Просели пружины что делать

Лечение просевших пружин

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Лечение просевших пружин

    Знатоки! Подскажите способы решения проблемы просевших пружин. АЕ-111,97г.в. Заранее спасибо.

    замена пружин и скорее всего стоек.
    Есть вариант с проставками, но стойки скорее всего тоже мертвые.
    Новые пружины в кунцево оригинал 2400, на разборе по 500. Стойки KYB по 2400. Проставки рублей по 100 🙂

    ставить новы пружины из пакета «для плохи дорог»
    недавно была такая тема, там номера давались

    Амортизаторы новые, б/у пружины- не факт, что они не такие-же,новые по 2400- круто.Еще какие варианты есть? И что за проставки?

    б/у пружины нормальные, не переживай, бери просто пожесче она заметно поднимут машину (я зад новые брал, перед б/у пожесче, жесткость выбирал по толщине металла). Проставки ставяться между стаканом и пружиной.

    Вариант 2: Попробуй поищи не оригинальные, мне это не удалось

    Последний раз редактировалось diger05; 16.05.2006 в 20:02 .

    Я поставил проставки: На передок поставлены между кузовом и стойкой от ВАЗ2108 (алюминиевые от передка толщина на 22мм), слегка доработав их по месту напильником и увеличил болты (новые на М8-3 штуки) на те же 22мм. На задок вставил под верх пружины резиновую проставку от ВАЗ2101 (от передней пружины увеличенного размера на 30мм) пришлось их тоже слегка доработать по месту ножом.
    Результат тот же, но цена вопроса копейки и если не зажигать, то валкость машины не ощущается.
    А задние пружины в королле AE-110 слабые, лучше поставить помощнее, я бы выбрал (дешевый) вариант с контрактными пружинами от более тяжелой машины (типа корона) и никакие проставки тогда не нужны.

    А от Короны подойдут на Короллу?

    говорят подходят, но я бы не стал, бери тогда уж от универсала или видовой короллы

    посадочные диаметры верх-низ чтобы подходили и заход витка (можно отпилить).

    А у мине и есть универсал( в подписи глянь, однако)
    А что есть заход витка?

    А у универсалов 94 и 98 годов задние пружины одинаковые?
    Кузова-то, вроде, одинаковые (только фонари задние разные)

    Заход-место посадки пружины в стойку, т.е. виток может заканчиваться не на том месте, как на старой пружине. И высота пружины, тоже важный параметр.

    Поставил проставки, пришлось убирать, путём расточки болтов крепления стойки к ступице, неправильный угол колёс, был повышенный износ резины с внешней стороны колеса. А ставить пружины от других кузовов машин не рекомендуют потому, что вес всех машин, т.е. нагрузка на пружину, разный, жесткость пружины поэтому тоже, и трудно угадать чтобы было повыше, но помягче.

    В пику всем махровым теоретикам рассказываю, как сделано у меня. Королла AE100.

    Перед. Стоят стойки от короны ST190 (сама стойка). Пружины от вэдовой короллы. Проставки между кузовом и стойками — 20 мм транспортерной ленты (ничего лучше не нашел, да и лента не проседает — пока так оставил). Переделано крепление тормозного шланга на стойке.

    Зад. Стойки от AE110. Буду менять на стойки от Ceres/Levin AE101 (они мощнее). Пружины от дизельной карины (тот же модельный ряд, что и корона, от которой стойки спереди — кузов не знаю). Пружины — кайф. Не то, что родные сопли. Нижний диаметр у них чуть меньше, но они стоят жестко. Проставки — 30 мм. Мало. Буду делать 40.

    На таком переде езжу уже года три (это вторая моя королла), на заду — год. Ямы-камни пофигу. По трассе больше 140 не вваливаю. Не шкивает. Резину не жрет.

    Зад. Проставки — 30 мм. Мало. Буду делать 40.

    Где на задок эти проставки ставить: между кузовом и стойкой или под пружиной? И из чего они?
    А вариант интересный!

    ВСЕ проставки нужно ставить между кузовом и стойкой. Это проще. И вообще, я бы не рискнул ставить что-то под пружину.

    На заду у меня солдатики — этакая хрень, накручивающаяся на болт стойки, из которой тоже торчит «болт». Сделана из цилиндра 20 мм. по одной на каждый болт 🙂 Делал не я — предыдущий хозяин.

