб М8 то может и пойдет, но это не наш метод. В итоге нашел обалденный аналог оригинальной гайки в медном исполнении от Bosal 258-038, берите его!
— Прокладка выпускного коллектора 12622668. По началу тоже думал немного сэкономить и взял REINZ 71-39351-00. Но в итоге замучила совесть и решил все же взять оригинальную… Чего в общем то можно было не делать — при детальном сравнении живьем одного с другим разницы не заметил никакой абсолютно!
— Пара шпилек крепления выпускного коллектора Opel 0850923 Брал на всякий случай, но слава Богу не понадобились.
— Смазка графитная Felix 4606532009045

Утром выходного дня погнал на эстакаду ставить все это добро, вдобавок сделать еще несколько вещей, для которых опять-таки нужна была эстакада. Но об этом позже…
Первым делом нам надо добраться до коллектора. Для этого скидываем весь пластик с верхней части двигателя, а именно корпус воздушного фильтра, воздуховод и пластиковую накладку двигателя. Как это сделать описано у muxa-men здесь, поэтому повторяться не буду. Дроссельную заслонку закрываем чистой тряпочкой от греха подальше. Также желательно накрыть движок и катушки. Это обезопасит их от механических повреждений, а вам будет удобнее возиться с коллектором (возиться придется долго).
Далее там же откручиваем металлический держатель воздуховода (2 болта на 13) на котором держится разъем кислородного датчика. Его разъединяем, держатель отгибаем в сторону.

Далее откручиваем алюминиевую защиту с выпускного коллектора (2 или 3 болта на 10). Сразу скажу, что места там весьма и весьма мало, но вытащить ее оттуда реально. Главное найти нужный угол как в головоломках))

Следующим шагом откручиваем 3 болта на 15, соединяющие выпускной коллектор и катализатор. Нужен хороший прочный инструмент. Болты я срывал большой трещоткой и торцевой головкой на 15 из своего набора, предварительно залил обильно WD-шкой и дал отстояться с часик. Пока это все откисало, ставил на авто другие ништяки, но об этом позже.
В итоге под натиском моих тощих рук)) и удобно подобранной позиции для упора гайки открутились без проблем, но правда одна выкрутилась вместе со шпилькой. Ну и ладно, это не страшно.

А вот дальше придется запастись терпением, железной поясницей и невероятно ловкими пальцами, т.к. предстоит открутить коллектор от башки. Повторюсь, места там ооооочень мало и оперировать пациента не удобно и сложно, но возможно. Понадобится трещотка, головка на 13, удлинитель (где-то с ним, где то без). Также в паре случаев пришлось использовать накидной ключик на 13, чтобы добраться до нижних гаек между трубами выпуска 1-2 и 2-3 цилиндра. Все операции проводим сверху, из под авто снизу до коллектора не добраться совсем! Никак! Вообще!
Гайки так же вымачивал тряпочкой, пропитанной WD. Срываем плавно и медленно, момент нужно прочувствовать. Если не идет, можно попробовать сначала немного наоборот дотянуть а потом пробовать откручивать. Если и так не идет, вымачиваем и ждем еще. Сломанные шпильки нам ни к чему, при таком случае без снятия башки с двигателя высверлить старую и поставить новую нереально. Мне же повезло — все гайки открутились как по маслу. Медленно но верно! Порой тесно было настолько, что повернул ключ на 20 градусов, переставил, еще повернул, переставил…

Когда все гайки были откручены столкнулся с новой проблемой: коллектор болтался между шпильками на голове и шпильками на катализаторе. Не сдвинуть ни туда ни сюда. Инженерный анализ ситуации привел к выводу, что если выкрутить шпильки катализатора, то коллектор можно будет извлечь. На шпильках катализатора есть расточка под 4мм рожковый ключ или специализированную головку. Пробовал подлезть и так и сяк — выкрутить нереально. Посидел, «перекурил», глянул под авто… Нашел еще один способ — сдвинуть весь катализатор вместе с трубой вниз.
Для этого придется вывернуть один болт крепления катализатора, подлезть к которому тоже не совсем просто.
В общем использовал трещотку, головку на 15, карданчик и удлинитель в 40 см (можно обойтись 15-м, но длинным удобнее).

После всех этих манипуляций кат приопустился сантиметров на 5, что дало возможность сдвинуть и извлечь выпускной коллектор. С ним та же история, что и с алюминиевой защитой — вытащить можно, главное решить головоломку и найти подходящий угол. Где то читал, что его доставали, выкручивая шпильки из головы или же вообще откручивая опору двигателя и приподнимая его ломом… Ничего этого делать не надо! Немного логики и выпускной у нас в руках!

