Как снять тормозной диск

Как снять прикипевший тормозной диск со ступицы

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.



Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки. Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

  1. Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
  2. Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
  3. Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
  4. Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
  5. Вытащить старый расходный материал.
  6. Произвести монтаж новых колодок.
  7. Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
  8. Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

  1. Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
  2. Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
  3. Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
  4. Снять старые колодки.
  5. Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
  6. Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
  7. Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
  8. Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными — все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки, «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.



Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
  1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.
  1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.
  1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
  2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
  1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.
  1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.
  1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.
  1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.
  1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
  2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Последовательность операций для замены

  • Приоткрутите крепление колеса.
  • Поднимете машину домкратом и подставьте под нее подставку.
  • Открутите и снимете колесо. На всякий случай положите его под подвеску.
  • Подходящим рычагом разведите тормозные колодки. Иначе при значительном износе диска с него из-за борта не снимется суппорт. На некоторых моделях очень удобно разводить колодки, вставив между ними клюв молотка и поворачивая его за рукоять.
  • Выверните из ступицы направляющие штифты или винты крепления (в зависимости, оттого что есть в конструкции). Для облегчения операции попросите кого-нибудь нажать на тормоз.
  • Отверните болты крепления суппорта и снимите его. Подвесьте его, привязав, например, к пружине подвески.
  • Снимите диск, пользуясь универсальным съемником с несколькими лапами.
  • Если съемника нет, а восстанавливать снимаемую деталь вы не планируете, воспользуйтесь молотком. Не бейте слишком сильно, так как удары через ступицу передаются на подшипник и могут привести его в негодность. Бить нужно ближе к центру, и чаще поворачивать ступицу на несколько десятков градусов.
  • После снятия проблемной детали обязательно очистите металлической щеткой ступицу, особенно ее фланец.
  • После этого проверьте торцевое биение фланца ступицы. Если оно больше 0,1 мм, то ступица с подшипником требует замены.
  • После установки нового диска проверьте его осевое биение. Если оно находится в допустимых пределах, значит ваша ступица и запчасть, поставленная на замену, в порядке. Можно продолжать сборку. Чтобы при следующей разборке узла было меньше трудностей, смазывайте резьбу крепежа медной пастой.
  • После сборки не забудьте нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы разведенные колодки заняли свое рабочее положение. Иначе первое нажатие на педаль не приведет к торможению.

Последствия биения диска

Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля
Чрезмерное осевое биение этой детали уменьшает эффективность торможения и приводит к преждевременному выходу из строя подшипника ступицы. А также негативно воздействует на рабочие тормозные цилиндры.

прикипел передний тормозной диск . Как снять? Снял. Есть фотоотчет

#1 mygolf

Прикипел передний тормозной диск. Не соображу, как снять без увечий?

Диск сидит плотно не люфтит (колесо, естественно, снято винтик крепления-фиксации диска снят) пробовал легонько постучать молотком – не идет.

Из собственных вариантов – пролить во все щели сочленения со ступицей WD 40 и пусть отмокнет а потом уже стучать молотком через деревяшку.

Но может я слишком осторожничаю или есть гениально-простые способы, что в мою голову не пришли.

Сообщение отредактировал mygolf: 11 October 2013 – 12:31 PM

#2 Роман1979

на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов

Читайте также  Литье или штамповка что лучше

#3 mygolf

на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов

Как правильно снять и заменить тормозной диск на автомобиле

Всю работу по замедлению и остановке автомобиля выполняет трение между тормозными колодками и дисками. Выделяемая здесь энергия настолько велика, что мощность тормозов во много раз превышает способности двигателя. Естественно, что поверхности изнашиваются, колодки и диски требуют периодической замены, причём нормальным будет соотношение одного комплекта дисков на 3-4 смены колодок. Окончание срока службы дисков не должно пугать, работа тут чуть сложнее, чем в случае колодок, но ничего особенного не потребуется, нужен лишь обычный набор инструментов, некоторые расходники и немного информации о том, как снять тормозной диск. Соблюдая при этом требования безопасности.

