Почему машина катится на передаче

Машина катится на скорости (двигатель заглушен).

  • ти хто?

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 9 879
  • почтенный теронозавр

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 2 867
  • Я больше забыл, чем ты знаешь

  • Группа: Донатор
  • Сообщений: 26 402
  • образец для подражания

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 678
  • ХРУСТИК

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 058
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 116

Сообщение отредактировал [HIDE]june: 10.10.2011 — 08:51

  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 736

Максим г. Пермь . (10.10.2011 — 01:28) :

мне кажется, что если б так плохо было с компрессией, то машина бы вообще не ехала.

КАМАЗист (10.10.2011 — 01:30) :

как доехал-то? на буксирке?

Аффтар, а скорость точно включили?

  • почтенный теронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 622
  • недавно на форуме

  • Группа: Новички
  • Сообщений: 6
  • почтенный теронозавр

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 2 867

Валераа (10.10.2011 — 09:03) :

Вот смотри. Машину на передаче (если ты действительно её включил и ничего не напутал) держит двигатель, который не проворачивается из-за того, что компрессия в цилиндрах охрененная.
Следовательно копай в эту сторону.

Проверить можно так — скинуть крышку ГРМа и попробовать провернуть, ключом, шкив распредвала- он хрен провернётся. Если легко пойдёт — то плохо дело.

У меня на тринажке летом случай был — на трассе заглохла. В итоге починил конечно, но в процессе поиска решил провернуть вал — еле еле и с трудом.

  • уУ

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 911
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 736

Валераа (10.10.2011 — 10:03) :

  • Зануда и пенсия

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3 519

Сообщение отредактировал Mozly: 10.10.2011 — 10:54

На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой: почему так происходит

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

  • Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.

Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

  • Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.

Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

Что в итоге

Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Коробка передач хрустит при переключении передач, появился треск при включении передач или другие посторонние звуки: основные причины хруста или треска КПП.

Загудела коробка передач: причины. Почему гудит коробка автомат или шумит, воет механическая трансмиссия. Ремонт КПП, полезные советы и рекомендации.

Защитные и восстановительные присадки для механической коробки передач: как работают составы, целесообразность использования. Выбор присадок в МКПП.

Читайте также  От какого алкоголя меньше запаха

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Пропала задняя скорость АКПП: основные причины. Почему не включается задняя передача на коробке автомат, диагностика и ремонт.

Основные причины появления стука в АКПП: почему стучит коробка автомат. Частые неисправности, которые приводят к появлению гула и стуков в АКПП.

Почему машина катится на передаче

Спасибо обрадовал.:cry:
В среду поеду в сервис, посмотрим, что скажут, потом отпишусь

Рома888 добавил 14.05.2007 в 22:06
Проверь такую вещь. На горке, наклон назад, включи драйв. Если катится назад- значит не держит гидротрансформатор. Или не хватает оборотов на холостых, чтоб обеспечить давление. Самый простой вариант- очень плохой бензин. Бывает и такое.
Начни с хорошей заправки;)
Попробую проверю, а бензин должен быть нормальным,т.к. уже лет 5 на одной и той же заправке заливаю,ранее проблем не было с бензином

Проблема:машина катится вперед на задней передаче, уточняю что катится даже на небольшой горке.Ни на одной предыдущей машине такого не было.У кого-нибудь такое было:upset:

Тебе не стоит волноваться, это нормально для 35-х, не катятся только 45-е, я уже это уточнял. Если конечно вообще не держит, даже на небольшом уклон, тогда действительно гидрик. Замени масло в коробке, промой ее, все должно пройти.