В приемную трубу катализатора тоже сразу желательно чистую тряпочку вложить, дабы чего туда не провалилось случайно.
На шпильках у нас осталась старая прокладка коллектора, не забываем ее снять!

Обратите внимание на деформацию между 2 и 3 трубами. Как и на всех лопнувших коллекторах ситуация повторяется. Если кто не знает, есть на форуме целая отдельная тема по этому поводу с описаниями проблем, симптомов и фотографиями.

Едем дальше… Перед установкой новой прокладки нужно подготовить поверхность на стороне выпуска.

В целом все хорошо, особо затирать ничего не надо. Пропитал тряпочку WD и подчистил грязюку.
Далее взял новую прокладку, промазал ее графиткой со стороны двигателя и установил на законное место.

Следующим шагом заменил кольцо между фланцами катализатора и коллектора. Старое доставал ножом, паз почистил им же. Новое колечко также смазываем графиткой и ставим на место.

Старое кольцо использовать нежелательно, т.к. оно итак сжато до предела. Без какого-либо герметика будет сечь.

Берем новый коллектор и датчик. Заворачиваем его до установки коллектора на место, т.к. сделать это намного удобнее в снятом состоянии. Новый датчик уже с уплотнительным колечком и промазан графиткой. Так что просто заворачиваем до упора. Усилие должно быть достаточным, чтобы поджать уплотнительное кольцо и обеспечить достаточную герметичность конструкции.
После установки датчика обрабатываем графиткой фланец коллектора со стороны двигателя, достаем тряпочку из катализатора и заводим коллектор на его место. Вошел он, кстати, намного легче, чем вышел старый. Видно сразу удачное положение нашел.
Наживляем наши новые медные гайки в количестве 10 шт. Я в каждую также закладывал немного графитки.

Когда наживили все гайки, приступаем к их затяжке. Шпильки и гайки катализатора пока не трогаем, он у нас так и висит внизу.
Гайки затягиваем равномерно. Усилие затяжки гаек крепления выпускного коллектора около 20-30 нм. Динамометрического ключа у меня, к сожалению, нет. А если бы и был — толку в данном случае от него мало, т.к. не подлезешь. Поэтому затягивал чисто по собственному ощущению.
Когда коллектор уже жестко закреплен на двигателе, закручиваем гайки катализатора. Затягиваем тоже каждую постепенно, создавая равномерное сжатие уплотнительного кольца. Затягивать удобнее, используя карданчик и большой удлинитель. После затяжки всех 3-х гаек идем под авто и закручиваем на место болт крепления катализатора все тем же набором из трещотки, кардана, головки на 15 и удлинителя.

Ну а дальше все в обратном порядке. Ставим алюминиевую защиту на место. Вот с ней кстати пришлось попотеть — извлеклась она легче, чем залезла обратно. То в шпильку упрется, то в шланг какой… Короче заводил ее на место минут 5 наверное. Залезла таки! Закручиваем болты головкой на 10.

Мнения о причине появления трещин на коллекторе самые разные и до сих пор точной закономерности не выявлено. Кто-то говорит брак литья, кто-то про зазоры пропила в области отверстий крепления, кто-то считает что проблема в направлении слива с жабо… Все что мы точно знаем — проблема существует. И чтобы уменьшить степени риска, одну из причин мы сейчас и устраним.
Для изменения направления слива решено его удлинить. Кто-то вовсе выдергивает эту резинку или направляет ее в другую сторону, но ни один ни другой метод мне как то не близок. Без резинки все льется абы куда, а толком развернуть резинку в другую сторону не получается из-за треугольной формы ее посадочного места.
Немного покопавшись в подручных мелочах, нашел маслозаливной удлинитель от какой-то канистры. Его и использовал в качестве удлинителя слива. Вошел четко, размеры что надо!

Позже укрепил все нейлоновой стяжкой. Также при помощи этих стяжек отвел максимально от коллектора и других горячих частей подкапотного пространства.

Далее ставим черный металлический держатель. 2 болта, головка на 13. Подключаем новый кислородный датчик к его разъему. Ставим на место декоративную крышку двигателя. Потом воздуховод и корпус воздушного фильтра, тряпочку из дросселя достать не забываем! Затягиваем плоской отверткой металлические хомуты, подключаем разъем расходомера воздуха (подключение/отключение можно глянуть тут).

Собственно можно заводить. Лазим вокруг авто и слушаем/смотрим сечет ли где-нибудь или нет. Если сделали все на совесть, то можно даже и не проверять.
Если по запаре завели авто с каким-либо отключенным датчиком — не беда. Ошибка на приборке загорится, но сбросить можно, отключив аккумулятор. Я же во время проверки заводил вообще без воздуховода и датчика расхода воздуха, чтобы все не собирать/разбирать по нескольку раз. Ошибку сбросил потом ELM-ом.
Да, пусть вас не беспокоит дымок из подкапотного и из труб глушителя — это выгорает графитка. Через 10-15 минут все устаканится.