    Если будете делать проставки — НЕ делайте солдатики. Оно, конечно, работает, но вся срань из под колес в результате оказвается в пространстве между стойкой и кузовом. А дальше — с одной стороны в салон/под капот, а с другой — на гайку штока стойки. С салоном терпимо — там заглушка, а гайка ржавеет.

    Делайте что-то типа шайбы (у меня спереди так).

    Как вариант, который всех устроит — делать солдатики, но на них надевать шайбу из пенополеуретана вспененного, материала, из которого транспортировочные прокладки для техники делают. И просто, и чисто.

    Не знал что от бочки стойки на сотку подходят, и по штоку? Практики рулят удачи вам в делах.

    Если можно, конкретнее какие пружины мне поставить на задние, от какой модели или проставки в стойку между пружиной и чашкой,какие и где их взять в Москве. У меня Кариб-111 кузов 97г.,задние стойки уже стоят(предусмотренно так) для плохих дорог.Всем удачи!

    У просевших пружин есть еще один минус — они ломаются. Поэтому лучше не проставки а замена.

    Стойки от бочки (сама стойка без пружин и верхних чашек) — это практически то же, что стойки от короллы/левина/цереса в 101/104 кузове (тот же диаметр штока и диаметр самой стойки, то же крепление ступицы, разборная). Отличие «бочковой» стойки от 101/104 только в конструкции крепления тормозного шланга на стойке и в нижней чашки под пружину. Она (чашка) на 99% такая же, только тот край, что ближе к кузову каким-то раком цепляет крепление тормозного шланга (на кузове) и сам шланг, если стойка полностью разжата (колесо висит). Поэтому, если ставим стойку от бочки, ОБЯЗАТЕЛЬНО! проверяем, не цепляет ли чашка шланг. Если надо — подгибаем крепление на кузове. В результате имеем более мощную стойку, которая к тому же разборная (туда можно затулить картридж от марка) :)))

    Восстанавливаем пружины своими руками

    Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

    Способы восстановления пружин

    Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

    Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

    Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

    Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

    Восстановление пружин

    Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

    Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

    И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

    Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

    Читайте также  Как снять верхний рычаг

    Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

    Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

    Что такое клиренс?

    Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

    Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

    В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

    Конструкция проставок

    Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

    Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

    Что меняет проставка?

    Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

    Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

    Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

    Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

    Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

    В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

    Установка проставок

    Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

    Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

    В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

    Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

    Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

    Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

    Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

    Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

    Читайте также  Замерзают окна в машине изнутри что делать

    Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

    В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

    Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

    Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда
    • FAQ
    • Rules
    • Fusion FAQ
    • Articles
    • Photo Gallery
    • Search
    • About
    • User Guide
    • CD6000 Guide
    • Self Diagnostic
    • DTC View
    • Documentstion & Files

    Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #1 Сообщение дедавова » 31 мар 2016, 07:50

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #2 Сообщение maxs-vd » 31 мар 2016, 08:06

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #3 Сообщение дедавова » 31 мар 2016, 08:19

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #4 Сообщение fidel1970 » 31 мар 2016, 08:31

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #5 Сообщение SAnat » 31 мар 2016, 08:49

    Тоже самое, мои же проставки эти 2см .
    Домик без них был больше, с ними меньше, но полностью не ушел (где-то тут я жаловался раньше , что все равно на проставках домик виден).

    Проставки 4см. почти убрали зрительно домик, но если вглядываться он есть, и не плохой, стенд развала показывает.

    Домик (развал) неплохо для управляемости, в повороте на больших скоростях колесо внешнее относительно поворота выпрямляется, без домика бы низ уходил в наклон внутрь арки и резину подламывало больше.

    Домик вы не уберете, от высоты пружин (проставок) он только меньше визуально станет.
    Проверяется легко ромбическим или гидравлическим домкратом, приподнять немного за центр защиты (подрамника) морду без отрыва колес от земли , и вы увидите, чем выше поднимаете, тем больше начинают выпрямляться колеса.

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #6 Сообщение спам-55 » 31 мар 2016, 08:58

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #7 Сообщение SAnat » 31 мар 2016, 09:11

    Эта конструкция не зря придумана, она позволяет вам на высоких скоростях запуливать в повороты с меньшим сносом передка.

    Давайте наглядность, надеюсь эта детская мазня понятна будет.

    За основу берется, что стойки точно ровные и поворотные кулаки не гнуты
    Думаю понятно, что красные это нижний рычаг и стойка.