А чем АКПП промывают :upset:

Добавляют промывку в масло или просто два раза подряд меняют масло

мой 35-й не катится

Артем добавил 15.05.2007 в 09:25
У меня такого не бывает и не было :rolleyes:
так ты активно то и не ездишь

Артем добавил 15.05.2007 в 09:26
а у меня после активной езды бывает после оставновки без выключения Д при нажатии акселератора трогается с ударом в трансмиссии — мне очень не нравится
у меня такое впечателение, что если поехать реально сразу, то удара не будет, бъет только если после отжига трогаешься чуть-чуть и плавненько

так ты активно то и не ездишь

Понятние активно, для каждого своё 😉

так и есть, как бы передачу с толчком включает.
как будто думает, что я щас тронусь резко и готовится крутить первую, а потом понимает, что плавно и на как-то неумело и не вовремя тыкает вторую
трудно объяснить

Артем добавил 15.05.2007 в 21:11
сегодня не было весь день, а вчера было, когда я с проспекта Луначарского в 22 30 на Ленинский (Юго Запад) приехал за 18 минут. местные поймут

Рома888,
тест АКПП для финика. (для других аналогично )
При включени D не происходить толчка а тем более рывка. если это происходит пора менять тормоза и фрикционы в коробке (читай РЕМОНТ ПОЛНЫЙ . если снимать коробку значит менять почти все. за исключением самих мозгов. при этом в мозгах меняются клапана и прочее. если продолжать ездить с неправильно работающей коробкой (рывки),полетят шестерни фрикционов. это еще дороже нежели стандартный ремонт и замена того что имеет естественный износ)
Переключение с передачи на передачу ,как вверх так и вниз должно происходить плавно. Даже при ручном режиме. Если этого нет (как правило признаки появляются при переключении с 1 на 2 ) РЕМОНТ в перспективе.
На незначительном уклоне ,на D машина должна ехать вперед или стоять.
На большем , финик катится назад. Это нормально. Но! При увеличении оборотов на 100 -150 он должен остановиться и (или ) поехать вперед. Перед тестом смотрим холостые и греем коробку.
Если это не происходит ,замена масла или РЕМОНТ.
При ХОЛОДНОЙ машине она должна все равно ехать вперед или стоять на уклоне.
Проверить КАЧЕСТВО масла можно. есть сервисная «дырка» (ищи на форуме, выкладывали картинки где она находится) Масло должно быть красноватого оттенка (капаешь на белую бумагу и смотришь), не иметь посторонних включений( каплю на стекло и на просвет) и НЕ пахнуть горелым (запах горелой бумаги или тлеющей ваты). Если есть п.1 или 2. — замена масла. Если п.2 — готовимся к ремонту но ездить можно.Если запах гари — ремонт( ( не обязательно срочно ,ездить можно но имеем ввиду).
Первое что делаем если что-то не нравится в коробке смотрим масло . если не знаешь когда оно менялось — меняем (не знаю есть ли у финика фильтр ,если есть меняем обязательно вместе с маслом) Лить родное не обязательно . Любую марку подходящую по индексу. Дальше смотришь на результат.
Лезть в коробку самому ,достаточно бредовое занятие. На край только замена масла и фильтра.
ГТ ставят как правило ребилд ,разницы никакой. По ценам — спрашивай у торговцев комплектующими к коробкам. Это отдельная тема т.к. в мире всего несколько производителей АКПП. У кого берет коробки Ниссан ? Может ,конечно сам производит.

Филл добавил 02.06.2007 в 21:16
Стро итель,
нет там защиты . покрайней мере на других , насколько мне известно , не стоит.
По признакам . не включается передача. Как вариант, низкий уровень масла , Первое с чего начать. Для этого спецы по коробкам не требуются. Второе — не отрабатывают мозги ( возможно грязь в масле).
Наверняка есть и третий вариант.Но это покажет только тест коробки на компе.

8 ошибок водителя, которые наносят вред механической коробке передач

Даже опытные водители допускают банальные ошибки при езде на автомобиле. Особенно это касается механической КПП. Беспечность вождения может обернуться поломкой и дорогостоящим ремонтом.

  1. Движение на высоких оборотах
  2. Неполная остановка
  3. Постоянно выжатое сцепление
  4. Рука на рычаге
  5. Задняя без полной остановки
  6. Частично выжатая педаль сцепления
  7. Переключение через одну
  8. Неправильное торможение двигателем

Движение на высоких оборотах

Многие «шумахеры» предпочитают резкий старт, на высоких оборотах. Такое начало езды негативно сказывается на всём состоянии автомобиля, и в первую очередь на сцеплении.

Чаще всего оно начинает гореть, что сопровождается характерным неприятным запахом жжёной резины. Так механизм сигнализирует об износе диска, который стирается от подобных нагрузок.