Всю работу проделал один, без чьей либо помощи и интернета. Машиной прозанимался с 11 утра и до 6 вечера, правда помимо замены коллектора сделал еще замену масла с промывкой и установил защиту заднего дифференциала, абсорбера с подвесным и двигателя от Motodor. Об этом читайте в соответствующих записях. Ну и заодно провел общий технический осмотр всей подвески.

Как открутить приемную трубу от коллектора

Как снять выпускной коллектор

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Читайте также  Как правильно выставить зажигание на газ 53

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты
Для работ потребуется следующий инструмент:

  • ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
  • головка глубокая на 13.
  • кардан и удлинитель для головки.
  • трещотка.
  • шлицевая отвертка.
  • жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок
Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

  1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
  2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
  3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
  4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
  5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
  6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
  7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
  8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
  9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектораСнятие катколлекторДемонтируем выпускной коллектор
Читайте другие наши статьи:



Этапы подготовки

Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

Рекомендуем: Установка передних дисковых тормозов на ГАЗ-24

Все демонтажные работы в обязательном порядке проводятся только на холодном двигателе. Чтобы было легко откручивать все крепежные элементы, вы можете предварительно, за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта, обработать их с помощью WD40.

Как Снять Коллектор На Ваз 2114

в качестве снять выпускной коллектор

Многие автовладельцы ВАЗа ремонтируют и обслуживают свои автомобили без посторонней помощи. Одной из самых распространенных проблем при работе автомобиля в замедленном режиме является сгорание прокладки между выпускным коллектором и головкой цилиндров, блокировка катализатора, отложение продуктов сгорания на стенках выхлопной системы. Все эти препятствия отрицательно влияют на удаление выхлопных газов из камеры сгорания. Удаление газов из камеры сгорания является основным моментом, их возврат в камеру снижает качество консистенции топливо-воздух, а значит, будет происходить снижение мощности транспортного средства. Кроме того, при сжигании прокладок горючие газы попадают в моторный отсек, что может привести к пожару в моторном отсеке. Звук во время такой работы будет довольно громким и раздражающим для окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных дефектов будет связано с анализом выхлопной системы. Как снять выпускной коллектор и можно ли это сделать в гараже, не обращаясь в сервисную службу, представляет интерес для многих владельцев ВАЗ Приора, которые не сталкивались с такой работой.

замена выхлопной коллектор Своими руками он потребует снятия дополнительных деталей, после чего можно будет добраться до крепежных деталей выхлопной системы. Если ремонтные работы не связаны с прокладками горелки, их все равно следует заменить.

Для работы вам понадобится следующий инструмент:

  • гаечный ключ на 8, 10, 13
  • самая глубокая голова в 13 лет.
  • кардан и удлинитель для головы.
  • трещотка.
  • шлицевая отвертка.
  • жидкий WD.
  • Цены на весь спектр услуг по выпускному коллектору- по договоренности.
  • Ремонт выпускного коллектора из чугуна от 1500 рублей
  • Замена прокладки от 1100 рублей

Нужно изготовить качественный выпускной коллектор? Приезжайте к нам в автосервис!
Наши специалисты изготовят качественный выпускной коллектор

Мы работаем только с проверенными и надежными европейскими брендами

  • Ремонт соединительных элементов от 1000 рублей
  • Ремонт выпускного коллектора из нержавеющей стали от 2000 рублей
  • Изготовление выпускного коллектора от 10000 рублей

Почему нет конкретной цены? На всех автомобилях выпускные коллекторы разные, существует целый ряд проблем у этого элемента выхлопной системы, решение которых по-разному оценивается в зависимости от вида ремонта, энергозатрат и марки автомобиля

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

  1. Механическое повреждение коллектора.
  2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
  3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
  4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
  5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
  • прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
  • снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Как открутить выпускной коллектор двигателя

Как снять выпускной коллектор

Выпускной коллектор выполняет одну, но жизненно важную функцию на вашем автомобиле- отводит газы от двигателя до выхлопной трубы.Поскольку эти газы ядовиты, это очень важно. Однако его иногда придется снимать. Например если вы заменяете двигатель или вынимаете всю выхлопную систему. Это не сложная работа и требует только базовых навыков в обращении с инструментом.

Шаг 1 — Поднятие транспортного средства

Убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности и двигатель холодный. Заблокируйте задние колеса автомобиля подпорками.Убедитесь, что он находится в режиме «Парк» и что ручник включен. Поднимите передний конец автомобиля.