Диагностика перед снятием тормозного диска

Точные сроки замены невозможно регламентировать. Всё зависит от условий и стиля езды. Если тормозами не пользоваться, то они прослужат вечно, в противоположном случае их можно убить за одну поездку. Существует три основных критерия окончания жизни диска:

  • наступил предельный износ, величина которого определена в технической документации на автомобиль в виде номинальной и минимально допустимой толщины диска, что можно измерить штангенциркулем;
  • диск приобрёл кривизну поверхности, например после попадания в лужу в разогретом интенсивными торможениями состоянии, это определяется по вибрации на педали и рывкам;
  • износ не критический, но неравномерный из-за дефектов тормозного механизма, коррозии деталей, некачественных колодок, в таком случае новые накладки не смогут прижиматься по всей площади.

Кроме того, диск может потрескаться, расколоться, на нём возникнут цвета побежалости после перегревов, такой деталью далее пользоваться небезопасно.

Диски всегда меняются парами на одной оси. Никакая экономия тут не допускается. Неравномерное торможение легко отправляет машину в неуправляемое вращение.

Предварительная подготовка

Подбор деталей для замены может свестись к покупке стандартных оригинальных дисков или поиску вариантов от производителей рынка запчастей. Это не касается вопросов геометрии и взаимозаменяемости, вносить изменения в тормозную систему запрещено законодательно, речь может идти лишь о материале, из которого диск изготовлен.

Если имеются в виду передние тормоза (задние служат очень долго, поскольку на них приходится гораздо меньше работы по замедлению), то практически все диски современных автомобилей имеют вентилируемую конструкцию, то есть внутри плоскости имеются воздушные каналы. Они определяют геометрическую толщину, поэтому поставить обычный диск вместо вентилируемого невозможно. Сплав же, из которого деталь изготовлена, у каждой фирмы свой, чаще всего применяется чугун, хотя встречается и сталь. Чугун имеет более высокие характеристики по износостойкости, поэтому используется несмотря на относительно низкую прочность. Другие важные характеристики металла обеспечиваются содержанием углерода, способами литья и термообработки, а также легирующими добавками. Чем более тщательно с этим поработала фирма, тем изделие дороже и качественней.

Именно на цену и стоит ориентироваться при выборе. Можно не сомневаться, что при достаточно высокой стоимости компания-изготовитель окажется известной в мире автозапчастей своей репутацией. Хотя для бюджетных автомобилей, эксплуатируемых в щадящих условиях, особой необходимости в покупке ведущих брендов нет. Вполне достаточно проверить репутацию компании в сети.

Из инструмента потребуется любой стандартный набор ключей и торцовых головок, как шестигранников, так и Torx, хотя попадаются и необычные виды крепежа. Это лучше проверить по ремонтной документации конкретной машины. Расходники тоже типовые, проникающие составы типа «жидкий ключ», специальная высокотемпературная смазка для тормозов, ветошь и проволочные щётки.

Процедура снятия тормозного диска

Прежде всего надо обеспечить собственную безопасность. Нельзя работать, когда машина стоит на домкрате. Им можно только поднять автомобиль, после чего он ставится на надёжный упор, а под все колёса подкладываются противооткатные колодки с обеих сторон.

  1. Пока машина не поднята, надо ослабить болты крепления нужного колеса, потом это без пневмоинструмента делать очень неудобно. После подъёма и закрепления кузова болты отворачиваются полностью, колесо снимается, а руль выворачивается в сторону, удобную для доступа к тормозному суппорту.
  2. Для снятия суппорта обычно достаточно вывернуть нижний болт его крепления, но лучше снять обе направляющие для ревизии и смазки, это обеспечит их дальнейшую плавную работу без подклиниваний. Колодки надо сдвинуть с утапливанием поршня в цилиндр, для чего достаточно мощной отвёртки. Но иногда приходится использовать более серьёзный инструмент, например раздвижные боковые щипцы с длинными ручками из набора. После демонтажа суппорта поршень утапливается полностью, поскольку новый диск и колодки имеют максимальную толщину. Жидкость при этом будет подниматься в бачке рабочего цилиндра. Стоит стравить её излишки через прокачной штуцер на суппорте, поскольку в цилиндре она уже не первой свежести и не стоит загонять её выше в систему, лучше потом долить до уровня.
  3. После отворачивания двух болтов крепления снимается скоба, и останется только открутить направляющие винты диска от ступицы. Диск готов к снятию, обычно он легко отсоединяется. Тяжёлые случаи будут рассмотрены ниже, где рассказано как снять прикипевший тормозной диск.
  4. Сборка ведётся в обратном порядке, при этом новые диски обезжириваются от следов консерванта, их привалочные поверхности покрываются специальной медной смазкой для предотвращения прикипания, ей же обрабатываются все резьбовые соединения. Для направляющих можно использовать только специальную высокотемпературную смазку, её же можно нанести на внешнюю сторону колодок. В очень ограниченном количестве, никакое попадание на фрикционные поверхности недопустимо!

Явно изношенные или с признаками коррозии направляющие, их пыльники, а также чехол поршня лучше заменить. Заодно проверив сам поршень на коррозию, слегка выдвинув его лёгким нажатием на тормозную педаль. Утапливать его можно щипцами или струбциной.

При отсутствии опыта работы с резьбовыми соединениями лучше воспользоваться динамометрическим ключом и таблицей моментов из ремонтной документации.

Как снять прикипевший тормозной диск

Диск не прикипает к ступице в прямом смысле слова. Природа коррозии такова, что её продукты имеют гораздо больший объём, чем исходный металл, поэтому они распирают диск в его центрирующем отверстии, надетом на поясок ступицы. Именно поэтому он не выходит, и возникает серьёзная проблема — как снять прикипевший тормозной диск со ступицы. Существует несколько способов:

  • использовать подходящий самодельный или специальный съёмник, при этом просто тянуть его винт бесполезно, надо напрягать механизм, одновременно обстукивая центральную часть диска молотком;
  • обильно проливать поясок ступицы проникающими составами вроде WD40 или похожими, вплоть до керосина или солярки, давая время им для пропитки соединения;
  • локально прогревать центр диска пропановой горелкой, делая это неоднократно с остыванием и простукиванием;
  • использовать ударные съёмники в виде обратных молотков;
  • крайняя мера – пропиливая центральную часть диска отрезной машинкой удалять металл по частям до полного ослабления центрирующего отверстия.

Все способы можно применять в сочетании, какой-либо один вряд ли поможет при основательной коррозии. При этом надо беречь ступичный подшипник, которые не терпит тяжёлых ударов и быстро выйдет из строя.

При всех особенностях и возможных проблемах работа считается достаточно простой, снятие тормозного диска редко отнимает много времени и сил. Надо только обратить внимание на порядок процедуры в применении к конкретному автомобилю. Иногда можно столкнуться с довольно экзотическими ситуациями, вплоть до необходимости использования дилерского сканера. Но это касается только самых дорогих и сложных автомобилей.

Как снять тормозной диск

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Как снять тормозной диск

    Вот вчера решил снять передние тормозные диски чтоб проточить. И нифига у меня это не вышло . Прикипели цуки. ВД 40 брызгал, нифига. Сильно стучать не стал, боялся повредить. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите мне как быть . Заранее спасибо.

    полил вэдэшкой со стороны ступицы, через 5 минут легкий удар молотком и все, диски родные выкинул на, поставил «нипартс», все просто отлично

    там дырки есть под болты. Закручиваешь их и одновременно стучишь.

    Как выкинул ? А если проточить ? Вд 40 покивал то всех сторон залил весь гараж 🙂 ни фига 🙂 . А вот нет там отверстий под болты Я не нашей

    напуркуа? родные диски отличаются какой то супернадежностью? нифига в них супернадежного нет, поставил «нипартс» по 600 р. за диск и нафиг мне не нужно чего то там точить

    А точить не пробывал родные? скажи код пожалуйста которые себе поставил ?

    Извиняюсь за ошибки с телефона пишу

    какой смысл их точить? во первых диски на санни ГАФНО, ведет их у каждого второго, во вторых ты их сделаеш еще тоньше, посему лично я решил, что мне их проще выкинуть

    J3301056 это «нипартс», правда exist что то сейчас много за них хочет, 35$, я брал за 23

    Спасибо большое. А сколько км ты уже прошел на нипасте? да и на счет снятия, залив вд 40 изнутри стукнуть потом молотком?