    От чего зависит развал (домик), от расстояния от подрамника до шаровой (длина рычага подвески).
    Рычаг тут не регулируется вообще, это цельный треугольный кусок г. ну вы поняли чего

    Расстояние от шаровой до подрамника можно отрегулировать только наклоном этого рычага, соответственно если рычаг параллелен земле его это расстояние максимально, чем больше угол наклона нижнего рычага, тем относительно горизонтали шаровая ближе к подрамнику, тем меньше развал.

    Соответственно голубая линия, отображает, что будет если длина стойки вырастет. РЫчаг нижний уйдет еще ниже и шаровая станет ближе к подрамнику, в горизонтальной плоскости конечно же.

    Готов принимать критику, даже по ИЗО

    Вот наглядно домики (мой на 4см. удлинены стойки и все, ну и сток)

    А вообще я за регулируемые треугольные рычаги подвески, но таких на эту машину нет в природе, я бы шаровую тогда сместил чуть чуть к подрамнику (развал меньше) и ближе к бамперу (кастор — продольный наклон стойки) больше.

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #8 Сообщение дедавова » 31 мар 2016, 11:39

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #9 Сообщение шериф » 31 мар 2016, 11:49

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #10 Сообщение *Casper* » 01 апр 2016, 10:20

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #11 Сообщение SAnat » 01 апр 2016, 10:43

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #12 Сообщение aap » 01 апр 2016, 11:00

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #13 Сообщение lov2012 » 01 апр 2016, 11:57

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #14 Сообщение aap » 01 апр 2016, 12:00

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #15 Сообщение SAnat » 01 апр 2016, 12:58

    А я сразу понял Не зря смайлик ржача поставил.
    Но про отца это не шутка.

    Я кстате когда рисовал даже не задумывался куда на картинке рисовать протектор, интуитивно нарисовал

    Галочкой вниз / вид спереди , галочкой вверх вид сзади / , это обеспечивает выбрасывание грязи, воды, снега и прочего го. на из протектора центробежной силой (самоочищение).

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #16 Сообщение aap » 01 апр 2016, 13:03

    SAnat писал(а): А я сразу понял Не зря смайлик ржача поставил.
    Но про отца это не шутка.

    Я кстате когда рисовал даже не задумывался куда на картинке рисовать протектор, интуитивно нарисовал

    Галочкой вниз / вид спереди , галочкой вверх вид сзади / , это обеспечивает выбрасывание грязи, воды, снега и прочего го. на из протектора центробежной силой (самоочищение).

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #17 Сообщение дедавова » 06 апр 2016, 07:01

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #18 Сообщение osa57 » 06 апр 2016, 13:41

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #19 Сообщение SAnat » 06 апр 2016, 14:18

    Запросто Для меня подвеска фьюжа как расходник ежегодный.

    Я уже много чего поменял и левый чугунный поворотный кулак в сборе со ступицей и приводом тоже (2500 все вместе с разборки, 2014год).
    Оказался гнутым (да этот якобы толстый тяжелый чугунный кулак, да в легкую гнет ), стенд показывал разности развала передних колес на градус чем-то.
    Лучше спосить чего я в подвеске этой машины не менял еще , разве что пружины и рычаги с сайлентами остались.

    Правда после установки на лето колес на 65 профиле, вроде как тьфу тьфу, прошибать так не стало жестко, что позвоночник ноет и кажется стекла чудом не вынесло.

    Проверяется измерением расстояний между крайними точками крепления шаровой и крепления стойки амотризатора, наверное завтра в обед заеду на эстакаду в гаражах сфоткаю.
    Линейкой не измеряете, пыльник шрус мешать будет, но штангенциркулем нормально.

    Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
    О нашлось на форуме. Оба левых.

    Старый кулак (красная линия) длина между отверстиями меньше на 4мм.

    И даже разница развалов и продольного наклона, что была с гнутым кулаком.

    Кстате развал и продольный угол наклона можно корректировать ослабив и двигая подрамник.

    Есть и жестче разница
    [av] [/av]

    Износ пружин подвески: как проверить и подобрать замену

    Давайте не будем продолжать эту тему. Ведь вы не для этого читаете данный материал, а для того, чтобы разобраться и понять, нужно ли менять пружины вместе с амортизаторами.