Шаг 2 — Выхлопная система

Ваша следующая задача — удалить выхлопную систему из выпускного коллектора. Посмотрите под машину, и вы увидите, что система подключена к коллектору с помощью 2 болтов. Ослабьте их с помощью гаечного ключа.

Шаг 3 — Удаление трубок

Вы увидите, что каждая труба выпускного коллектора прикреплена к главному цилиндру двумя болтами. В зависимости от размера вашего двигателя у вас может быть 4 или более коллекторных трубопроводов, идущих от вашего двигателя. Все это необходимо удалить, чтобы вытащить выпускной коллектор.

Вам нужно будет ослабить все болты и снять их. Когда вы удаляете каждую трубу, запоминайте, где она находится на цилиндре. Это облегчит повторное подключение трубы.

В некоторых случаях труба будет казаться приклеенной к цилиндру.Слегка постучите по трубе выпускного коллектора резиновым молотком. Это поможет Вам удалить ее.

Читайте также  Сколько должен выдавать генератор на ниве

Шаг 4 — Прокладка

Когда трубы выпускного коллектора будут свободны, Вы сможете увидеть прокладку. Ее тоже необходимо снять.

Гайки выпускного коллектора. Как открутить.

Выпускная система нагревается до высоких температур. Гайки всегда сильно прикипают и их сложно открутить. Шпильки, которые сюда устанавливаются, выполнены из жаропрочной стали обычные которые можно выкрутить, откуда либо, сюда не пойдут у них будет сильно выгорать резьба, затяжка будет ослабевать, выпускные газы начнут проходить. Гайки тоже нужны специальные лучше из сплава меди они продаются в любом авто магазине.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТКРУЧИВАТЬ .

Если гайки немного все таки шевелятся, то откручивать их нужно не по порядку, а крест на крест по пол витка каждую гайку. Какие то из них могут не крутиться тогда нужно затянуть по туже те, которые пошли фланец придавится и затяжка гаек, которые не пошли немного ослабнет и можно будет попробовать потихоньку откручивать. Шпильки обычно длинные и резьба не вся скрыта под гайкой та часть, которая наруже сильно ржавеет. Поэтому если гайки открутились, и на будущее чтобы легче откручивалось либо подрезать шпильку, либо накрутить две гайки чтобы спрятать резьбу. Если гайки сильно прикипели и не шевелятся, то можно попробовать другие способы.

Нагреть можно с помощью горелки, но этот способ не безопасен, так как можно что нибудь сжечь. Если есть трансформатор с микроволновки то можно намотать вторичную обмотку несколько витков и подсоединив щупы к гайке нагреть ее большой силой тока. После нагрева нужно обязательно полить на гайку водой она будет кипеть, и пузыри будут, схлопываться разрушая ржавчину.

ВД-40 тоже может помочь, но только в том случае если гайки прикипели не сильно. Брызгаем не много, ждем и пробуем, если не помогает можно постучать по гайке, потом опять побрызгать.

Если не что не помогает, берем маленькую болгарку, и надрезаем не много гайку сбоку, стараемся не повредить шпильку, обычно после этого гайка откручивается. Не помогло, срубаем гайку зубилом.

Уникальный способ, как откручивать гайки выпускного коллектора

Ооо да, открутить гайки на выпускном коллекторе порой бывает очень сложно, без мата и травм здесь просто не обойтись.

На многих форумах пишут советы, как можно легко перепилить гайку при помощи болгарки и снять. Если мыслить рационально, при помощи болгарки может и не плохо, но доступ к гайке, как правило, ограничен. Так же очень часто советуют: «тянуть через трубу пока не сломается», якобы гайка из другого сплава сломается, а шпилька не повредится. На практике шпильку очень легко отломать и выкрутить обломанную часть гораздо сложнее.

Как открутить гайки не повредив шпильки:

  • Для начала даем остыть выпускному коллектору
  • Проливаем проникающей жидкостью WD40 или аналоги (подойдет и керосин)
  • Пытаемся провернуть гайку в сторону закручивания (любой миллиметр оборота эта уже победа)
  • Далее капаем любого масла на резьбу, ведь WD40 плоха для смазки
  • Пробуем аккуратно, контролируя усилие открутить. Тяжело «идёт» пробуем оборот на закручивание и снова откручиваем

В случае если не удалось сорвать гайку, при возможности можно нагреть гайку. Важно нагревать именно гайку, если нагреется шпилька то эффекта не будет.

Этим простым способом, было откручено большое количество гаек, в очень редких ситуациях гайка не поддается. Если открутить не удается, потребуется гайкорез, потратившись на него вы сэкономите на отломанных шпильках.

Если для вас данная статья была полезной ставьте палец вверх, для вас это ничего не стоит, а для меня будет мотивацией писать больше статей. Спасибо!

Быстрый способ как можно открутить прикипевшую гайку от выпускного коллектора и не сломать шпильку

Приветствую вас уважаемые друзья на канале Car Driven . Прикипевшая гайка может принести массу проблем при откручивании. Кто хоть раз откручивал глушитель от выпускного коллектора, меня наверняка поймет.

Конечно, чтобы такого не было, резьбу необходимо предварительно обработать специальными смазками. Но это в идеале, и на практике такое крайне редко встречается.

Завод резьбу не обрабатывает, а мастерам на СТО это не нужно.

Не так давно мне пришлось изрядно повозиться с этими гайками. Хорошо зная проблему, я все же запасся новыми шпильками. Так, на всякий случай. Но все равно хотелось открутить гайку и не повредить шпильку.

Для начала я все хорошенько пролил WD-40 и оставил отмокать. Время в запасе у меня было много, поэтому WD-40 отработала, как следует.

Две гайки открутились не сказать что с пол оборота, но в целом очень легко. Но в семье как говорится…

Третья наотрез отказалась откручиваться. Как бы я не старался, гайка стояла на своем. В конечном итоге у нее «слизались» грани.

Это проблемка… Решить ее можно с помощью головки меньшего диаметра. Достаточно аккуратно набить ее на гайку. Но и это не помогло.

Вот честно, я не знал про этот инструмент, но после этого случая я пошел в магазин и купил набор из четырех штук. Жизнь она длинная, по-любому пригодится.

Подсказал мне мой давнишний приятель. Инструмент этот называется «гайколом». Не хитрая приспособа, которая способна облегчить жизнь, как в гараже, так и в быту.

Пользоваться «гайколомом» очень просто. На непокорную гайку надеваем кольцо «гайколома», и ключом закручиваем болт.

В этот момент из корпуса «гайколома» выходит заостренное жало, которое в две секунды перерубает непокорную гайку. Резьба на шпильке при этом остается невредимой.

Есть у данной приспособы и недостаток. К сожалению, она не везде подлезет. Некоторые гайки так хитро спрятаны, что толстый корпус «гайколома» туда физически не залезет.

Тогда можно воспользоваться старым дедовским способом. Молоток и маленькое зубило. Главное все делать аккуратно, и будет вам счастье.

Как выкрутить обломок шпильки или болта?

Многие сталкивались с проблемой прикипания шпилек и болтов, и последующего их обламывания. Это может произойти в любом узле автомобиля, но в основном встречается на выпускных коллекторах, турбинах, гбц. Происходит это по причине разности материалов и их окисления, корродирования, в частности сталь против алюминия. Разных температурных режимов приводящих к деформации резьб, изменению размеров деталей.

И почти всегда шпильки и болты прикипев в месте резьбы ломаются заподлицо. Из-за того, что прикипевшая резьбовая часть стоит на месте, а остальное тело болта или шпильки испытывает большие нагрузки на скручивание. Особенно если болты находятся на термонагруженных узлах. Металл со временем закаляется от постоянных температурных перепадов и становится хрупким теряя эластичность, но при этом твердея.

К таким «обломам» придумали несколько способов изъятия:

Бывает, что метиз ломается не сразу при оказании на него нагрузки, а когда начинает выкручиваться. Таким образом обломившаяся часть может остаться довольно глубоко в резьбе. В таком случае можно пройти остаток обломка сверлом (предварительно хорошенько выровняв поверхность залома и накернив его остаток чтобы сверло не ёрзало) и поправить резьбу метчиком. Либо применить свёрла с направлением сверления противоположным от направления резьбы залома.

И тогда по мере сверления в противоположную сторону залом как бы начинает выкручиваться плюс появление небольшого температурного воздействия способствует тому, что обломок может быть благополучно извлечён.

Также популярен способ использования экстракторов, что тоже требует предварительного засверливания. А потом уже использование экстрактора.

Но здесь есть нюансы, которые могут только усугубить положение. Например сверло может сломаться при засверливании и остаться в обломке, создав двойные проблемы. Экстрактором можно также усугубить положение в виде обламывания засевшей части болта, либо обламывания самого экстрактора.

Также при сильной закалке обломка высверливание может быть трудоёмким. И нужны хорошие свёрла,а также не стоит забывать про промежуточное охлаждение сверла. Если обломок сидит очень плотно, то достать его подобным способом не удастся

2. Ударное выкручивание.

Для такого способа обычно используют, заточенные напильники, клапаны, метчики. Или инструмент: шестигранники, лучеобразные торксы. Если грани обошлись на головке болта, то на неё набивают головку инструмента меньшего размера.

Таким образом в обломок засверливаются и забивают подходящую заготовку, и пробуют выкручивать. Если обломок твёрже заготовки, то она также как и сверло может обломиться. Правда обломок заготовки в таком случае извлечь будет проще чем обломок сверла.

Если же обломок шпильки или болта мягче заготовки и сидит достаточно прочно, тогда заготовка скорее всего провернётся в обломке. И вывернуть его не получится таким способом.

Также используются зубила. Постукивая на откручивание по залому либо по гайке через зубило стоящее перпендикулярно (больше подходит для гаек). Но если обломок заподлицо или глубже этот способ не работает.

3. Использование сварки.

Самый действенный способ, сочетающий в себе серьёзный нагрев и последующий отпуск, который уже способствует высвобождению резьбы. А также даёт возможность приварить к залому различные гайки и болты для одевания на них головок, воротков и ключей.

Тут тоже есть несколько способов как выполнить выкручивание. Можно сразу приварить гайку на обломок, но расстояние между верхом гайки и обломком, кроме случаев когда обломок не торчит, не всегда способствует хорошему провару. И при откручивании сварку может срезать с обломка. Можно сначала наплавить на обломок присадочного металла, затем одеть на него гайку и как следует обварить, либо приварить к такому выступу болт . Но этот способ тоже может закончится срезом.

Выпускной коллектор ваз 2114 – замена и ремонт

И так. С 2008 года владел такими авто: ваз 2114( первый авто в семье), Хонда Фит правый руль, Фольскваген Поло( из салона), Рено Сценик( чистый француз), хендай Соната. И в конце концов снова ВАЗ 2114 на котором езжу по сей день, по ряду причин. С машинами не очень везло. Сценик в Москве на ленинградке сломался( дизель). Там же взял Сонату NF, у которой провернуло в дальнейшем вкладыш на коленвале( масло на розлив в кар-го брал) и навернулся маслянный насос. Затем кризис и пришлось пересесть на 14-ку. Данным авто владею уже 6 лет.

Выпуск 2008 год.много чего там менял уже, красил, но не об этом. Все работало исправно на холостых, но Недавно появились провалы при нажатии на педаль газа, то есть ты давишь на педаль, она не набирает скорость и потом резкий рывочек и она пошла разгоняться. Так же был большой расход топлива. Много всего перечитал, все почистил- дроссель, всевозможные датчики и тд. Померил компрессию 12-13 атм. Поменял грм — сам научился наконец то. Поехал к хорошему диагносту, он и говорит: у тебя друг катализатору приходит конец. Не долго думая зашиваем один из датчиков кислорода и планирую менять паука( выпускной коллектор).

Читайте также  Как поставить дисковые тормоза на уаз

После перепрошивки провалы остались. Купил на рынке паук 4-1 за 850 руб. Плюс прокладка на коллектор 450 руб и прокладка на трубу 150 руб. Работа по замене коллектора 1500 руб на сервисе. Но руки чесались заменить самостоятельно. Вечер приехал к отцу в деревню и в гараже в 21.00 начали подготовку. Отсоединили патрубок от дроселя и воздушного фильтра, отсрединил разьемы с датчика хх и дпдс.отсоедини тосольные шланги на дросселе. Принялись снимать инжектор. Крепится он на шпильках с гайками. Особых проблем с его снятием не было. Приступили к снятию впускного коллектора вместе с рампой. Отсоединили подачу топлива и разьемы с форсунок. Стали откручивать гайки впускного коллектора. В основном все открутились отлично после обработки WD-40. Открутив все гайки принялимь стаскивать коллектор со шпилек, а у него оказывается есть стойка сбоку от впускного к коробке( для жесткости). Ее тоже надо открутить. Все работы производили не залазия в яму. Открутив впускной, принялись откручивать выпускной. Тут посложнее, так как труднодоступные места есть.

Но ключей полно всяких- не проблема. Сняли выпускной. Хочу заметить, что на впускном в каналах было столько нагара- это пипец! Карбюраторным очистителем все было отмыто. Стали примерять новый паук. Встало все как влитое. На инжекторе тоже есть прокладки- резиновые колечки. Они подходят от 16 клапанной двенашки. Сборку производили в обратной последовательности. Важно затягивать гайки на шпильках в определенной последовательности( фото ниже). И с определенным усилием. Мой новый паук не был коротким либо длинным. Ничего не подрезал не удленнял. И хотел сказать про самый главный мучающий всех вопрос! Паук 4-1 не даст вам 10 лошадей ни на низких не на высоких оборотах. Но вашей машине будет легко во много раз.

Там где я раньше на 3 или 4 скорости поднимался в гору, на пятой спокойненько влетаю при том же скоростном режиме. Ехал из деревни в город практически на 5 всю дорогу. С 70 км/час до 110 км/час на пятой скорости не в напряг ехать автомобилю. По ровной дороге обогнал ниссан кешкай и он присел мне на хвоста, я притопил и очень непринужденно набрал скорость 175 км/час, кешкай не рискнул гнаться. Уж больно быстро я уходил от него. Говорю как есть- без преувелечений, машине легче, она быстрее набирает скорость, легче ее держит и с низов на пятой не ракета, но без труда разгоняется. Раньше на третьей давишь блин того и гляди дыру в полике продавишь.

И очень порадовал расход! Около 5.4 на 100 км, вместо 8-9литров ранее, до замены. ( расход строго при скорости от 90 до 110 км/час) 2000оборотов в минуту. Глушитель и резонатор оставил( но буду менять на прямой). Сейчас глушак стал чуть более брутальным по звуку и из минусов при наборе скорости на 2 и 3 передаче паук звенит. В остальном все хорошо. Так что ставьте не сомневайтесь и не ломайте голову 4 -1 или 4-2-1 паука брать. Берите тот который удобнее монтировать будет по минимум вмешательства в конструкцию. 10 лошадей это вам не прибавит, но машинка будет дышать легче однозначно. Я к работе двигателя очень скоропулезно отношусь. Поэтому поверьте мне. Фото прилагаю. Кому нужна помощь обращайтесь в личку. Подскажу

Выпускной коллектор: описание устройства и принципа работы

Выпускной коллектор — первый узел выхлопной системы автомобиля. Конструктивно это несколько каналов, объединенных в один общий канал, передающий выхлопные газы далее по выпускному тракту. Выпускные коллекторы устанавливаются на все типы двигателей внутреннего сгорания независимо от их марки или назначения. Выпускные коллекторы необходимы для сбора и отвода выхлопных газов.

Правильно спроектированный и подобранный коллектор способствует более эффективной вентиляции цилиндров, а значит, более оптимальному наполнению топливовоздушной смесью. Достигается подобный эффект благодаря движению выхлопных волн внутри каналов коллектора.

Принцип работы выпускного коллектора

Перед тактом выпуска отработанные газы находятся в цилиндре под большим давлением. После открытия выпускного клапана происходит перепад давлений, выхлопные газы устремляются в выпускной коллектор (где давление значительно ниже). Поршень при этом начинает движение вверх, выталкивая содержимое камеры сгорания в выхлопную систему. Часть газов уходит далее по выхлопному тракту, часть — отражается и стремится к соседним цилиндрам. Подобные движения отработанных газов принято называть волновыми. Побочным положительным эффектом является разряжение среды в выпускном коллекторе после прохождения такой волны.

Комплексная работа впускного коллектора, газораспределительного механизма и выпускного коллектора обеспечивает дополнительную продувку камеры сгорания. Все дело в том, что выпускной клапан всегда «запаздывает» с закрытием (во время начала такта впуска, выпуск еще открыт). Накопленное давление топливовоздушной смеси в впускном коллекторе в определенных условиях выше давления в выпускном коллекторе. Происходит резкий перепад давлений, цилиндр дополнительно продувается от выхлопных газов, наполняется свежей порцией топливовоздушной смеси. Выпуск закрывается.

Виды выпускных коллекторов

Все выпускные коллекторы можно разделить на цельные и трубчатые. Цельный выпускной коллектор — это, как правило, единая деталь, отлитая из чугуна. Трубчатый коллектор изготавливается из сваренных труб, стали и фланцевых соединений для стыковки с блоком двигателя.

Виды компоновки труб коллекторов

Выпускной коллектор с компоновкой 4-1. Представляет собой четыре трубы-канала, соединенных в одну общую трубу (количество каналов соответствует количеству цилиндров).

Выпускной коллектор 4-2-1. В таких коллекторах трубы сначала соединяют цилиндры, работающие в паре (на одном такте), а потом переходят в одну общую трубу.

Важным параметром выпускных коллекторов является их длина, а соответственно — и объем. При недостаточной длине выпускных каналов энергии потоков выхлопных газов будет достаточно, чтобы попасть в каналы соседних цилиндров и негативно влиять на их работу. В таких коллекторах плохо синхронизированы волновые движения газов с работой двигателя. В тоже время на двигателях с небольшой длинной выпускного коллектора, как правило, «узкие» фазы газораспределения с относительно небольшим объемом выхлопных газов. Производство коллекторов с малой длиной оправдано низкой стоимостью.

На мощных и производительных двигателях используются длинные выпускные коллекторы. В таких коллекторах часть объема выхлопных газов стремится по общей трубе в следующие узлы выхлопной системы, а часть — «отражается» к остальным цилиндрам. Для перехода волны из одного цилиндра в другой потребуется значительно больше времени, что создает определенно лучшие условия для разряжения и продувки.

Выпускной коллектор с равной длиной выпускных труб (равнодлинный). Как правило, устанавливается на мощные спортивные автомобили.