    типа того, постояло пару минут, тюкнул со внутренней стороны легонечко и должен отскочить, он там вообще ни на чем не держится, просто к ступице прикипел малек.

    прошол где то 15 штук, полет нормальный, будеш менять тебе нужно будет и колодки менять, сразу говорю, не пожалей денег и возьми оригинал, дорого конечно, но все остальное ***** скрипучее

    типа того, постояло пару минут, тюкнул со внутренней стороны легонечко и должен отскочить, он там вообще ни на чем не держится, просто к ступице прикипел малек.

    прошол где то 15 штук, полет нормальный, будеш менять тебе нужно будет и колодки менять, сразу говорю, не пожалей денег и возьми оригинал, дорого конечно, но все остальное ***** скрипучее

    Да к сожелению колодки уже купил (Кошияма) взял по эксисту за 600р. У меня сейчас стоят Хитачи, износ где-то 80%, брал их за 2000р. Сказали оригинал, но на холодную они тоже поскрипываяю. Блин жалко очень колодки ведь еще не поездили вовсе :(. Как считаешь можно ли оставить старые ? А если нет то объясни почему?

    ты наверно брал вот такие 41060-6N0X1, я тоже такие взял после «лукаса», «лукас» был полным дермищем, как и по скрипучести, так и по поведению тормозов, эти по реакции машины на тормоз практически не отличаются от родных, но тоже чуть чуть подскрипуют на холодную, 1 км. по городу и тогда становится все тихо, эти колодки так называемые «KEY VALUE» типа буджетная серия, родной номер здесь можно найти, они явно дороже, да и выглядят получше чем эти.

    Читайте также  Что означает xl на шинах

    насчет оставить не знаю, как то жалко поганить диск старыми колодками, конавки та на них от старых дисков один хрен нарезаны, хотя если сравнить цену оригинальных колодок и дисков «нипартс», то колодки то и дороже получаются, но тонкостей я честно говоря не знаю.

    тута все разжовывалось

    Мож у тебя дырки просто грязью забились, почисть щеткой металлической

    Можно съемником большим сделать натяг и потом пристукнуть молотком. Должны слезть. Не за что им там держаться, просто приржавели.

    🙁 а я блин кашияму купил. На них написано сделано в японии и все такое, цвета они оранжевого. А хитачи стоят темно серые.

    ХИтачи родные чёрные а кашияма скрипит падла рыжая.

    Кубанец скажи номер дисков, в экзисте дешевле 1300 нет ничего! где ты 600р нашёл??

    таки и писал уже, 8-й пост J3301056, брал я его наверно с год назад, «экзист» хотел за них 23$, сейчас 35$, инфляция мать её.

    очень сильное влияние оказывает на скрип колодок — состояние противоскрипных пластин.

    У меня тоже стоит кашияма — безбожно начала скрипеть через 10 тыщ. Разобрал, почистил пластины от грязи, подогнул «ушки» на них, чтобы крепко на колодках сидели, почистил и подогнул пружинки, которые с торцов колодок стоят на суппортах, и наслаждался тишиной еще 10 тыщ. Ща опять поскрипывают.

    Заказал в экзисте диски по 34 $ бюджетно 🙂 Еще раз спасибо Кубанец.

    Снятие переднего тормозного диска

    Когда меняют тормозные диски

    Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

    Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

    • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
    • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
    • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
    • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

    Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

    Подготовка к замене ТД

    Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

    Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

    От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

    • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
    • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

    Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

    Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

    Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

    В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

    1. Домкрат и баллонный ключ.
    2. Ключи на «13» и «17».
    3. Ключ гаечный с трещоткой.
    4. Большая плоская отвертка.
    5. Тонкая плоская отвертка.
    6. Струбцина.
    7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
    8. Молоток.
    9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
    10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
    11. Ветошь.

    Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

    Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

    Подготовительные операции

    Вакуумный насос для прокачки тормозной системы

    Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

    Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

    Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

    • В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
    • При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

    Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

    Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

    • автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
    • струбцина;
    • молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
    • набор гаечных ключей и отверток;
    • жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
    • тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
    • чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
    • щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
    • динамометрический ключ.