    Что такое амортизаторы и пружины


    Амортизатор и пружина – неразрывный дуэт. Их главная задача сделать ход автомобиля максимально плавным и подконтрольным рулевому управлению.
    Пружина за счет своей упругости сглаживает тряску и удары, которые неизбежны при движении машины по неровностям дороги. Когда автомобиль на любой скорости наезжает на яму, колесо подскакивает вверх. На мгновение происходит потеря сцепления резины с поверхностью дороги. Задача пружины – как можно быстрее придавить колесо вниз к дороге, потому что «подскок» блокирует рулевое управление.

    Но пружина не просто давит вниз. Она совершает колебательные движения, гася энергию удара. Количество колебаний зависит от упругости пружины. Чем мягче сталь, из которой изготавливалась железная спираль, тем сильнее сжатие и гашение энергии удара.

    Читайте также  Как разобрать ключ мерседес

    Задняя подвеска – это тоже важно

    Задняя подвеска тоже играет важную роль, но для переднеприводных моделей она второстепенна. Но это не значит, что в ней не может быть проблем, повреждений, неисправностей. Эта система не меньше, чем передняя, страдает от движения по плохим дорогам.


    После того как диагностика передней подвески будет закончена, приступите к проверке системы сзади. Здесь следует провести тот же комплекс мероприятий. Процесс займет меньше времени, потому что здесь отсутствуют элементы управления. Соблюдая все пункты, вы сможете провести диагностику самостоятельно и не платить без надобности лишние деньги на СТО.

    Назначение

    Пружина расположена между колесом и рамой, колесо без каких либо препятствий перемещается вниз и вверх, и даже после сильного удара благодаря тому, что она поглощает его, колесо продолжает двигаться. Пружины расположены как в передней части, так и задней части внедорожника. Что бы как можно выше поднять заднюю часть автомобиля их усиливают, или между них устанавливают специальные проставки. На Ниве Шевроле пружины имеют стальное исполнение. Даная стальная конструкция с витками, не сложная, и поэтому установлена на всех автомобилях.

    Типичные неисправности

    Многие автовладельцы любят ездить на машине до тех пор, пока подвеска не начнет издавать различные звуки. Самый частый признак – стуки, хрусты, скрипы. Если подвеска стучит, то это говорит о том, что случился износ резиновых деталей, а также ослабли крепления в механизме.


    Как узнать, что именно стучит? Тут поможет только диагностика подвески своими руками. Большинство водителей констатируют хруст во время выполнения поворота. В этом случае нужен осмотр всех деталей, которые участвуют в управлении машиной. Скрипы могут свидетельствовать об износе резиновых элементов. Но на слух неисправности может определить лишь опытный специалист. Если вы слышите посторонние звуки, проверьте систему и замените неисправные или изношенные детали. Отнеситесь к этому серьезно и регулярно проводите такие обследования.


    Это позволит значительно увеличить безопасность движения. Выполняя перечень этих действий, вы сможете сэкономить, ведь на такую услугу, как диагностика подвески, цена немалая (от 4000 рублей). А опыт, полученный таким образом, вы не купите ни за какие деньги.

    Когда нужно и не нужно менять пружину при замене амортизатора


    Максимальная эффективность подвески достигается только при правильной работе пары пружина-амортизатор. Эти два элемента дополняют друг друга и по отдельности становятся бесполезными.
    Пружина удерживает массу автомобиля, а амортизатор гасит раскачивания и колебания. В норме нагрузка равномерно распределяется между двумя этими деталями подвески. Но если один из компонентов выходит из строя, второму приходится работать за двоих.

    Если пружина становится очень мягкой (например, от старости), то амортизатор принимает на себя огромную нагрузку. В таком режиме демпфер долго не проработает и быстро сломается. Изношенный же амортизатор перестает ограничивать движения пружины. Машина начинает «прыгать» на дороге, из-за чего ей становится практически невозможно управлять, что может вести к ДТП.

    Качество пружины влияет не только на плавность хода. От нее зависят сила сцепления колеса с дорогой, управляемость и тормозные качества автомобиля.

    Несмотря на простоту устройства, пружина постепенно теряет свою упругость. Причин этого может быть несколько:

    • естественный износ металла, который приводит к его «усталости»;
    • повреждающие факторы (отскакивающие от дороги камни, трение, частое полное сжатие);
    • частая перевозка тяжелых грузов;
    • быстрый проезд неровностей на дороге;
    • коррозия металла, ускоренная дорожной солью и повышенной влажностью;

    Нужно ли всегда менять пружину вместе с заменой амортизатора? Этот вопрос можно часто встретить на автомобильных форумах. Практически в любом автосервисе мастера скажут, что «да, одно без другого не меняется». В идеале действительно замену пружины можно производить вместе со сменой амортизатора, но это не обязательное условие.