Резкое ускорение с низких оборотов также стирает подшипники в КПП и может привести в негодность цилиндр в двигателе.

Неполная остановка

Первое, чему обучают в автошколе начинающих водителей – никогда не оставлять машину, не убедившись, что она полностью остановилась. Полная остановка автомобиля означает:

  • включённый стояночный тормоз;
  • рычаг переключения скоростей на нейтральном положении;
  • выключенный двигатель.

Сцепление при этом выжимается очень плавно и медленно, при этом рычаг переводится при уменьшении скорости на соответствующие низкие передачи.

Резкое или неправильное торможение приведёт к блокировке колёс, сгоранию сцепления или потерей управления. Нажатие на тормоз, при полном игнорировании педали сцепления приводит к заглохшему двигателю.

Постоянно выжатое сцепление

Недопустимо постоянно выжимать сцепление, даже если на данный момент машина находится без движения. Таким способом часто пользуются даже водители-профи, чтобы быстрее поехать после вынужденной остановки (на пешеходном переходе или светофоре).

Такое действие приводит к износу выжимного подшипника, который вращается вхолостую, получая дополнительную нагрузку. Определяется повреждение этой детали по характерному гудению и стукам. В таком случае требуется срочный ремонт. Замена выжимного подшипника сопровождается переборкой всей коробки и обойдётся в круглую сумму.

Рука на рычаге

Очень часто водители едут в автомобиле следующим образом: одна рука на руле, а вторая – на рычаге переключения скоростей. Такое положение неправильно и не рекомендовано экспертами по вождению.
Обе руки должны быть на руле. Это обеспечит полный контроль над дорогой и возможность быстро отреагировать в экстренной ситуации.

Читайте также  Как растачивают блок цилиндров

Вторая причина – в износе самого рычага. Постоянное механическое давление на него рукой и особенно перепады веса во время тряски на неровной дороге приводят к разбалтыванию механизма (тяге кулисы).

Задняя без полной остановки

Попытка переключения на заднюю передачу, когда машина полностью не остановилась опасна тем, что скалываются зубья шестерни передачи. Такие действия чреваты сначала отказом этой передачи, а впоследствии и полным выходом из строя всей коробки.

Обязательно следует дождаться, когда машина полностью остановится, и только тогда переходить на заднюю. Сигналом того, что автомобилист включил передачу не дождавшись остановки, будет резкий неприятный скрежет.

Частично выжатая педаль сцепления

Новички на дороге часто допускают ошибку, не выжимая до конца («в пол») педаль сцепления. Часто такое случается на дорожном покрытии с неровностями или выбоинами или на бездорожье.

Частично выжатое сцепление приводит к перегреву МКПП и, в конечном счёте, выходу из строя её основных деталей. Особенно это влияет на сцепление, которое соединяет двигатель и трансмиссию во время езды. Неполное соприкосновение дисков приводит к сгоранию сцепления, так как оно начинает пробуксовывать и перегреваться.

Переключение через одну

Одно из постоянно игнорируемых водителями правил эксплуатации механики – в ней запрещено переключать передачи не по порядку. Многие, начиная разгоняться, сразу переводят рычаг через одно положение или вообще до максимального. Такое обращение техника не потерпит.

Внимание! Передача должна соответствовать скорости движения автомобиля в момент её переключения. В противном случае можно повредить не только КПП, но и двигатель.

Особенно опасно резко снижать передачи на разогнавшемся автомобиле. В этом случае коробка получает сильный динамический толчок, который может привести к её повреждению. Несоответствие включённой передачи и реальной скорости приведёт к тому, что машина начнёт экстренное торможение при помощи двигателя. Так можно легко получить серьёзное повреждение – соскочивший или порвавшийся ремень ГРМ. А это означает долгий дорогостоящий ремонт.

Неправильное торможение двигателем

Многие опытные водители предпочитают тормозить двигателем. Так значительно увеличивается срок эксплуатации тормозных колодок и уменьшается риск их повреждения или перегрева. Но при этом способе есть определённые нюансы, не зная которые можно сломать двигатель и коробку передач, и даже создать аварийную ситуацию.

Рассмотрим проблемы при торможении двигателем:

  1. Обязательно следует правильно выбрать передачу для торможения. Как говорилось выше, включение на высоких скоростях слишком низкой передачи (первой или второй) приведёт к поломке двигателя или блокировке колёс.
  2. Водители часто забывают, что при торможении двигателем не включаются красные стоп-сигналы автомобиля. Поэтому, если сзади достаточно близко едет другая машина, её водитель может не успеть отреагировать на манёвр. Это может привести к столкновению. Поэтому лучше убедиться, что другие машины находятся на безопасном расстоянии или просигналить им об остановке другим способом.

Запомнив 8 ошибок при эксплуатации МКПП, можно будет избежать многих проблем, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобиля. А правильное поведение на дороге обезопасит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.

Как на парковке не дать машине скатиться под горку?

При постановке автомобиля на стоянку многие по старинке включают первую или заднюю передачу и не активируют ручной тормоз, боясь его примерзания или выхода из строя. На старых «Жигулях», «Волгах», Volkswagen Passat II и вообще всех иномарках 1990-х годов выпуска с изношенными барабанными тормозами намокшие колодки при длительной ночной стоянке иногда примерзают к барабанам и блокируют колеса. Приходится отогревать тормоза с помощью теплой воды. Поэтому среди бывалых водителей бытует мнение, что пользование ручным тормозом может обернуться обездвиживанием машины. И даже на новых современных автомобилях вместо ручника они по привычке используют механическую трансмиссию для удержания машины на уклоне.

Вопрос-ответ Что делать, если автомобиль был поврежден на паркинге?

Что нужно помнить про нейтральную передачу?

Еще раз задача здесь стоит именно в замере расхода топлива. НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ:

  • Всегда катиться на нейтральной, на автоматической коробке передач (АКПП). Гипотетически это делать можно, но тогда в конце горки нужно полностью остановить автомобиль и далее включить «D» – DRIVE и ехать. ВКЛЮЧАТЬ ПЕРЕДАЧУ с нейтральной на передачу на АКПП – ЗАПРЕЩЕНО! Про это писал здесь.
  • Безопасность. Конечно, машина на передаче будет более безопасна, потому как у нее есть торможение двигателем. Не тормозной системой, а именно двигателем. Таким образом, на скользкой (ледяной) горке, это будет прогнозируемый и более безопасный спуск. НА наших старых ВАЗ, многие наверное тормозили мотором на скользкой дороге, аля система безопасности. На современных авто есть много разных электронных помощников, начиная от ABS, EBD и т.д. та что тут передачей уже можно и не тормозить

НУ а теперь начинаем наш эксперимент.

Преимущества механических коробок передач

Еще двадцать лет назад наибольшей популярностью пользовались механические коробки передач, которые были универсальны и практичны в использовании. Даже сегодня, когда появились функциональные АКПП, проверенная временем механика также актуальна и пользуется спросом у покупателей новых автомобилей.

Основными преимуществами таких механических трансмиссий является отличная надежность, практичность автомобиля, простота конструкции, легкость обслуживания и ремонта. Если коробки автомат потребуют обязательно качественного обслуживания и частого ремонта, то механика способна прослужить на протяжении многих лет, не доставляя каких-либо хлопот их владельцам. Нужно лишь помнить об определённых правилах использования такого автомобиля, что позволит избежать увеличенного расхода топлива и появления характерных неисправностей.

ЗАЕЗД №1: Передача с горки

Что я сделал, у меня есть прекрасная связка ELM327 + программа TORQUE PRO. В последней, я настроил показания расхода топлива (в миллилитрах) + показания пробега за поездку (в метрах), то есть и там 1000 и там!

У нас есть горка в 1,5 километра, на ней я отмерил две отметки. Первая это знак ограничения 50км/ч, вторая это остановка. Как будет происходить тест – я разгоняюсь до 60км/ч, от одной метки до другой, далее я просто отпускаю педаль газа и качусь первый раз на скорости, второй на нейтральной.

Итак, разогнался до «60», отпустил педаль газа и покатился на передаче. Автомобиль не набирал скорость, не смотря на то, что горка была крутая. Ну и далее он начал медленно останавливаться.

Что получилось – расход 0,062 литра, пробег 2,048 км, неплохо давайте запомним.

Теперь второй эксперимент.

ЗАЕЗД №2: «Нейтральная» с горки

Собственно делаем все тоже самое, отключаем кондиционеры и прочее оборудование (оно было отключено и в первый раз). НУ и поехали.

Разгон до 60 км/ч, и нейтральная около остановки.

Автомобиль начал очень быстро набирать скорость, причем я ожидал что расход топлива будет намного выше. Но НЕТ, никакого стремительного роста просто не было! Я даже скажу больше, расход был меньше чем «на скорости».

В ИТОГЕ – проехали больше почти на полкилометра, это с тем учетом что у нас далее начинается подъем, если бы не он проехали бы намного больше. Расход 0,053 литра, пробег – 2,449 км

И где теперь эти люди, которые говорили — что закрывается дроссельная заслонка, да топливо потребляется меньше, или вообще не потребляется (прям отрицательные показатели). Вот вам простой эксперимент.

Читайте также  Как разобрать фару ваз 2110

Сейчас смотрим видео версию

В итоге, на нейтральной с горки, расход примерно на 10% меньше, а пробег примерно на 25% больше!

НО нужно помнить про безопасность и АКПП, читай пункты сверху. Это просто эксперимент, который делал лично для себя. НА этом заканчиваю, думаю вам понравилось, ИСКРЕННЕ ВАШ, АВТОБЛОГГЕР.

Похожие новости

  • Гидрокомпенсаторы: что это такое и почему они стучат
  • Иридиевые свечи зажигания. Отзывы, срок службы, плюсы и минусы –…
  • Би-турбо (Bi-Turbo) и Твин-турбо (Twin-Turbo), двойной наддув – …

Как тронуться в горку без отката на «механике»

Оказывались ли вы в неприятной ситуации, когда вы стоите на светофоре на пригорке, загорается разрешающий сигнал и автомобиль впереди вместо того, чтобы ехать вверх, откатывается прямо на вас. Хорошо еще, если удается избежать столкновения. А если нет? Виноваты, как ни странно, будете вы – ведь дистанцию держать нужно! Только в плотном потоке машин это занятие практически нереальное.

Многие начинающие автомобилисты с ужасом вспоминают упражнение «Заезд на эстакаду», которое давалось им с трудом еще в автошколе. Но, к сожалению, это базовое испытание, без которого водительское удостоверение никому не светит. И дело даже не столько в неудачных попытках на экзамене, сколько в том, что ни одно транспортное средство долго не прослужит, если водитель будет заезжать на пригорок с рывками и на предельном количестве оборотов двигателя. В результате сцепление попросту сгорит.

Чтобы научиться стартовать в горку мастерски, необходимо не только понимать процесс движения автомобиля с механической трансмиссией, но и довести приобретенные в автошколе навыки до автоматизма. Так что вперед, получаем инструктаж и вперед – тренироваться.

Как устроено сцепление

Для того, чтобы четко понимать процесс трогания в горку, необходимо разобраться, как же устроен механизм коробки переключения передач. На «автомате» водителю не нужно ломать голову, что такое сцепление, – ведь его просто нет. Заменой ему служит гидротрансформатор, который передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Автомобилисту необходимо только переместить селектор в положение «D» (если собираетесь двигаться вперед) или «R» (если планируется выезд задним ходом) и снять ногу с педали тормоза. В результате автомобиль плавно начнет двигаться. Насколько плавно можно судить, проведя простой тест.

Для эксперимента вам понадобится стакан воды, заполненный почти полностью. Свободного от жидкости пространства должно остаться не более, чем на толщину одного пальца. Начинайте плавно трогаться и остановитесь спустя сто метров. После этого оцените, сколько воды окажется в стакане. Если вы стартуете по-настоящему плавно, то жидкость не расплескается. В обратном случае потренируйтесь мягко начинать движение на ровной поверхности, а потом уже приступайте к отработке упражнения на эстакаде.

И если с автоматической трансмиссией все оказалось довольно просто, то на «механике» процесс начала движения более заморочен. Как там все устроено? Когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, коробка переключения передач и двигатель разъединяются. Водитель включает скорость и затем постепенно убирает ногу с педали сцепления. От мотора к ведущим колесам передается крутящий момент, и машина катится. Начало движения на МКПП требует отточенных действий автомобилиста, ведь ему почти синхронно нужно манипулировать сразу тремя педалями, чтобы машина ехала без рывков.

Основы плавной езды

Прежде, чем покорять соседние уклоны дороги, водителям-новичкам рекомендуется отточить навыки начала езды и почувствовать поведение автомобиля на старте, находясь на ровной поверхности без спусков и подъемов.

— Первым делом, вам следует удобно расположиться в водительском кресле. О том, как его правильно настраивать и почему это так важно, мы уже писали в нашем блоге. — Заведите мотор. Предполагается, что в этот момент машина должна стоять на ручном тормозе и нейтральной передаче. — Расположите правую ногу на педали тормоза, а левой полностью выжмите сцепление. — Переведите рычаг МКПП на первую скорость. — Опустите ручной тормоз.

Следующие действия важно выполнять максимально плавно и медленно.

— Не спеша отпускайте педаль сцепления до момента схватывания. Если не можете поймать этот момент по ощущениям, смотрите за стрелкой на тахометре. Как только она «вздрогнет», значит, схватывание произошло. — Перенесите ногу с педали тормоза на педаль акселератора. — Понемногу увеличивайте обороты двигателя, прибавляя газ до первого движения автомобиля. Теперь можете смело убирать ногу с педали сцепления и «поддавать газку».

Если все выполнено верно, то вы не ощутите никаких рывков на «механике». Автомобиль плавно тронется с места и поедет вперед. В противном случае вы почувствуете рывок, после которого машина «заглохнет». Что ж, придется подольше потренироваться.

По-автошкольному

Все получилось? Тогда вперед, покорять холмы и горы!

Упражнение «Эстакада» строится на использовании ручного тормоза. Способ 100-процентно надежный, так как позволяет полностью минимизировать возможность отката назад во время начала движения.

Итак, вы стоите на подъеме, мотор «ревет», «ручник» поднят вверх, а рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

— Выжимаем сцепление и включаем первую скорость. — Немного нажимаем на педаль акселератора, доводя уровень оборотов двигателя до 2500-3000 оборотов в минуту. — Следом начинаем плавно отпускать сцепление, сокращая количество оборотов до 1800-1500 оборотов в минуту. Важно делать это как можно медленнее и без рывков, иначе рискуете заглушить мотор. — Следующим шагом отпускаем ручник, прибавляя газу и до конца отпуская сцепление.

И вот вы уже едете в горку, хоть и не с ветерком, но уверенно и без откатов назад.

Быстрая альтернатива

Автошкольный способ всем хорош, кроме одного: при отсутствии сноровки вы будете трогаться довольно долго, что с учетом интенсивного движения на городских улицах не допустимо. Если, конечно, вы не обожаете, когда позади вас сигналят и обзывают всеми известными (и не очень) ругательствами другие водители, рискующие не успеть проскочить на зеленый сигнал светофора.

Поэтому автомобилисты со стажем придумали новый способ заезда на горку, ставший в итоге довольно популярным. Водители решили, что намного проще совершать данный маневр без использования «ручника». Алгоритм довольно простой.

Предположим, что автомобиль стоит на «нейтралке», а вы зажимаете правой ногой педаль тормоза.

— Выжимаем сцепление, выбираем первую передачу. — Медленно (это очень важно!) ослабляем нажим на педаль сцепления до момента «схавывания», который можно узнать по звуку мотора и по немного снизившемуся числу оборотов на тахометре. Конечно, можно делать все резко, но тогда придется заново заводить машину, так как мотор от быстрых и неумелых манипуляций обязательно заглохнет. — Затем как можно скорее переносим правую ногу с педали тормоза на педаль акселератора. Добавляем газу, и… машина едет вверх! О чудо!

Конечно, второй способ предполагает небольшой откат, но стартовать в горку таким образом можно намного быстрее, нежели используя ручной тормоз.

Ну и напоследок посоветуем начинающим водителям как можно чаще практиковаться, доводя процесс до автоматизма. Тогда любая, даже самая крутая горка окажется по плечу. Удачи!