Равнодлинный коллектор позволяет равномерно осуществить выпуск во всех цилиндрах и лучше синхронизировать работу двигателя с выхлопной системой. Тюнинг выпускного тракта можно делать на любом двигателе. Это гарантированно принесет дополнительные 3-5% мощности.

Не стоит забывать, что увеличение длины выпускного коллектора повлечет за собой и увеличение температуры в подкапотном пространстве.

Проблема с температурой решается установкой теплоизоляции. Для этого можно использовать металлический кожух либо специальную негорючую ткань.

Существуют модели коллекторов, в которых в качестве теплоизоляции применяется керамическое напыление.

Эксплуатация выпускных коллекторов

Типичные неисправности выпускных коллекторов:

  1. Повреждение прокладки между коллектором и блоком цилиндра. Для уплотнения узла соединения «блок цилиндров – выпускной коллектор» применяется прокладка, которая изготавливается из паронита, металла либо композитных материалов. Под действием давления и высоких температур со временем прокладка разрушается, что приводит к нарушению герметичности. Часть газов прорывается, напрямую в атмосферу, двигатель работает нестабильно.
  2. Деформация фланца труб коллекторов. Температура выпускного коллектора может достигать 900 ºС. При нарушении температурных режимов коллектор подвергается деформации, которая может вызвать повреждения резьбовых соединений крепежа коллектора. Например, болты выпускного коллектора может просто «сорвать» (повредить резьбу). К таким последствиям приводит нарушение режима работы двигателя либо излишний тюнинг.
  3. Физические повреждения, нарушение герметичности. Выпускной коллектор работает в агрессивной среде, поэтому со временем и пройденными километрами чугунные коллекторы лопаются, а трубчатые стальные — могут прогореть. Это негативно отражается на работе двигателя. Даже небольшая трещина в выпускном коллекторе вызывает нарушения работы выхлопной системы. В случае, если трещина незначительная, проблема какое-то время может себя не проявлять.Симптомами могу быть:
    • ошибки блока управления двигателем;
    • нестабильные обороты двигателя — плавные перепады 300-500 единиц;
    • звук двигателя с ненастроенным зажиганием;
    • в подобных случаях определяется сильно прогоревшая труба.
  4. Засорение каналов выпускной системы. На стенках выпускных коллекторов образуется нагар и ржавчина. Подобные отложения могут привести к уменьшению просвета каналов и ухудшению характеристик двигателя.

Для того, чтобы избежать вышеперечисленных неисправностей, следует помнить, что выпускной коллектор — узел двигателя, который стоит осматривать при плановом техническом обслуживании чуть ли не в первую очередь.

Ремонт выпускных коллекторов

Проблемы с выпускными коллекторами могут возникать даже на сравнительно молодых автомобилях. Многие автовладельцы со временем задаются вопросами: что делать, если лопнул выпускной коллектор, как снять выпускной коллектор, сколько может стоить новый выпускной коллектор, поменять или отремонтировать элементы выпускного коллектора.

Конечно, самый простой способ решения проблем — обратиться в сервисный центр. Стоимость деталей и услуг будет варьироваться в зависимости от марки автомобиля и его уникальности. Например, новый выпускной коллектор может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Но ремонт выпускного коллектора может осилить и рядовой автомобилист. Необходим лишь стандартный набор инструментов и оборудования.

Замена выпускного коллектора

В случае, если выпускной коллектор значительно прогорел или имеет сильно нарушенную геометрию, он подлежит замене. Для этого:

  • ждем пока двигатель и коллектор остынут до нормальной для ремонта температуры;
  • снимаем все элементы, которые могут помешать работе (защиту двигателя, защиту коллектора или прочие узлы);
  • раскручиваем резьбовые соединения крепежа к блоку и приемной трубе выхлопной системы;
  • выполняем снятие выпускного коллектора;
  • далее — замена прокладки выпускного коллектора;
  • монтируем новый коллектор с крепежом, обтягиваем его;
  • устанавливаем все демонтированные элементы в обратном порядке, обтягиваем резьбовые соединения.

Чаще всего требуется только замена прокладки выпускного коллектора.

В случае если лопнул выпускной коллектор, или даже если его патрубок полностью отломан, не спешите приобретать новый. Во многих сервисах практикуется сварка выпускных коллекторов. Чугун варится особыми электродами или аргонодуговой сваркой. Стальные трубчатые коллекторы также подлежат заварке. Подобные работы не по силам новичку, лучше обратиться к специалистам.

Выпускные коллекторы физически необходимы для сбалансированной работы ДВС, поэтому современные двигатели проектируются с учетом комплексной работы узлов и механизмов. Тюнинг же систем выхлопа дает вполне ощутимый прирост мощности, а при верном подходе не повлияет на показатели автомобиля в целом.