    Если при визуальном осмотре вы не обнаруживаете явных следов коррозии и износа пружины, то ее можно оставить. Также будет нелишним проверить ее на мягкость.

    Обратите внимание: Оставляя старую пружину, водитель идет на небольшой риск. Иногда визуально определить состояние детали не так просто. Если пружина потеряла свои рабочие качества, то замененный амортизатор придет в негодность быстрее, чем бы это произошло с новой пружиной.

    Заменив оба компонента системы амортизации, водитель может быть точно уверен в ее идеальном состоянии.

    Существуют ситуации, когда пружину нужно менять в обязательном порядке:

    • в случае поломки любого витка (пружины ломаются чаще в верхней или нижней части);
    • при явных коррозийных процессах;
    • уменьшения высоты между колесными арками и поверхности дороги (пружина проседает);
    • при явной разнице в высоте задней и передней части автомобиля;

    В любых других случаях пружину можно менять через одну замену амортизатора.

    Если вы не возите пассажиров, то при замене демпфера левую и правую пружины стоит поменять местами.

    Определить неисправность на глаз

    При сильном износе пружин происходит их проседание, и всё, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колёс.

    Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то всё в порядке и можно не беспокоиться.

    По какой причине пружинам может потребоваться замена?


    Если вы купили автомобиль, на котором стоят пружины отличного от черного цвета, то вам, вероятно, придется распрощаться с этим тюнингом. Скорее всего, что после их замены на стандартные элементы автомобиль станет более комфортным, а амортизаторы прослужат дольше.

    Евгений Ломарев, сотрудник автосервиса «ИИ-Engineering Auto», дает следующие полезные советы:

    «Если вашему автомобилю 10 лет и более, желательно поставить на него новые пружины по кругу. Это советуют делать многие автомеханики, и я не исключение. Дело в том, что со временем происходит деформация спиралей, в металле накапливается усталость, происходит проседание пружин или иная необратимая деградация. Со временем ухудшается не только комфорт, но и безопасность поездок, колеса перестают быстро возвращаться к опорной поверхности (дорожному покрытию)».

    Также специалист уверяет, что важно помнить и о проблемах, связанных с превышением максимальной нагрузки на автомобили и среде их эксплуатации. Хоть хронический перегруз и способен быстро вывести пружины из строя, езда по плохим и разбитым дорогам также, скорее всего, потребует списать пружины гораздо раньше запланированного срока. В худших случаях пружинам придет конец за 3-5 лет при небольших пробегах.

    «Рекомендуется заменять пружины каждую вторую замену амортизаторов – 80-100 тыс. км. Иными словами, на 4-5-летнем автомобиле со среднестатистическим пробегом 20 тыс. км в год пружины в идеале должны быть заменены (один раз), как и амортизаторы, (дважды).

    Впрочем, всегда есть исключения из правил, и у аккуратных водителей, которые не эксплуатируют автомобиль зимой или в снежную погоду (например, на юге страны), а также ездят по неразбитому асфальту, эти элементы подвески могут ходить без поломок куда как дольше.

    Но не забывайте каждые 15-20 тысяч. км пробега уделять внимание подвеске автомобиля, проверяя ее состояние».

    Евгений также поделился еще одним интересным наблюдением. Как оказалось, запчасти, ставящиеся на новый автомобиль на конвейере, ходят при нормальной эксплуатации без ДТП в основном значительно дольше даже дорогих аналогов, устанавливаемых автомобилистами на свои машины при замене. Возможно, этому есть объяснение: на производстве ставят более качественные детали?

    На практике автомобили ездят на «убитых» пружинах по 200-250 тысяч км. При этом автомобилисты даже не подозревают, что просевшие пружины просто уничтожают нежные амортизаторы, выводя их из строя в 2-3 раза быстрее!


    Пружины также стоит поменять на новые даже в тех случаях, когда невооруженным глазом на них видна сильная коррозия. Вообще, это частое явление и одна из самых популярных причин появления трещин. Чаще пружины ломаются только из-за низкого качества продукции или при покупке подделок. Поэтому их лучше покупать у известных компаний.

    Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #1 Сообщение дедавова » 31 мар 2020, 07:50

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #2 Сообщение maxs-vd » 31 мар 2020, 08:06