    Как снять тормозной диск

    Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

    1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
    2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
    1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.
    1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.
    1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
    2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
    1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.
    1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.
    1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.
    1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.
    1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
    2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

    Процесс замены

    Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля
    Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

    Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

    В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

    Читайте также  M s на резине что означает

    Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

    • Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
    • Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
    • Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
    • Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

    Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

    Применение обратного молотка

    Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

    прикипел передний тормозной диск . Как снять? Снял. Есть фотоотчет

    #1 mygolf

    Прикипел передний тормозной диск. Не соображу, как снять без увечий?

    Диск сидит плотно не люфтит (колесо, естественно, снято винтик крепления-фиксации диска снят) пробовал легонько постучать молотком – не идет.

    Из собственных вариантов – пролить во все щели сочленения со ступицей WD 40 и пусть отмокнет а потом уже стучать молотком через деревяшку.

    Но может я слишком осторожничаю или есть гениально-простые способы, что в мою голову не пришли.

    Сообщение отредактировал mygolf: 11 October 2013 – 12:31 PM

    #2 Роман1979

    на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов

    #3 mygolf

    на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов

    Как снять прикипевшие тормозные диски со ступицы

    Необходимость замены дисков

    Регламентированный период, который установлен производителями для замены диска, не всегда доступен для автовладельцев. В большинстве случаев этот параметр контролируется по наработке для каждого автомобиля. Замена проводится при выявлении негативных косвенных признаков. Основными проблемными симптомами являются:

    • сильный скрип во время нажатия на педаль тормоза;
    • удлинившийся ход педали во время нажатия, появление провалов;
    • заметное понижение тормозной жидкости, которое видно по уровню в расширительном бачке;
    • нажимая на педаль тормоза, водитель ощущает увод авто в сторону либо возникает биение.

    При появлении таких признаков необходимо выполнить диагностический осмотр. Желательно провести мониторинг на каждом колесе, чтобы иметь полное представление о состоянии тормозной системы. Во многих случаях достаточно будет заменить колодки. Однако, если на металлической поверхности будут заметны явные следы выработки или толщина окажется ниже предельного параметра, то понадобится снятие тормозного диска для его замены или частичной реставрации.

    Подготовительные операции

    Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

    Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

    Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

    • В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
    • При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

    Проводить замену тормозных дисков необходимо обязательно парой на оси с обеих сторон.

    Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

    Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

    • автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
    • струбцина;
    • молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
    • набор гаечных ключей и отверток;
    • жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
    • тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
    • чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
    • щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
    • динамометрический ключ.

    Если операция проводится на всех колесах, то принято менять диски поочередно на каждой оси.

    Процесс замены

    Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

    Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

    В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

    Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

    • Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
    • Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
    • Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
    • Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

    Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

    Применение обратного молотка

    Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

    Завершающие операции

    Собранный узел должен быть проверен на наличие допустимого биения. Для этого монтируется на неподвижную часть микрометр, а диск вращаем. Каждая модель автомобиля имеет допустимое значение биения. Показатель обычно можно найти в инструкции по руководству автомобиля.

    Для качественных тормозных дисков биение не должно быть более 0,05 мм.

    Установив на место колесо, опускаем домкратом поднятый автомобиль. Несколько раз нажимаем на тормоз из салона. В это время колодки соприкасаются с диском. При необходимости проводится прокачка тормозов или настройка стояночного тормоза.

    прикипел передний тормозной диск . Как снять? Снял. Есть фотоотчет

    #1 mygolf

    • Пользователи
    • 619 сообщений
    • Город: С-Пб. север города

    Прикипел передний тормозной диск. Не соображу, как снять без увечий?

    Диск сидит плотно не люфтит (колесо, естественно, снято винтик крепления-фиксации диска снят) пробовал легонько постучать молотком – не идет.

    Из собственных вариантов – пролить во все щели сочленения со ступицей WD 40 и пусть отмокнет а потом уже стучать молотком через деревяшку.

    Но может я слишком осторожничаю или есть гениально-простые способы, что в мою голову не пришли.

    Сообщение отредактировал mygolf: 11 October 2013 – 12:31 PM

    #2 Роман1979

    на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов

    #3 mygolf

    на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов