Почему педаль сцепления не возвращается

Что делать, если педаль сцепления провалилась и не возвращается?

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Жизнь автомобилиста связана с постоянным напряжением, это факт. Помимо динамики дорожного движения, которая, в принципе, не дает расслабиться водителю, существуют ещё и неприятные ситуации с неожиданным выходом из строя автомобиля. Именно во время движения, именно в потоке, или именно далеко от дома.

К таким неприятностям относятся традиционные: отказали тормоза, и пропало сцепление. Наиболее частым вопросом на форумах автомобилеводов практически всех марок и моделей, является такой, — педаль сцепления провалилась, хелп… хелп.

Безусловно, причин для того, чтобы отказало сцепление, существует много. Мы же постараемся рассмотреть несколько причин, которые способствуют тому, что педаль сцепления не возвращается.

Почему провалилась педаль сцепления?

Здесь мы рассмотрим причины, и методы их устранения в стационарных условиях. То ли на СТО, то ли ремонт сцепления своими руками в гараже. Такие операции, как замена или ремонт ГЦС или РЦС – вполне выполнимое мероприятие в условиях гаража, при наличии ремкомплекта для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Итак, почему педаль сцепления не возвращается (педаль сцепления «проваливается»).

  • порвался тросик сцепления в том месте, где заделан его наконечник. На месте эту неисправность вы вряд ли устраните, хотя, некоторые деятели рекомендуют возить с собой запасной тросик? чтобы можно было заменить неисправный тросик. Но, ведь каждую запчасть и деталь с собой проблематично возить;
  • возвратная пружина либо слетела, либо лопнула. Если пружина слетела, то она возвращается на место. Если лопнула пружина, то, как и в случае с тросиком, либо на «буксире» либо своим ходом до СТО или до гаража. А как ехать без сцепления? Об этом чуть ниже;
  • в систему гидропривода попал воздух. В этом случае может помочь только прокачка сцепления для удаления воздуха;
  • поломалась вилка включения сцепления. И в этом случае ответ понятен – требуется замена вилки включения сцепления;
  • педаль сцепления провалилась, но включить кратковременно сцепление удается только очень резким нажатием на педаль, виной всему главный цилиндр сцепления: дефекты зеркала, дефект или износ манжеты ГЦС. Проблема решается заменой главного цилиндра сцепления.

Пропало сцепление, как доехать до СТО

Всё же это случилось – педаль сцепления провалилась, и не возвращается назад. Даже при помощи ноги, всё равно не возвращается. День, интенсивное движение, и наша задача добраться до автосервиса, до гаража или, как минимум до ближайшей автостоянки.

Если пропало сцепление, есть три варианта развития событий: попросить кого-либо дотянуть вас на буксире, вызвать эвакуатор, и… доехать самостоятельно.

Как доехать, если пропало сцепление, — спросите вы. Непросто, но можно. И вот пара советов, проверенных автонародом на практике.

  • Двигатель должен быть выключен.
  • Ставим рычаг переключения передач на первую передачу.
  • Поворачиваем ключ зажигания и одновременно с запуском двигателя «даём» газу, чтобы автомобиль не заглох. Начинается движение.
  • Не пытайтесь во время движения переключиться на вторую передачу. Коробка передач стоит дороже, чем вызов эвакуатора.

В принципе, таким же образом можно начать движение и со второй передачи. Но, и в том и в другом случае, нужно запомнить несколько важных нюансов:

  • В тот момент, когда провалилась педаль и пропало сцепление, постарайтесь остановить авто либо на спуске (уклоне), либо на прямом участке. Но, никак не в гору. Остановитесь на подъёме, метод движения без сцепления не сработает.
  • Перед тем, как начать движение, прогрейте двигатель.
  • Важно! Не забывайте, что двигаться придётся на первой, максимум второй передаче. Поэтому, перед началом движения, тщательно продумайте маршрут: сколько светофоров у вас на пути, сколько перекрестков, куда и в какой последовательности вам нужно поворачивать и так далее. По возможности, проложите маршрут до места назначения, таким образом, чтобы всё время двигаться по главной дороге (чтобы не уступать дорогу).
  • Не забудьте включить аварийную сигнализацию.
  • Помните, ведь никто не знает о том, что у вас пропало сцепление, поэтому приближаясь к пешеходному переходу или к светофору, не нужно маневрировать. Лучше остановиться, если вы не успеваете, а затем повторить процедуру вновь.
  • Если вы не уверены в своих силах, то всё же наиболее оптимальный выход: буксир или эвакуатор.

Удачи вам на дорогах. Пусть сцепление вашего авто никогда не пропадает.

Сцепление стало глючить — педаль не возвращается обратно до конца

#1 shizlgar

#2 ale182

Прикрепленные изображения

#3 shizlgar

Проверь под пыльником на на рабочем цилиндре, скорее всего там утечка. Если сухо смотри ПРУЖИНА,ВОЗВРАТНАЯ,ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ .

жидкость вроде на месте, т.е. течи не будет. возвратная пружина экзист как видишь дает 2 варианта. как понять какой у меня?
и по первому болт, по второму — заменитель даёт однако от опеля. Применимость говорит ОФБ. есть другие парт намберы? ахтомобиль офа спорт 94 20NE

зы — смотрю на местном экзисте, который от .ru открещивается

#4 Леший29

#5 ВладимирИвановский

#6 shizlgar

#7 divinus

#8 ВладимирИвановский

а с тросом вариант существует вприроде? у меня непреодолимое желание выкинуть гидровыжим полностью

#9 Вехомечтатель

#10 shizlgar

А ещё стоит взять баллон аэрозольной смазки с трубкой-удлинителем, вскрыть пыльник на лапке коробаса и брызнуть аккуратно на шлицы ведущего вала в районе выжимного смазки. Возможно, понадобиться открутить и убрать в сторону рабочий цилиндр сцепления (так будет удобней)
После этого , вернуть все на место и поработать педалью сцепления, покрутить мотор, чтобы там внутри коробаса все подвигалось на валу и смазалось со всех сторон.
Возможно, что там сейчас сухо и все тупо заедает. Грязь, продукты износа и пр. шняга.
Ещё лучше использовать вначале смывку и убрать грязть со шлицев вала, а потом высушив использовать смазку. Главное аккуртность и не переборщить, чтобы не попало на корзину и диск, а только на вал, выжимной подшипник в месте вращения на валу и саму лапку коробаса.
Скорее всего дефект образовался не внезапно?
Вначале было долго время жестковатое сцепление (хотя привыкая можно это и не заметить)?

коробас снимался недавно — всё было визуально идальное.

ну и зря, гидравлика в разы надежней, и внезапно со звуком чпок не умирает.

#11 Леший29

ну и зря, гидравлика в разы надежней, и внезапно со звуком чпок не умирает.

чем сложней система, тем она менее надёжна так, что трос в этом случае лучше

гидравлика с разными звуками умирает внезапно

#12 ВладимирИвановский

коробас снимался недавно — всё было визуально идальное.

есть у меня калибра. от звука чпок до продолжения нормального движения 10 минут на дороге в полевых условиях на морозе. срок службы троса — 40-50т км. стоимость — меньше 10 баксов. всегда ездит в багажнике подменный. А вот гидравлика умерла внезапно. Именно внезапно. И быстро не починить и в поле. похоже фронтеры с тросиком не было а жаль

Читайте также  Как увеличить мощность двигателя ваз 2110

Калибра передне приводная вродебы, и все под капотом, и в салоне, а на фросе под машину для замены лезть придеся.

чем сложней система, тем она менее надёжна так, что трос в этом случае лучше

гидравлика с разными звуками умирает внезапно

Ну это понятно, но ведь не зря ее сюда гидравлику определили, значит нагрузки не позволяют трос ставить.

#13 Леший29

Ну это понятно, но ведь не зря ее сюда гидравлику определили, значит нагрузки не позволяют трос ставить.

#14 пэтлюра

#15 Митрий вОлегович

а с тросом вариант существует вприроде? у меня непреодолимое желание выкинуть гидровыжим полностью

#16 пэтлюра

#17 MickleL

Никогда раньше не ковырял гидравлическое сцепление и не знаю куда бежать

проблема такая — ни с того ни с сего педаль перестала до конца возвращаться, если ее вернуть и выжать — выжим есть,
если выжимать как есть полу-утопленную — выжима нету. жидкость в бачке на месте.
что ковырять? может это распространенная проблема — скажите что купить перед тем, как развалить автомобиль.

Почему педаль сцепления не возвращается

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

  • поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
  • плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
  • обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

Самый простой способ выяснить, почему педаль сцепления не возвращается в норму, используется принцип эквивалентов. Его давно с успехом применяют на СТО. Если вы обратитесь за помощью на станцию, вам последовательно будут просто менять самые дорогостоящие узлы и обязательно «вычислят» тот, в котором скрыт дефект. Если у вас найдется пару часов незанятого времени, можно своими силами установить виновника, из-за которого не возвращается педаль сцепления.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

Статистика отзывов автолюбителей на тематических форумах показывает, что в 95 случаях из 100 причину проблем с тем, что плохо возвращается педаль сцепления, «лечили» простой заменой главного цилиндра сцепления, иногда даже без попыток разобраться в дефекте.

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

  • примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
  • в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

Первый из приведенных случаев лечился довольно просто и недорого. За счет увеличения отверстия и снятия ограничителя хода поршня в систему стало поступать необходимое количество «тормозухи» для компенсации увеличения объема рабочего цилиндра.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:

  • соответствующее качество резины и низкие температуры на улице, при которых манжеты становились «дубовыми»;
  • очень высокие усилия на штоке, проще говоря – давили на печаль сцепления изо всех сил;
  • тормозная жидкость не соответствовала по свойствам и составу требованиям, могла быть некачественной или поддельной.

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Чудеса с педалью сцепления. Что делать то?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Чудеса с педалью сцепления. Что делать то?

    Ехал сегодня после трассы по городу в пробочке. Все вроде бы хорошо, но вдруг после очередного нажатия педаль сцепления перестала возвращаться. Вручную ее оттягиваешь, она возвращается, но при очередном нажатии она вновь легко проваливается и не возвращается. Передачи при нажатой педали переключались на грани, а при отпускании педали сцепления, зацеп коробки-движка происходил сразуже (ход педали остался около 2 см), т.е. сцепление стало самым ранним которое можно придумать 🙂
    Времени небыло, поэтому до вечера ездил так. Вечером, после несколько часовой стоянки, я попытался поехать но уже не смог на работающем движке включить заднюю и 1-ю передачу.
    Ну в общем кое как выехал и поехал на 1-й передаче. Ехал долго — минут 20-30. А потом педаль сцепеления сама вернулась в свое нормальное положение и начало работать как и раньше.
    Вопрос: Что это было? Что можно сделать чтобы этого более не повторялось?
    Всем заранее спасибо.

    Прокачать пробуй.Не поможет полируй главный цилиндр(там видно где натерло борозды, при возврате манжетты через них попадает воздух,а он при нагреве расширяется образуя пробку.) У меня было ,в пробках стоишь начинает педаль проваливатся т.е. свободный ход увеличивается до такой степени что иногда не возвращалась. Постоишь остынет опять все в норме.

    Читайте также  Как открыть машину если сломался замок

    А как прокачивать? Жижу пару лет назад менял, но она сейчас опять потемнела. Уровень выше нормы, поэтому как туда мог попасть воздух. Главный цилиндр сухой и чистый.

    На воздушную пробку ну очень похоже.

    Если тормозная потемнела от резины манжет, главный тормозной смотреть (не снаружи), если есть ржа по зеркалу — менять, полировка не поможет.

    На воздушную пробку ну очень похоже.

    Если тормозная потемнела от резины манжет, главный тормозной смотреть (не снаружи), если есть ржа по зеркалу — менять, полировка не поможет.

    Самостоятельно получится взглянуть на зеркало цилиндра сцепления? Резинки в нем без спец. инструментов реально самостоятельно поменять?

    О, у меня вчера все тоже самое было..

    Только у меня передачи все же переключались в самом конце хода педали.
    Т.е. в принципе, ей можно было бы и не возвращаться..

    Мне показалось, что там загрязнился тросик сцепления в оплетке, потому и не проскальзывает обратно. Залил вчера Вдшкой, вроде как после этого все нормально было..

    Тормозуха в бачке темная .. 🙁

    Вчера полазил по пескам — понятно, что нагрузка была, в том числе и на сцепление, но при этом педаль возвращалась вполне нормально. Потом машина стояла — все остыло. А невозвращение педали начались после минут 20 езды по городу.
    До этого тоже самое было в обед при обычной городской езде..

    За ваш авто не скажу, однако максимально необычным инструментом на остальных являлось шило или тонкие круглогубцы для снятия пружинной ограничительной шайбы. Если после съема главного цилиндра увидите побитую ржой рабочую поверхность, то никаких «специнструментов» не потребуется, ибо смена резинок поможет лишь на несколько месяцев.

    На воздушную пробку ну очень похоже.

    Если тормозная потемнела от резины манжет, главный тормозной смотреть (не снаружи), если есть ржа по зеркалу — менять, полировка не поможет.

    Главный -алюминевый, рабочий-чугун.Страдает главный,т.к. при нажатии присутствует перекос-шток давит на поршень и его(поршень) все равно прижимает к стенке.А от касания о стенку удерживает только манжетта. У меня на первом родном и втором не оригинале натерло риски в нижней части.Главный алюминевый имеет покрытие внутри и риски хорошо видно ,и они вначале цилиндра(1/3 длинны),но я оба и родной и неоригинал отполировал воилоком и пастогоем-с маслом.на сверло 3мм. вырезал круг из воилока-приклеил. Проблему тоже искал долго(ни чего ни где не сопливило) и тормозуха темнела(менял не один раз) и в итоге решил проблему только полировкой.Причина При обратном ходе происходит подсос через риски уже в конце когда педаль уже почти отпущена. Я приспособился прокачивать в таких случаях(гдето уже писал) задом на бугор заехал под 35-45град. встал натормоза и педалью сцепления делаю полные ходы, она даже на глазах усилие вывжима уменьшает т.е. воздух присутствовал и после этого прекрасно работало до поры.Сейчас отполировал,поставил доп. резиновое кольцо (проточил канавку рядом с манжетой чтоб исключить касания пластмассы о цилиндр).Пока езжу все гут.Руские манжеты на 16, подходят если проточить посадочное место под манжету.

    Провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, в чем проблема?

    Когда провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, это говорит только об одном — пришел конец сцеплению. Надо как-то добраться до СТО или самостоятельно менять детали сцепления. Разница может быть в том, что мог сломаться только выжимной, а диск и корзина еще послужат какое-то время. А бывают случаи, что и диск и корзина так сильно износились, что лучше просто взять и поменять сцепление полностью в сборе.

    Если провалилось сцепление, то главное — не паниковать, это дело житейское и рано или поздно это должно было случиться. Но не всегда эта ситуация, когда провалилась педаль сцепления может означать, что надо менять сцепление. Иногда бывают случаи, что просто тормозная жидкость вытекла и надо ее долить и посмотреть в каком месте она вытекает и устранить брешь. Но есть и другие причины, почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

    Распространенные причины почему педаль сцепления не возвращается

    Если есть инструменты и опыт в ремонте автомобилей, то многие работы по исправлению ситуации со сцеплением можно исправить и у себя в гараже своими руками. Если нет такого опыта и желания копаться в машине, то лучше сразу вызвать мастера или приехать на СТО.

    Что может быть со сцеплением, если не откидывается педаль обратно:

    • вытекла тормозная жидкость из системы — это самое лучшее, что может случиться — достаточно долить тормозной жидкости и доехать до сервиса;
    • порвался трос сцепления, здесь на месте ничего не сделаешь, надо ехать за новым тросиком и ставить его на место;
    • попал воздух в систему, эту проблему можно устранить, прокачав сцепление педалью, чтобы убрать воздух из системы;
    • слетела или лопнула возвратная пружина, выход из ситуации — вернуть пружину на место самостоятельно, если она лопнула, то придется буксировать машину на сервис, самостоятельно здесь мало что сделаешь;
    • провалиться педаль сцепления может также по причине того, что сломалась вилка включения сцепления, в этой ситуации тоже ничего не сделаешь, надо тащить машину в СТО;
    • вышел из строя главный цилиндр сцепления, можно попробовать резко нажать на педаль сцепления, и попытаться включить передачу и поехать на СТО для замены этого цилиндра, а также желательно поменять и все остальное: подшипник, диск и корзину.

    Еще бывают случаи, что педаль сцепления залипла и никак ее не удается вернуть обратно. Это значит, что надо срочно делать ремонт сцепления. Но как доехать до СТО? Все очень просто, есть несколько способов. Не будем говорить про банальные, типа — вызвать эвакуатор или попросить кого-то чтобы на буксире дотянули до сервиса.

    Инструкция как добраться до сервиса, если провалилась педаль сцепления

    Чтобы доехать самостоятельно, когда провалилось сцепление, надо проявить немного смекалки. Быстро ехать не получится, но на 2-й передаче можно спокойно доехать до сервиса. Главное, чтобы аккумулятор и стартер были в рабочем состоянии. Также надо понимать, что передачи можно безболезненно переключать только тогда, когда мотор выключен.

    Получается, что если машина стоит на парковке, надо включить заднюю передачу. Затем запустить мотор, одновременно нажав на педаль газа и машина начнет сдавать назад. После того, как машина отъехала на нужное расстояние, можно выключить двигатель и включить первую или вторую передачу. Далее снова одновременно заводим мотор и даем газу, и машина сразу начинает ехать, немного подергиваясь первые пару секунд.

    Вот так не спеша можно на 2-й передаче и ехать. Также можно попытаться, выдернуть вторую передачу и вставить четвертую, при этом, надо на сцепление нажимать максимально сильно. Если более-менее легко переключить передачу не удается, то лучше коробку передач не ломать и не спеша ехать на второй передаче.

    Читайте также  Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора

    Некоторые особенности при езде со сломанным сцеплением:

    • оставлять машину лучше на спуске или ровной дороге, ни в коем случае не на подъеме, потому что на подъеме будет сложнее тронуться с провалившейся педалью сцепления;
    • заранее надо продумать маршрут до СТО, чтобы было меньше светофоров и вынужденных остановок, в идеале — один раз воткнул вторую передачу и поехал без остановок;
    • мотор надо прогреть перед тем, как отправляться в путь, поставил рычаг коробки передач в нейтральное положение, если мотор хорошо прогрет, то можно даже и с третьей попробовать тронуться;
    • во время езды не лишним будет включить аварийку, чтобы другие участники движения понимали, что машина неисправна и не сигналили;
    • чтобы не пришлось часто останавливаться, можно заранее притормаживать и просчитывать ситуацию, но если дорожная ситуации вынуждает остановиться, то надо останавливаться, глушить мотор, а затем заново трогаться;
    • для тех, у кого мало опыта вождения или есть страхи, то проще всего найти трос и попросить кого-то, чтобы взял на буксир, а тем, у кого есть лишние деньги — вызвать эвакуатор;

    Чтобы не возникало таких неприятных непредвиденных ситуаций — надо периодически делать диагностику каждые 5-7 тысяч километров во время замены масла. Тогда езда на автомобиле будет приносить только радость.

    А далее на видео наглядный пример, как доехать, если сломалось сцепление: